Схема подключения стартера ваз 2114: разбираем нюансы

Где стоит реле стартера на ВАЗ 2114?

Со стартером связаны два реле:

• Втягивающее реле располагается над стартером, являясь как бы его механизмом. Его положение показано на первом рисунке с общим видом узла и на схеме самого механизма.
• Следующее реле – это узел, размещенный в стороне, и связан контактным электропроводом с втягивающим реле. Это электротехническое устройство часто выходит из строя и нуждается в замене, поэтому автовладельцу необходимо знать его местонахождение в сложной системе узлов и деталей.

В отличие от многих машин, в том числе и вазовских реле стартера на ВАЗ 2114 помещается в подкапотном пространстве. И представляет собой небольшую коробочку такого вида:

Возможные неисправности: признаки и причины

Стартер предназначен запускать силовой агрегат. Это электромеханическое устройство, поэтому поломки можно квалифицировать на электрические и механические.

Электрические неполадки в основном связаны с электропитанием. Причиной может быть разряженный аккумулятор, повреждение проводки, межвитковые замыкания, обгорание и окисление контактов. Для выявления неисправностей электрического характера нужно знать, как прозвонить стартер. Механические неисправности возникают в основном после длительной эксплуатации, в течение которой детали изнашиваются и приходят в негодность, а также в результате механических повреждений.

Причиной механических повреждений могут стать электрические неполадки. Детали пускового узла испытывают большие нагрузки особенно во время морозов, так как устройству приходится отдавать большую мощность и через него проходит сильный ток.

Наиболее уязвимые компоненты:

• щетки;
• втулки и корректор якоря;
• пятаки;
• вилка;
• шестерня;
• тяговое реле;
• демпферная пружина.

О механических поломках свидетельствует посторонний шум, неприятный запах, несвоевременное срабатывание.

Ниже перечислены симптомы и причины неисправности пускателя:

1. Несвоевременное срабатывание. В этом случае электромотор вращается постоянно, но при старте слышен металлический скрежет. Причиной может быть неисправность демпферной пружины, износ шестерни, втулки. Определить точную причину можно лишь сняв и разобрав узел.
2. Пускатель постоянно вращается, а коленвал не проворачивается. При этом нет посторонних звуков. Причиной, скорей всего, является сломанная втулка.
3. При запуске пусковой механизм не работает. Нужно молоточком или другим предметом аккуратно постучать по стартеру сзади, если мотор заведется, то возможно, что сильно износились щетки. Их необходимо заменить.
4. После запуска мотора слышно металлическое жужжание. В этом случае сразу же нужно заглушить мотор. Возможные причины: заклинила вилка или шестерня, залипло тяговое реле. Точную причину можно установить после снятия и разборки узла.
5. Втягивающее реле щелкает, но устройство не срабатывает. Причиной может быть недостаточная зарядка аккумуляторной батареи. Поступающего напряжения хватает на срабатывание тягового, но пятаки не замыкаются с помощью контактной пластины, питание не поступает на электромотор узла. Если напряжение на клеммах АКБ отвечает норме, то возможно, что нет напряжения на силовом кабеле или подгорели пятаки.
6. При полной зарядке аккумуляторной батареи пускатель медленно вращается. Возможно, что износились втулки, в электромоторе имеются загрязнения.
7. Если во время запуска слышится гарь, то возможно подгорание обмотки тягового реле, более редким является подгорание обмоток якоря. Это влечет за собой перегрев проводов, идущих к устройству.
8. Не срабатывает тяговое реле, стартер не запускается. Возможны неполадки в электрической сети. Следует проверить целостность проводки, правильность работы блока и других узлов, входящих в электрическую сеть.

Если пусковой узел перестал работать, следует выполнить его диагностику, определить детали, которые пришли в негодность выполнить их замену или ремонт (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Неисправность стартера

Если при запуске двигателя стартер издает один громкий щелчок и больше ничего не происходит, в 100%!случаев это вызвано неполадками в самом модуле. Один щелчок свидетельствует о том, что заряд доходит до стартера, так как реле щелкает. При этом выход из строя реле исключается. Причиной проблемы с функционированием этого модуля может быть нестабильный заряд, который до него доходит. В таком случае следует попробовать запустить двигатель еще раз, и повторять попытки с интервалом 20 секунд. Возможно, со 2-й или 3-й попытки у вас получится завести машину. Если двигатель так и не завелся, исследуйте такие потенциальные причины неисправности:

• вышел из строя бендикс стартера;
• сломалось втягивающее устройство;
• главная обмотка стартера оборвалась;
• замыкание обмотки;
• изношены щетки и втулки.

В последнем случае необходимо лишь заменить вышедшие из строя составляющие.

В любом случае, вне зависимости от причины, по которой возникла данная неполадка, первым делом следует осмотреть и проверить все видимые снаружи контакты. Нередко стартер перестает выполнять нормально свои функции из-за слабого контакта в том или ином узле. Также довольно частой причиной является нестабильный заряд. В таком случае достаточно лишь повторить попытку запуска двигателя несколько раз. Скорее всего, после двух-трех попыток вам удастся завести двигатель, и подобная ситуация не повторится при следующих запусках.

Даже если в итоге вам удалось завести двигатель с какой-то попытки, не стоит считать проблему решенной. В противном случае в какой-то момент автомобиль просто перестанет заводиться и вам придется искать альтернативные способы запуска двигателя. Не стоит решать проблему заменой стартера.

Автомобиль давно перестал быть роскошью. Представить жизнь без машины нынче трудно. Многие люди ездят на авто ежедневно и по любой потребности — на работу, учебу, дачу, по магазинам, на отдых. И поэтому становится очень плохо, когда автомобиль не заводится. Рушатся планы, отменяются встречи, люди теряют деньги!

Ситуации, когда стартер работает, но авто все равно не заводится, мы разберем в другой раз. А сейчас — о том, что делать, если не крутит стартер на Приоре.

Для начала поймем, как работает стартер, каково его устройство. Электродвигатель с шестеренкой, которая зацепляется с маховиком двигателя и крутит его при запуске. Все это упрятано в корпус, на котором крепится втягивающее реле. Оно предназначено для ходом шестеренки и подачи питания на электромоторчик.

Когда вы поворачиваете ключ зажигания, ток подается на реле. С помощью электромагнита оно втягивается, при помощи специального механизма передвигает при этом шестеренку и запускает двигатель путем замыкания контактов. Когда ключ отпускается, на магнит втягивающего реле питание перестает подаваться, происходит срабатывание реле в другую сторону и контакты размыкаются. Итак, мы знаем, как в общих чертах выглядит принцип работы стартера, соответственно теперь нам будет проще понять, отчего на Приоре не крутит стартер.

Если при повороте ключа зажигания раздаются щелкающие звуки, а лампочки на панели приборов гаснут — возможно, дело в аккумуляторе. Его необходимо проверить, подзарядить, долить электролита или заменить. Аккумулятор в порядке? Тогда ситуация становится интереснее. Проверьте провода, которые идут от аккумулятора. Если они греются, проверьте их контакт с аккумулятором. Снимите с клеммы, зачистите, смажьте их (бывает, происходит окисление) и установите обратно.

Посмотрите соединение клеммы массы с кузовом. Если нужно — зачистите данное соединение. Проверьте место соединения клеммы «плюс» и стартера. Определите, поступает ли питание на втягивающее реле от замка зажигания. Для этого нужно отсоединить разъём от реле, и повернув ключ зажигания «на старт» замерить напряжение на разъеме.

Все еще не крутит стартер Приоры? Тогда придется снять его с машины и проверить.

Процедура снятия выглядит так: отсоедините клеммы аккумулятора, открутите и снимите воздушный фильтр, отверните и снимите провод «плюс» от стартера. Затем отсоедините разъем от реле, отверните гайки крепления стартера и снимите его. Мы уже куда ближе подобрались к решению вопроса, почему у Приоры стартер не крутит. Теперь берем провода для прикуривания («крокодилы») и соединяем ими провод «минус» аккумулятора и корпус стартера. Плюсовой замыкаем на разъем реле, после чего должно произойти срабатывание и выброс шестеренки вперед. Если нет — меняйте втягивающее.

Можно зацепить минусовой провод на корпус стартера, а плюсовой — на нижний вывод втягивающего реле. Электромотор не сработал? Виноваты, скорее всего, щетки электродвигателя.

Подключение проводов к стартеру

Подключение стартера на ВАЗ — инструкция. Закрепите реле в том месте, где удобно (например бачок омывателя). Подведите провода к стартеру. Затем снимите проводок красного цвета, находящегося на плоском выводе реле, и нужно сделать соединение с разъемом провода типа «папа» и провода от нового реле.

Провод, имеющий кольцевой наконечник для 8 мм, оденьте на положительную сторону стартера и притяните гайкой. Провод нового реле типа «мама» наденьте на тот контакт, который освободился у тягового реле. Этот провод будет передавать плюс на катушку. Используя хомут, притяните новый провод и штатный вместе. Провод от катушки маленькой длины прикрутите. Теперь можно произвести включение нового реле.

От времени создания автомобиля, а точнее внедрения в него стартера, до наших дней прошло немало времени, но схема сохранилась практически неизменной. Первая схема подключения стартера выгледила примерно как показано на рисунке ниже, сейчас она немного изменилась, в чем расскажу ниже.

Плюс аккумулятора (1) соединяется толстым проводом с клемой стартера (3). Ток стартера при пуске может достигать сотни ампер. Далее плюс, через генератор (2), подается на замок зажигания(5). После замыкания контактов замка зажигания запитывается катушка промежуточного реле (4), которая замыкает свои контакты. Один из контактов реле подключен к плюсовому проводу, следовательно после их замыкания запитются обмотки втягивающего реле. Как работает стартер и втягивающее реле рассмотрим в другой статье.

Такие схемы применялись в автомобилях совецкого производства, иномарки если их и применяли отошли они от таких схем очень быстро. Первые стартера были масивными и имели малый КПД. Следовательно для цепей управления требовались то же не малые токи. Для пропускания этих токов и применяется промежуточное реле. Современные стартера имеют меньшую мощность. Достигли этого путем применения постоянных магнитов на полюсах статора и установкой понижающего редустора у некоторых моделей. Это позволило избавиться от промежуточного реле и подать напряжение от замка зажигания прямо на обмотки втягивающего реле.

string(10) "error stat" 

string(10) "error stat" 

Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто  ниже нормы, то поворот замка зажигания в  положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других)

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно  и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Стартер не крутит втягивающее, но щелкает
• Как проверить втягивающее реле стартера?
• Почему машина не заводится, но стартер крутит?

Разновидности стартеров

Есть 2 типа стартеров, которые применяются на автомобилях ВАЗ и различаются эффективностью и внутренним устройством:

1. Без редуктора. Является классическим вариантом стартерного угла. В таком узле якорь мотора и бендикс находятся на одном валу.
2. Редукторный. В отличие от предыдущей модели, на якорном валу расположен редуктор, запускающий вращение бендикса.

Традиционный тип стартера обладает несколькими отрицательными сторонами, которые заставили инженеров переработать его схему. Ключевой минус – невысокая допустимая производительность. В связи с постепенным увеличением объема двигателей автоконцерны были вынуждены повышать мощность стартеров – это влияло на их цену и габариты.

Агрегаты с редукторным узлом вырабатывают максимальное количество мощности и при этом обладают эргономичностью и легкостью. Чтобы система корректно работала, нужно затрачивать не очень много энергии. Бесперебойная функциональность узла не требует много напряжения, поэтому даже изношенный аккумуляторный блок не спровоцирует отказ в работе редукторного узла.

Как замкнуть стартер

Чтобы воплотить знание того, как замкнуть стартер, в реальности понадобиться гаечный ключ, отвертка или монтировка. Использование данного способа представляет собой попытки разобраться со стартером напрямую. Здесь не понадобиться грубая физическая сила, как в предыдущих способах. Все же, использование, как отвертки, так и гаечного ключа, наиболее уместно в случае неисправности втягивающего реле. Она присутствует тогда, когда при повороте ключа в зажигании из-под капота слышны характерные щелчки. Они свидетельствуют о том, что главная шестерня бендикса отказывается провернуть коленвал мотора, хотя втягивающее реле при этом включается. В этом случае остается только перемкнуть сам стартер и предоставить его обмотке напряжение.

Теперь перейдем к тому, как замкнуть стартер. Понадобиться либо довольно длинная отвертка, либо гаечный ключ с соответственным “зевом”, который позволит замкнуть силовые клеммы. Поэтому необходимо подогнать размеры “зева” под расстояние между этими самыми клеммами втягивающего реле. В первую очередь, нужно выставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, а потом затянуть до отказа сам тормоз. После необходимо привести ключ в замке в соответственное положение. Таким образом, избранный инструмент выполняет функцию втягивающего реле. Теперь вопрос, касающийся того, как замкнуть стартер, фактически решен.

Я хочу обратить ваше внимание на то, что следует соблюдать определенные правила безопасности.
К примеру, нужно обязательно проследить, чтобы во время манипуляций с контактной системой зажигания катушка не прекратила свою работу. Это актуально, если такая система классическая

Если же она является бесконтактной, то такая система уже оборудована специальным коммутатором, который и следит за стабильной подачей напряжения на саму катушку. Манипуляции с контактной системой будут гораздо проще, если у вас есть помощник, который выставит ключ в положение зажигания в то время, как вы будете замыкать сам контакт.

Чтобы завести автомобиль вручную без инструментов, необходимо аккуратно добраться до нужных проводов. Для этого придется снять защитную панель, расположенную, как правило, под рулем. За ней вы увидите провода разного цвета, идущие к замку зажигания

После этого нужно отделить их от него, не забывая об осторожности

Очень важно разобраться в предназначении каждого провода. К примеру, провод заземления наиболее часто представлен черным или же зеленым цветом

Реже эти провода окрашивают в желтый цвет с зеленой полоской по всей его длине, как и в обыкновенных бытовых приборах.

Чтобы проверить, отвечает выбранный провод за заземление или же нет, понадобиться мультиметр. С его помощью нужно подсоединить один из щупов к этому проводу, а второй – к корпусу машины. Нулевой показатель подтвердит то, что это провод заземления. После этого его следует изолировать с помощью скотчлока или простой изоленты, так как в противном случае он может стать причиной замыкания и выхода из строя всей бортовой системы.

Что же касается проводов питания, то они зачастую красного или желтого цвета. Их окраска зависит от вольтажа. Тем не менее, лучше перепроверить провода измерительным прибором. После этого их нужно обязательно сгруппировать и отделить от провода заземления, так как соприкосновение с ним станет результатом короткого замыкания.

Провод, который отвечает за питание стартера, довольно легко определить. Достаточно перевести тормоз в нейтральное положение и соединить ранее определенные провода питания с еще неопределенными. Неопределенный провод, чье соприкосновение с проводом питания станет результатом запуска соответственного механизма и является тем, который отвечает за его питание.

Те провода, которые остались, отвечают за питание машины. Их следует очень надежно скрепить с проводом, отвечающим за напряжение. После этого “чиркаем” провод, отвечающий за работу стартера и двигатель должен запуститься. Тем не менее, провода питание не следует длительное время держать замкнутыми с проводом стартера, так как в противном случае батарея разрядится очень быстро.

Устройство стартера

Ниже рассмотрим устройство и разновидности механизмов.

Схема и основные компоненты

Схема системы зажигания

Как устроен узел:

1. Корпус, в котором собрана вся конструкция. В зависимости от типа устройства он может иметь разную форму, но обычно механизмы изготовляются в виде цилиндров. Корпус может включать в себя сердечник, оснащенный обмотками.
2. Якорь. Этот компонент выполнен в виде специального вала и оснащен посадочными поверхностями для установки подшипниковых деталей. Эти составляющие элементы обычно изготовляются из стали. В центре якорного устройства находится сердечник, оснащенный коллекторными пластинами.
3. Передняя крышка. Она используется для того, чтобы закрывать все элементы конструкции от внешнего воздействия.
4. Реле, именуемое втягивающим. Этот компонент используется для подачи напряжения на обмотку механизма. Посредством воздействия реле происходит выталкивание обгонной муфты из посадочного места. Элемент должен быть оборудован контактными компонентами и перемычкой.
5. Бендикс. Считается одним из основных составляющих компонентов. Используется для подачи крутящего момента на маховик силового агрегата. В результате происходит выдвижение шестерен из зацепления после того, как будет выполнен запуск двигателя.
6. Держатель щеток. Щеточные элементы используются для передачи напряжения на якорное устройство, в частности, на его пластины. Благодаря щеткодержателю можно повысить мощность электрического двигателя в целом. Особенно это актуально в момент запуска мотора.
7. Роторный компонент. Ось ротора проворачивается на подшипниковых устройствах скольжения. Эти элементы со временем изнашиваются, поэтому они подлежат периодической замене. Из-за износа напряжение, проходящее по обмоткам, не преобразуется в механическую энергию. При выходе из строя подшипников водитель может услышать посторонние звуки, нехарактерные для правильного функционирования узла.
8. Кнопка для активации и деактивации зажигания. Этот элемент входит в устройство, если машина оснащена кнопкой для запуска силового агрегата без ключа.

С редуктором

Стартерам с редукторами отдают предпочтение многие автолюбители. Наличие редуктора обеспечивает меньшее потребление тока стартерным устройством при запуске мотора машины. Примечательно, что редукторные механизмы обеспечивают эффективное вращение коленчатого вала даже при севшем аккумуляторе. Конструкция таких узлов включает в себя постоянные магниты, что позволяет свести к минимуму возможные неисправности, связанные с работой обмотки. В редукторных механизмах быстрее всего изнашивается вращающая шестерня.

Пользователь evgenij ignatov рассказал о техобслуживании редукторного стартера.

Без редуктора

Безредукторные устройства характеризуются упрощенной конструкцией и напрямую влияют на вращение шестерни. По устройству они более простые, поэтому в случае поломки произвести ремонт механизма сможет даже неопытный автовладелец. В процессе поступления тока на выключательный элемент сцепление шестерни с маховиком происходит сразу же. Благодаря этому процедура зажигания осуществляется быстрее. По сравнению с редукторными данные механизмы обладают более высоким сроком службы. Это связано с тем, что неполадки в электрической составляющей минимальны.

Безредукторные автомобильные стартеры могут работать со сбоями при низких отрицательных температурах.

Возможные неисправности

Сколько примерно срок службы стартера? Среднее значение — 5 лет или 120 тыс. км пробега. От условий эксплуатации напрямую зависит, сколько служит стартер. К примеру, если передвигаться в городских условиях на короткие расстояния, и постоянно заводить двигатель, то стартер быстро выйдет из строя.

Расскажу про признаки, которые точно указывают на неисправность устройства. Это такие симптомы, как:

• Слышится специфичный треск.
• Есть задержка пуска мотора после того, как водитель поворачивает ключ зажигания.
• Слышен запуск электродвигателя стартера, но без звука работы мотора.
• Нет никаких действий после поворота ключа зажигания.
• Стартер работает после пуска двигателя.

Какие возможные неисправности могут возникать у стартера?

1. Плохой контакт. Это частая поломка, а её заметить может водитель при запуске двигателя. В этом случае следует проверить крепление устройства и контакты.
2. Магниты могут упасть. Это касается современных устройств. Здесь ремонт лучше доверить опытным автомастерам.
3. Износ опорных втулок. При этом якорь будет как бы «болтаться» и не будет полного контакта щёток с коллектором. При этом будет искрения, щётки будут подгорать и изнашиваться. В этом случае нужно заменить щётки и опорные втулки, осуществить проточку коллектора.
4. Износ роликов в бендиксе. При этом возникает его буксировка. Требуется полностью заменить бендикс.
5. Неисправность втягивающего реле. Чаще всего происходит подгорание пятаков. Медь в них плавится, и пятаки припаиваются к контактам. В этом случае даже после запуска мотора стартер продолжит работать. Всё это сильно садит аккумулятор. Поэтому здесь следует как можно скорее отцепить провод с АКБ, снять устройство и заменить втягивающее реле.

Если медленно вращается коленвал, то причины этого:

• Высокая вязкость моторного масла.
• Низкий заряд АКБ.
• Окислились контакты проводов.

Если стартер работает слишком долго, то это происходит из-за заедания замка зажигания или проблем в контактах.

Если при повороте ключа стартер не запускается, то причины этого могут быть следующие:

• Разряжен или сломан АКБ.
• Нет контакта провода массы с АКБ или между обмоткой и коллектором.
• Изношен якорь.
• Щётки не прилегают к коллектору.
• Неисправно втягивающее реле.
• Отключён разъём управления устройства.
• В АКПП селектор не находится в позиции N или P.
• Неисправен переключатель блока КПП.

Если стартер очень медленно вращается, на это указывают следующие неисправности:

• Не работает или разряжен аккумулятор.
• Изношены втулки.
• Неисправен провод между АКБ и стартером.
• Поломка во втягивающем реле.
• Неисправна обмотка статора или якоря. Следует произвести замену механизмов.
• Плохой контакт якоря или обмотки статора с массой.
• Щётки плохо контактируют с коллектором из-за их износа или неправильного положения.
• Подгорание коллектора.

Стартер работает, а двигатель — нет:

• Изношена обгонная муфта.
• Сломаны детали в редукторе.

Стартер вращается вместе с маховиком:

• Сломано втягивающее реле.
• Поломка в контактной группе замка зажигания.

Отсутствует щелчок втягивающего реле:

• Низкий заряд аккумулятора.
• Сгорели контакты или обмотка втягивающего реле.
• Окислился контакт на положительной клемме аккумулятора или стартера.
• Неисправность в составляющей замка зажигания.
• Замыкание на массе в обмотки втягивающего реле. Здесь лучше произвести замену все детали.
• Заедание якорного механизма реле.

Если коленвал не вращает якорь стартера, то вероятные причины поломки:

• Буксировка муфты свободного хода.
• Заедание при передвижении деталей по винтовой нарезке вала.
• Поломка рычага выключения муфты.
• Неисправность пружины или поводкового кольца муфты.

При появлении громких шумов при запуске двигателя следует проверить крепление в деталях стартера.

При появлении скрежета шестерни в стартере следует проверить контакты включателя, регулировку хода шестерёнки, пружину приводного устройства, а также зубцы венца маховика. Если повреждён зубчатый венец (его часто делают из пластмассы), то его лучше заменить на металлический. Также есть вероятность заедания втягивающего реле.

Заключение

Процесс улучшения стартерных цепей автомобилей семейства ВАЗ не отличается высокой сложностью и выполняется автолюбителем даже с начальным уровнем подготовки в области электротехники и навыках слесаря первого разряда. Для работы целесообразно используйте готовые модернизационные комплекты, в состав которых введены необходимые и маркированные компоненты, дополненные подробной инструкцией. Реле устанавливается в любом удобном месте, позаботьтесь только о том, чтобы в процессе эксплуатации его не заливала вода.
Установку дополнительного реле совместите с доработкой иных узлов электрического оборудования автомобиля.