Как разобрать электродвигатель на медь: самые быстрые и эффективные способы

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как приступить к ремонту шуруповёрта своими руками, необходимо понимать принцип его работы и из каких частей он состоит. Основное отличие шуруповёрта от другого электроинструмента — это использование механизма, останавливающего вращение рабочей части устройства. Происходит это при достижении максимально настроенного для инструмента сопротивления. Эта величина непостоянная и может подстраиваться. Существуют две разновидности прибора:

• работающие от сети 220 вольт;
• использующие аккумуляторную батарею.

Независимо от разновидности устройства, принцип действия у них одинаков и построен на передаче вращательного момента. Он определяет, какой крепёжный инструмент сможет закрутить шуруповёрт. Для увеличения вращающего момента в приборах применяют редукторы с большим передаточным соотношением, но скорость вращения снижается. У шуруповёртов, работающих от сети переменного тока, значение вращающего момента соотносится с потребляемой мощностью инструмента. Основные части, лежащие в основе устройства шуруповёрта, будь то Макита, Хитачи или Зубр, следующие:

• электродвигатель;
• нажимная кнопка;
• регулятор оборотов с реверсом;
• зажимной патрон;
• электронный блок;
• редуктор.

Электродвигатель вращает с установленной скоростью шпиндель, используя для этого планетарный редуктор. Крутящий момент регулируется муфтой, а на шпиндель надет зажимной патрон или шестигранный держатель. В этот патрон устанавливается сменное приспособление под названием «бита». Управляется шуруповёрт электронной схемой и переключением реверса.

Реверс происходит за счёт смены полярности питания. В качестве двигателя используется однофазный коллекторный электродвигатель непрерывного тока. Такой двигатель предназначен для подключения к сети переменного тока. Обмотка возбуждения соединена последовательно с якорной обмоткой и делится на две части. Одна включается до якоря, а другая после него.

В инструменте применяется редуктор планетарного типа. В состав редуктора входят солнечная и кольцевая шестерёнки, сателлиты, водило. Вал электродвигателя вращает солнечную шестерню, которая передаёт вращающий момент сателлитам, а те уже напрямую воздействуют на водило.

Редуктор выпускается одно- и двухступенчатого вида. Во втором случае используется двойное водило, связанное с валом. Конструкция из двух водил и сателлитов располагается в середине кольцевой шестерёнки. Фиксируется она через специальные пазы на корпусе. По всему периметру выступы кольцевой шестерни упираются в подпружиненные шарики через кольцо. Механизм регулирования нагрузки воздействует на кольцо через управляемую пружину, усилие которой изменяется перестановкой регулятора.

Управление оборотами выполняется с использованием импульсной схемы, собранной на микросхеме с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Контроллер управляет полевым транзистором, работающим в режиме ключа. Частота импульсов меняется с помощью переменного резистора. Величина сопротивления резистора зависит от усилия, которое прикладывается к кнопке.

Муфта шуруповёрта представляет собой трещотку. Если нагрузка на патрон превышает допустимое значение, то срабатывает регулятор нагрузки. Усилие пружины становится недостаточным для удержания кольцевой шестерёнки, и она сходит с шариков. Электродвигатель начинает вращать шестерню вхолостую. При переключении в режим электродрели эта шестерня отключается и в работе не участвует.

Аккумулятор состоит из нескольких элементов, устанавливаемых в одном корпусе и подключённых последовательно. Корпус имеет специальную защёлку, позволяющую быстро извлекать батарею.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки

Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно

Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

• провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки катушек;
• паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника. Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Читать также: Установка фрезера в стол видео

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки

Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
Извлекается шпонка.
Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора

При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя. После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Неквалифицированное техническое обслуживание

Недостаточное качество очистки воздуха, или, того хуже, прорыв шторы воздушного фильтра сократит срок службы мотора в разы. Сильно засоренный фильтр грязь не пропустит, но и воздух тоже. Мотор будет работать в нерасчетном режиме, и это не продлит его ресурс.

Важно соблюдать периодичность замены, предписанную инструкцией. Более частая замена нужна только в степях и полупустынях с их вечной пылью

Советую не покупать самые дешевые фильтры — они могут пропускать крупные частицы. Хорошая вещь не может стоить слишком дешево. Лучше всего покупать фильтры в сетевых магазинах запчастей.

Сложности разборки электродвигателя на лом и решение проблемы

Предлагаем почитать реальную историю нашего подписчика о его опыте добыче меди из лома электродвигателя  – Медь и электродвигатель АИРХМ132S6У3.

Электродвигатели, которые подлежат сдаче в лом, различаются по мощности, габаритам и типу, а, следовательно, имеют и различное устройство.

Например, по своим размерам двигатели можно подразделить на мелкие, мощностью до 3 кВт, средние, мощностью до 10 кВт и более крупные. Различается также устройство двигателей переменного и постоянного тока.

Маленькие электродвигатели

Электродвигатель 100квт

Многие базы Вторчермета предлагают свои услуги по демонтажу двигателей. Однако при должной квалификации подобные работы можно выполнить и самостоятельно. Более того, одновременно можно выполнить сортировку деталей из разных металлов и сплавов. Существует несколько способов разделки, перед тем, как сдать электродвигатель в лом. Самым простым считается вскрытие корпуса, отделение статора от ротора, а затем последующая сортировка деталей. С этой целью можно применить и механизированную сепарацию, но она в таких ситуациях малопроизводительна, поэтому многие работы выполняются вручную.  Кроме того, невозможно удалить алюминиевую и/или медную обмотки, а преобладающая часть цветных металлов и специальных сталей своего вида вообще не меняют. Например, пластины электротехнической стали остаются в слое изоляции, а вал часто не извлекается.

Видео – достаем медь  (обмотки) из статора электродвигателя:

Как разобрать электродвигатель на лом быстро и качественно? Оптимальной является разборка, в ходе которой фронтальная часть обмотки статора и ротора отрезается дисковой пилой, а затем изоляция обжигается. После этого извлечь медные провода уже довольно легко.  Затем обжигается лобовая часть, и производится спрессовывание медной обмотки.

Рекомендуемая последовательность разборки заключается в следующем:

Снимается крышка, ослабляются и извлекаются все крепёжные детали;

Снимаются подшипники;

Вынимается ротор;

Демонтируется задняя крышка и снимается вал;

Выполняется распайка всех соединений, после чего извлекается обмотка.

Был выдуман даже специальный станок для удаления обмотки статора электродвигателя – видео:

Все удаляемые из корпуса части сортируют, после чего можно раздробить коллектор и корпус электродвигателя, используя пневматические молотки с насадками в форме зубила. Медьсодержащие узлы разрезают на фрагменты диной 150…200 мм, а для лучшего извлечения алюминиевых частей можно  применить нагрев ротора до 650…7000С, и выдержать его при такой температуре в течение 1,5…2 часов: при таких условиях можно полностью выплавить алюминиевые стержни из ротора.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
Извлеките шпонку.
Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку

Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.

Таблица расчета меди в электродвигателях

Электродвигатели 4А, 4АМ масса, кг при числе пар полюсов
Мощность, кВт	2/3000 об/мин	4/1500 об/мин	6/1000 об/мин	8/750 об/мин
двигатель	медь, кг	двигатель	медь, кг	двигатель	медь, кг	двигатель	медь, кг
0,06	3,3/3	0,419/0,485
0,09	3,3/3	0,426/0,440	3,3/3	0,542/0,534
0,12	3,3/3	0,542/0,534	4,5/4,3	0,50/0,48
0,18	4,5/4,3	0,42/0,38	4,5/4,3	0,55/0,63	6,3/6,1	0,64/0,62
0,25	4,5/4,3	0,45/0,44	6,3/6,1	0,59/0,61	6,3/6,1	0,83/0,85	15,1/14	0,95
0,37	6,3/6,1	0,58/0,55	6,3/6,1	0,59/0,61	15,1/14	0,97	17,5/17,1	1,16
0,55	6,3/6,1	0,60/0,62	15,1/14	0,92/0,93	15,1/14	1,08/1,11	20,0/19,5	1,33/1,34
0,75	15,1/14	0,91/0,93	15,1/14	0,94/0,97	17,5/17,1	1,24/1,19	25,5	1,58/1,62
0,9	25,5	1,59/1,53
1,1	15,1/14	0,96/0,92	17,5/17,1	1,36/1,35	20,0/19,5	1,58/1,51	25,5	1,91/1,9
1,2	25,5	1,91/1,87
1,5	17,5/17,1	1,59/1,51	20,0/19,5	1,49/1,44	28,7/25,5	1,95/1,92	42,0/40,5	2,28/2,25
1,7	28,7/25,5	1,88/1,90	42,0/40,5	2,56/2,49
2,2	20,0/19,5	1,82/1,74	28,7/25,5	1,92/1,87	42,0/40,5	2,28/2,25	56,0/54,0	3,04/3,16
2,4	28,7/25,5	1,92/1,93
3	28,7/25,5	2,51/2,6	36,0/36,4	2,80/2,95	56,0/54,0	3,05/2,99	56,0/54,0	3,45/3,65
3,5	28,7/25,5	2,50/2,42
4	36,0/36,4	3,76/3,64	42,0/40,5	2,81/2,95	56,0/54,0	3,42/3,42	77,0/72,0
5,5	42,0/40,5	4,12/4,0	56,0/54,0	3,49/3,53	77,0/72,0	4,35/4,38	93,0/90,0
7,5	56,0/54,0	4,79/4,71	77,0/72,0	5,44/5,20	93,0/90,0	4,94/5,07	135,0	7,3
11	93,0/90,0	93,0/90,0	6,09/6,26	135,0	7,9/8,1	160,0	8,4/8,5
15	130,0	9,0/9,2	135,0	9,9/10,9	160,0	9,2/9,3	195,0	11,7/11,6
18,5	145,0	9,7/9,6	160,0	11,3/11,2	195,0	12,1/12,2	270,0	13,5/13,1
22	165,0	12,5/12,3	175,0	13,2	270,0	15,9/15,8	310/300	14,5
30	185,0	14,8/14,4	195,0	14,5/14,4	310/300	16,8/16,6	355	19,4/19,3
37	255/250	19,7/19,5	270	17,6/18,1	355	21,3/21,6	490	22,7/23,5
45	280/275	21,0/20,7	310/300	20,5/19,5	490	26,6	535	26,8/25,8
55	355/350	24,8/24,7	355	25,8/25,1	535	27,0/27,9	785
75	470	33	490	39,6/38	785	835
90	510	34,8/35,0	535	43,8/40,0	835	875

Выбор нового двигателя

При выборе нового мотора важно учитывать некоторые параметры:

1. модель пылесоса;
2. идентичность форм старого и нового мотора;
3. наличие или отсутствие юбки под крыльчаткой;
4. мощность движка, указанная на моторе или корпусе пылесоса, — она колеблется в пределах от 1600W до 2200 W;
5. формы отверстий для держателя мотора.
6. соответствие габаритов старого и нового двигателей и их крыльчаток.

Пылесос стал одним из самых полезных и надёжных помощников человека. Этот агрегат может прослужить долго при надлежащем уходе и внимательном отношении к себе. Пользователю достаточно знать и применять на практике несколько несложных правил:

• давать возможность прибору отдохнуть;
• следить за чистотой фильтров;
• вовремя менять пылесборники;
• не допускать ударов по корпусу и не применять вредные моющие средства;
• у моющего пылесоса насухо протирать металлические элементы;
• следить за ритмичностью работы агрегата.

Кроме того, следует помнить, что к каждому пылесосу прилагается инструкция. А перед эксплуатацией любой техники необходимо внимательно изучить её, чтобы узнать все тонкости использования и обслуживания, присущие именно этой модели.

Сборка двигателя иж планета 5

Процесс сборки двигателя происходит в обратном порядке, с обязательным условием – соблюдением всех технологических особенностей процесса. При восстановлении мотора не забывайте, что это точный механизм и от того, насколько тщательно вы подошли к подгону и установке всех деталей, будут зависеть его основные характеристики.

• Все демонтированные запчасти и элементы двигателя отмываются растворителем и проводится ревизия. Если были обнаружены серьезные сколы, задиры или другие дефекты, то эти запчасти заменяются. Если повредило левую половину картера или правую, то их заменяют попарно.
• Стыковочные плоскости отчищаются от следов герметика или прокладок.
• Элементы узла переключения передач полируется до блестящей поверхности.
• Левый сальник наполняем пластичной смазкой и монтируем на место с кольцом подшипника, следом фигурную шайбу.
• Ставим стопорное кольцо, после проверки точности установки переходим к следующим действиям.
• Следом монтируем ролики коренных подшипников и смазываем их.
• Надеваем коленчатый вал, на него ставим смазанный пластичной смазкой шариковый подшипник.
• Ставим дистанционные шайбы и следом за ними — стопорное кольцо.
• Смотрим, насколько просто вращается коленчатый вал, предварительно смазав его моторным маслом.

Если сборка на данном этапе не вызывает нареканий, следующие действия соответствуют обратному порядку сборки двигателя. Учтите, что необходимо приобрести полный комплект новых прокладок, и дополнительно смазать соединительные плоскости термостойким герметиком.

Из каких металлов состоит электродвигатель

Внутри электрического двигателя расположены:

• статор – неподвижный элементы, выполняющий функцию магнитопровода;
• ротор – ходовая часть, состоящая из витков проводов, проводящих электричество.

Конструкция мотора включает и другие металлические детали из алюминия, бронзы, меди (втулки, коллектор, токопроводящие щетки и др.). Но не все двигатели снабжены медной обмоткой. В старой технике, произведенной ранее 1990-х годов, часто находят алюминиевые витки. Позже стало известно, что они менее прочны, а также образуют с другими металлами гальваническую пару и сильно подвержены коррозии.

Прежде чем извлекать обмотку, чтобы снять медь с электродвигателя, важно определить ее состав. Но это под силу только опытным людям или тем, кто может воспользоваться спектрометром

Такое оборудование есть в пунктах приема металлолома.

Разборка коллекторного двигателя

В автомобилях и бытовых инструментах (болгарки, перфораторы и т.п.) установлены коллекторные устройства. Как быстро разобрать электродвигатель такого типа? Порядок работ выглядит так:

• Разберите корпус инструмента и рассоедините половинки.
• Извлеките из гнезд щетки.
• Приподнимите конструкцию, которая находится в корпусе, и снимите статор с якоря.
• Извлеките его одновременно с подшипниками.

С автомобильным двигателем придется «повозиться» подольше:

• Снимите вентилятор. Для этого выкрутите пружинные скобы и подденьте опорную крышку отверткой.
• Выкрутив крепежные винты, снимите щеткодержатели и опору.
• Удалите щеткодержатель, вынув 2 закладные гайки.
• Осмотрите коллектор. При наличии загрязнений или царапин зачистите его мелкой шкуркой.

Установку деталей обратно начните с шайбы, которая надевается на вал. Затем из щеток нужно вынуть пружины и отогнуть края направляющих, куда щетки вставляются до упора. Установите щеткодержатель на двигатель, вставьте пружины и загните края направляющих. Опору вентилятора вставьте на место и зафиксируйте зажимами.

Разборка асинхронного электродвигателя

Перед тем, как разобрать асинхронный электродвигатель, проведите все подготовительные работы. Здесь этапов гораздо больше:

Открутите крепежные винты на задней крышке устройства и снимите защитный кожух вентилятора.
Чтобы при сборке установить подшипниковые щиты в точности на прежнее место, нанесите метки.
Снимите вентилятор, предварительно вынув упорное пружинное кольцо.
Открутите болты, которые крепят крышку к корпусу, также нанеся метки. Следы маркера или карандаша могут стереться во время работы, поэтому лучше сделать царапины на краске острым предметом (напильником, отверткой).
Извлеките шпонку.
Отделите щит от двигателя. Слегка постучите молотком по ребрам подшипникового щита, подложив деревянную прокладку. Если двигатель небольшого размера, достаточно в нескольких местах поддеть заднюю крышку между щитом и корпусом отверткой. В больших агрегатах есть специальная резьба для вкручивания болта. Следите, чтобы не было перекосов.
Сдвиньте щит по валу. Чтобы не повредить изоляцию обмоток, вставьте лист толстого картона в отверстие между ротором и статором. Картон затем пригодится для того, чтобы уложить на него извлеченный из двигателя ротор.
Снимите невинтовые гофрированные пружины, их внутренние крышки (они находятся с двух сторон) и подшипники.
Извлеките сердечник ротора и короткозамкнутую обмотку

Следите, чтобы он двигался строго по оси двигателя.
Выкрутите заглушку с клеммной коробки (по форме она напоминает болт).
Снимите крышку, закрывающую выводы обмотки статора.
Освободите обмотку от клемм и выньте сердечник статора, соблюдая предельную осторожность.

Промойте основные детали двигателя бензином (керосином). Обмотки статора можно очистить с помощью пылесоса и протереть чистой ветошью, смоченной бензином.

Все части двигателя устанавливайте назад в обратном порядке. При сборке следите, чтобы крышки были зафиксированы на корпусе без перекосов. Для этого совместите метки, поставленные вами во время разборки. Если есть подозрение на перекос, снимите крышку, устраните причину и поставьте крышку на место.

Снятие поддона у машины с переднеприводным двигателем

Меньше всего проблем со снятием поддона возникает у владельцев машин с переднеприводным двигателем, который располагается поперечным образом. Для этого достаточно лишь вынуть кожухи. Также придется снимать и приемную трубу глушителя, если производитель разместил ее непосредственно под поддоном.

Практика показывает, что двигатель часто приходится разбирать только частично — снимать его переднюю часть. Это дает возможность осуществлять замену переднего сальника коленчатого вала, зубчатого ремня, цепи и пр. Проведение работ такого рода нередко связано с определенным дискомфортом, поскольку доступ к ним в системе достаточно ограничен. Если двигатель расположен поперек, то его передняя часть находится у самого брызговика и лонжерона. Если двигатель располагается продольным образом, его передняя часть находится у самой панели кузова автомобиля.

В первом случае добраться к передней крышке и шкиву можно только через нишу колеса. Во втором — без снятия радиатора вам не обойтись. Помимо этого, современные автомобили нередко оснащаются разного рода дополнительными агрегатами (компрессор кондиционера, генератор, воздушный компрессор системы снижения токсичности, насос гидроусилителя руля и пр.), которые также придется демонтировать в процессе ремонта, поскольку, как правило, всю переднюю часть двигательной системы они полностью перекрывают. Для этого мастеру придется обзавестись целым рядом специализированных инструментов.

Главная →

Своими руками →

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное

Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни

Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Снятие передней крышки

Переднюю крышку можно было снять после удаления поддона. Потому что часть шпилек крепления поддона находятся на нижней плоскости передней крышки. Но это не принципиально. Откручиваем шкив. И при помощи съёмника снимаем фланец с колен вала. Это не вызывает затруднений.  Если съёмник равномерно закреплен. Сложность может вызвать откручивание храповика. Он очень хорошо затянут, и ключ тут не поможет. Поможет молоток. Достаточно осадить молотком   храповик. Чтобы немного ослабить действие стопорной шайбы. И ударить позацепам храповика в сторону противоположную закручиванию. Храповик легко открутится.

Сняв передний флянец и шпонку, на которой он сидит. Можно откручивать переднюю крышку. Она бывает тоже тяжело сходит со шпилек. Но это гораздо легче, чем бывает снять головку.

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками

В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся

Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы

Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их

Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Проточка ламелей самостоятельно

Произошло отслоение ламелей? Тогда нужно оценить масштабы бедствия. Если ламель отслоилась буквально на 0,5 мм, поможет обыкновенная проточка на токарном станке – зажимаем ротор и аккуратно выравниваем толщину ламелей. После этого аккуратно очищаем промежутки между ламелями, в них не должно остаться следов металлической стружки.

В качестве результата мы получаем ровную поверхность из множества ламелей, с хорошо прочищенными промежутками – для того чтобы убедиться в этом, проверяем сопротивление между ламелями омметром. Если омметр показывает короткое замыкание, то промежутки между ламелями нужно прочистить более тщательно.

Кстати, проточка ламелей не всегда даёт положительные результаты, так как чаще всего мы устраняем следствие, а не причину. Следует помнить и о том, что вернуть ламели к заводскому виду практически невозможно, поэтому проточка не является панацеей. Если же ламель отслоилась полностью или оторвалась, следует отправить двигатель в мусорный бак – сделать здесь в домашних условиях ничего нельзя.

Не отчаивайтесь, если двигатель не удалось отремонтировать, ведь с помощью него можно сделать различные самоделки из стиральной машины, например, точильный станок.

Как разобрать электродвигатель дрели, перфоратора и другого электроинструмента

В домашнем хозяйстве чаще всего ломаются двигатели в электроинструменте. Для того чтобы сделать своими руками понадобится скорее всего заменить графитовые щетки или почистить коллектор мотора. Что бы провести устранение этой или другой неисправности, необходимо разобрать неработающую или плохо работающую болгарку, перфоратор и т. п.

Порядок разборки:

1. Выключаем из розетки.
2. Выворачиваем все саморезы и снимаем одну половину пластмассового корпуса. В другой будет находится электродвигатель.
3. Для того что, бы поменять щетки, необходимо открутить болт щеткодержателя или вынуть прижимную пружину.
4. Если необходимо вынуть коллектор снимаем сперва щетки, а затем откручиваем болты фиксирующие подшипник.
5. Подымаем весь электродвигатель и аккуратно выводим якорь из обмотки статора.