Все, что нужно знать о капитальном ремонте двигателя

Этапы работ

Капитальный ремонт двигателя можно разделить на несколько этапов, подготовительный, и этап ремонта блока цилиндров и головки блока цилиндров. Этап сборки, проверки работы двигателя и его диагностике.

Подготовительный этап в себя включает:

  • снятие двигателя, снятие, разборка, чистка и мойка узлов, агрегатов и деталей;
  • определение степени износа деталей;
  • проверка состояния коленчатого вала двигателя, определение степени его износа;
  • проверка поперечных и продольных диаметров цилиндров двигателя, замер их определения степени износа;
  • проверка цилиндров на конусность и эллипс;
  • выявление трещин и повреждений в корпусах деталей;
  • вымер всех технологических зазоров на соответствие нормативным и проведение необходимых регулировок.

Капитальный ремонт двигателя – блок цилиндров:

  • расточка под следующий ремонтный размер блока цилиндров;
  • восстановление мест под коленвал в блоке цилиндров;
  • прочистка каналов масляной системы;
  • ремонт коленчатого вала, который заключается в шлифовании под ремонтные точные размеры коренных, а так же шатунных шеек.

Капитальный ремонт двигателя – головка блока цилиндров:

  • замена клапанов;
  • меняются седла клапанов, направляющие их втулок;
  • фаски седел клапанов при необходимости восстанавливаются;
  • проведение сварочных работ с последующей шлифовкой;
  • замена распредвала, компенсаторов (при необходимости), замена рокеров;
  • прочистка всех каналов, масляной системы, системы охлаждения и т.д.
  • замена старых сальников клапанов, новыми.

Сборка двигателя.

Для облегчения сборки двигателя, его собирают на специальном верстаке, который вращается на 360 градусов.

В процессе сборки двигателя основное, на что обращают внимание, это соответствие всех зазоров нормативным, а так же правильная установка шатунов, поршней, пальцев, установка и правильная регулировка натяжения ремней и тепловых зазоров. С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя

С использованием динамометрических ключей правильно, в соответствии с техническим регламентом проводится затяжка деталей двигателя.

Заключающий этап.

На заключающем этапе производится так называемая обкатка двигателя на холостом ходу. В дальнейшем двигатель глушиться, и происходит визуальный осмотр на предмет возможных потеков и неисправностей.

В дальнейшем с помощью специальных приборов и оборудования проводится диагностика работы всех систем двигателя. По результатам диагностики проводится точная регулировка всех систем двигателя.

Как видно капитальный ремонт двигателя это сложный вид ремонта, который в гаражных условиях выполнить практически не возможно.

Видео.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

  • полный комплект прокладок и сальников двигателя;
  • новые болты ГБЦ;
  • новый комплект цепей или ремня ГРМ;
  • новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
  • новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

  • установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
  • вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
  • теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
  • прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
  • собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

  1. Разборка ДВС.
  2. Мойка деталей и очистка.
  3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
  4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

  1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
  2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
  3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала.
На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную.
После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор.
Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см2. После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка.
Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин

В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут.
В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

Решение владельца: что лучше, капремонт или контрактный двигатель

Накопив определенную сумму, надо определиться: проводить «капиталку» или замену двигателя. Оба варианта имеют как достоинства, так и недостатки. В первую очередь рассмотрим затраты.

Если убрать элемент лотереи (как откапиталенный, так и контрактный двигатель может сломаться в течении первых месяцев), общие затраты примерно одинаковы. В стоимость капиталки входит демонтаж и установка, оплата ремонтных (отладочных) работ и собственно комплектующие. Контрактный мотор сразу готов к эксплуатации, к его цене плюсуется стоимость установки.

Возможно, вам придется оплатить привязку купленного мотора к «мозгам», для этого потребуется сервис с дилерским автосканером.

Что лучше, контрактный двигатель или капитальный ремонт в плане гарантии – все зависит от ваших договоренностей с поставщиком товаров и услуг по ремонту. Как правило, контрактные моторы имеют гарантийный срок, равно как и запчасти, использующиеся при ремонте.

Какие запасные части необходимы

Рассмотрим список запасных частей для проведения капитального ремонт силового агрегата:

Комплект поршневой группы, в него входят поршня, поршневые кольца, поршневой палец. Если блок гильзован или появилась такая необходимость — то соответственно приобретаются и гильзы. При приобретении поршневой группы спешить не стоит, необходимо сначала отвезти блок туда, где собираетесь точить и лишь после замера мастер скажет вам, какого ремонта необходимо купить поршня.
Тут дело желания, если хотите можете приобрести поршня с выемками, особенно полезно если вы проводите эксперименты с разрезными шестернями и тп. Да и цепь не смотря на свою надежность раз в 20 лет может и порваться и тогда встреча поршней с клапанами неизбежна.
Вкладыши коренные и шатунные, приобретаются после того, как будет прошлифован коленчатый вал. После шлифовки коленвала мастер сообщит вам какий вкладыши вам нужно купить — 0,25, 0,50, 0,75, 1. Это зависит от степени износа коленвала. Вкладыши лучше брать оригинальные.
Масляный насос. Это дело достаточно спорное, но я предпочитаю менять его при проведении капиталки

Многие говорят что он может прослужить очень долго — я не беру во внимание такие рассказы, делать так делать.
Распредвал. Также рекомендую менять, но если уж совсем плохо с финансами то можно и отложить его замену, но это очень не желательно

Хотя если распредвал в хорошем состоянии, то можете его и оставить.
Промежуточный вал (вал привода вспомагательных агрегатов, поросенок) это вал, который вращает трамблер и масляный насос, приводится в действие моторной цепью. Этот вал очень влияет на давление в системе смазки — если втулки сильно изношены, то давление масла падает существенно. При капитальном ремонте двигателя втулки обязательно заменяются, обрабатывается развертками, вал также либо шлифуется, либо заменяется на новый. Существует также промежуточный вал на шариковых подшипниках, это помимо увеличение ресурса промвала также позволяет и повысить давление в системе смазки. Из всего этого необходимо вынести, что на момент отправки блока на проточку необходимо приобрести новый или взять с собой старий промвал для того, чтобы вам заменили втулки и прошлифовали вал (если оставляете старый), по крайней мере это так у нас.
Если ремонтируется и ГБЦ, то необходимо приобрести и клапана, сальники клапанов, пружины (если старые не держат усилие).
Также рекомендую заменить всю систему натяжки моторной цепи, а также саму моторную цепь, сюда входят: звездочки коленвала, распредвала, промвала, моторная цепь, башмак натяжителя моторной цепи, натяжитель моторной цепи, успокоитель моторной цепи. Опасайтесь подделок, бывали случаи, когда башмак натяжителя моторной цепи был изготовлен из немаслостойкой резины, он разрушился достаточно быстро. Успокоитель я стараюсь ставить пластмассовый, так как он если и оборвется, то может не так сильно навредить двигателю как резинометаллический.
Обязательно заменяются сальники коленчатого вала, задний и передний.
Также необходимо приобрести набор прокладок, можно отдельно все бумажные, а на поддон, клапанную крышку и под ГБЦ купить отдельно.
Проверьте также подшипник, в который входит первичный вал КПП, с торца коленчатого вала. Если в подшипнике имеется люфт, то его необходимо заменить.
Если двигатель застучал, провернуло шатунный вкладыш — то обязательно этот шатун необходимо заменить.
Также не стоит забывать про все расходники — масло, фильтр, ОЖ.

Как заказать ремонт двигателя в Москве

Если вы заметили неполадки в работе ДВС либо ваше транспортное средство нуждается в сервисном обслуживании, оставьте заявку на сайте engine-repairing.ru либо позвоните по телефону, указанному в разделе «Контакты».

Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на:

  • устранение неполадок за 1 день (в среднем);
  • замену изношенных деталей оригинальными;
  • видеоотчет о проделанной работе;
  • доставку авто эвакуатором в пределах МКАД.

Консультация

ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
и мы свяжемся с вами через 15 минут

Цены на услуги указаны в прайсе. Точную стоимость капитального ремонта мастер только после проведения диагностики.

Необходим срочный ремонт ДВС? Звоните либо приезжайте, ждем вас в нашем техцентре.

Видео

Также мы предлагаем ремонт двигателей:

Honda

Citroen

Volkswagen

Skoda

Ford

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет  все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла  возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Варианты обкатки двигателя

Классическую обкатку выполняют в щадящем режиме. Объем работ при капитальном ремонте на этот момент не влияет. Начинать движение нужно плавно, движение на 5 передаче исключено. Необходимо контролировать качество топлива и моторного масла.

Кроме классической обкатки мотора специалисты используют несколько других вариантов:

  • Обкатка на стенде с размещением ДВС и выполнением запуска с присоединенным карданным валом. Обороты двигателя фиксируются энкодером и/или тахометром. Программа, используемая при обкатке на стенде, определяет параметры работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Продолжительность такой обкатки зависит от выполненных технологических операций в ходе ремонта. Необходимо добиться стабильных оборотов в пределах 600 об/мин. на холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего двигателя при нажатии на педаль газа.
  • Бесстендовая холодная обкатка подразумевает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным двигателем. Длительность такой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой выполняют заправку технических жидкостей. В технических центрах такой способ специалистами не применяется, однако частные мастера к нему прибегают достаточно часто.
  • Горячая обкатка выполняется на неподвижно стоящем автомобиле. В ходе обкатки проверяется качество сборки двигателя после капитального ремонта. Небольшие дефекты установленных на замену изношенным и неисправным деталям устраняют. Такой способ обкатки подходит для выполнения в гараже. Выполняются следующие операции:
  1. Запускают двигатель с оборотами, как на холостом ходу.
  2. После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минуты. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС позволяет избежать локального перегрева двигателя.
  3. После этого мотор запускают так, чтобы он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы силового агрегата в пределах 50 минут постепенно увеличивают обороты. Однако нельзя переходить рубеж в 50% от возможного максимума.

Не допускается работа двигателя при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и выполняют новый запуск только после снижения температуры. Также нужно проверить уровень технических жидкостей, возможные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов выполняют после окончания обкатки.

Первое знакомство

Начну с простого. А именно понятия капитальный ремонт мотора. Капремонт — это комплекс мероприятий, предусматривающий замену или восстановления основных узлов двигателя для возврата прежних эксплуатационных характеристик и ресурса. То есть с помощью КР машину пытаются максимально приблизить к заводским параметрам.

Стоит ли делать капремонт своими руками? Лично я скажу нет. Хотя есть у вас есть старый «тренажер» в виде убитого автомобиля Газель, ЗМЗ, ГАЗ, ВАЗ 2109, 2106, 2110 или даже 2114, то попробовать можно. Но когда речь заходить про машины Мазда, Тойота, БМВ, Опель, Ниссан или Хендай, к примеру, тогда ни о каком самостоятельном вмешательстве не может быть и речи.

Стандартный капремонт включается в себя несколько основных этапов:

  • разборку силового агрегата;
  • оценку текущего состояния;
  • проверку актуальных дефектов на всех узлах;
  • ремонт или замену изношенных компонентов и пр.

Так что ни один мастер не сможет вам точно сказать, сколько стоит капиталка, пока не демонтирует мотор, не разберет его на составные части и не даст объективную оценку состоянию двигателя. Все определяется по ходу дела, включая стоимость.

Разбирая узел за узлом, обнаруживаются новые дефекты, изношенные детали, повреждения. В некоторых случаях капиталка может стоит дороже, чем покупка нового равноценного автомобиля. Такова цена эксплуатации машины. Вот почему очень часто на вторичном рынке изношенные двигатели слегка ремонтируют, маскируют серьезные поломки и продают под видом исправных машин. Так что будьте осторожны, покупая бу автомобиль.

Капиталка — это переборка двигателя?

Нет, нет и еще раз нет. Многие часто путают эти понятия, поскольку и там и там двигатель нужно разбирать. Переборка — это разборка двигателя с целью поменять или отремонтировать конкретный элемент. Это могут быть поршни, клапана, прокладки головки блока цилиндров и так далее.

Капитальное вмешательство необходимо тогда, когда силовой агрегат износился, он не может нормально эксплуатироваться, падает мощность, увеличивается в разы расход топлива. Ездить на такой машине опасно.

К вопросу о пробеге

Многих интересует, каков пробег двигателя до необходимого проведения капитального ремонта. Здесь все достаточно просто. У каждого автопроизводителя есть свои критерии, они хорошо знают особенности своих машин.

Потому изначально на новых машинах предусмотрен определенный ресурс до проведения капремонта. Средний показатель — от 150 до 200 тысяч километров.

Но есть важное замечание. Во многом ваш дизель или бензин, установленный под капотом, может превосходить или существенно не дотягивать до указанного в руководстве пробега

Это зависит от того, насколько бережно вы относитесь к собственному автомобилю.

Негативно на ресурс двигателя влияет целый ряд факторов, включая:

  • качество топлива;
  • своевременность замены расходников;
  • качество масла;
  • стиль вождения;
  • уход;
  • своевременность ремонта;
  • правильность регулировки;
  • прохождение технического осмотра;
  • условия эксплуатации.

Вот и получается, что один водитель с двигателем, ресурс которого составляет 200 тысяч километров, без проблем эксплуатирует машину все 250-300 тысяч до капремонта, а другому капиталка требуется уже через 100 тысяч километров.

Так что привязывать свой автомобиль Рено, Киа, Нива, Форд Фокус, Газель, Митсубиси Лансер или тот же КАМАЗ к каким-то конкретным цифрам — дело неблагодарное. Плюс в любой момент тебя могут подстерегать неожиданности, неприятности на дорогах, какие-то форс-мажорные ситуации, из-за которых находящийся чуть ли не в идеальном состоянии мотор уже на следующий день откажет и будет требовать сделать капиталку.

Рис. [1 ]. Эпюра износа гильз цилиндров двигателей:

а – нормальная эпюра; б – со смещением пояса максимального износа при изменении режимов работы двигателя и внешних условий.

Автор работы, считает преувеличенным влияние на долговечность гильз износа на участке Sb и внешних условий эксплуатации двигателя, изменение которых сопровождается возрастанием скорости изнашивания гильз на этом участке по сравнению с участком Sa, так как износ гильзы в зоне Sa при этом не увеличивается или увеличивается незначительно. При этом абразив, вызывающий износ в зоне Sb, резко повышает количество продуктов изнашивания в работающем моторном масле даже при незначительном увеличении скорости изнашивания этого участка, поскольку его площадь намного больше площади зоны Sa.

Кроме режимов работы двигателя и внешних условий на характер износа при абразивном изнашивании также имеет значение источник проникновения абразивных частиц: от пылевых частиц, поступающих с воздухом и топливом, происходит изнашивание в первую очередь в верхней части, а в случае их попадания с моторным маслом – максимальный износ имеет средняя часть гильз цилиндров в зоне Sb и эпюра износа принимает бочкообразный характер (рис. ,а).

Влияние концентрации абразивных частиц, поступающих в цилиндры двигателя с топливом, на величину и форму эпюры износа показана на рис. ,б. В каждом конкретном варианте эксплуатации двигателя эпюра износа гильзы по образующей также принимает форму, характерную для данных условий.

                        а                                                                                      б

Рис. . Износ гильз цилиндров двигателя ЗИЛ-130 по образующей:

а) в % от максимальной величины при искусственной подаче пыли: 1-с воздухом; 2-с моторным маслом; 3-с топливом; б) при работе на бензине с различным содержанием механических примесей (после 7 тыс.км пробега): 1- 0%; 2- 13,5 г/т (0,00135%); 3- 40 г/т (0,004%); 4- средний эксплуатационный износ.

При рассмотрении системы «деталь-абразивная частица-деталь» отмечается взаимное влияние твёрдостей на износостойкость сопряжённых деталей. Из практики эксплуатации автомобильных двигателей хорошо известно, что применение хромового покрытия (до 200 мкм) рабочей поверхности поршневых колец либо повышение твёрдости гильз цилиндров (закалка их рабочей поверхности до 40-50 HRC) приводит к одновременному снижению износа и кольца, и гильз цилиндров особенно при ведущем абразивном износе. Вместе с тем, авторы работы при исследовании 50 дизелей КамАЗ-740 установили: наибольшее количество натиров (72%) даёт первое поршневое кольцо, 20% — второе и лишь 8% — маслосъёмное.

Исследования по оценке износостойкости гильз цилиндров, изготовленных из различных материалов в условиях преобладания абразивного износа показывают, что износостойкость растёт в следующем порядке: гильзы из серого чугуна, с нирезистовой вставкой, из чугунных легированных сплавов. Эти результаты свидетельствуют о том, что твёрдость не является единственной характеристикой механических свойств материалов, определяющей их износостойкость, так как твёрдость нирезиста даже несколько ниже (156-197 HB), чем у серого чугуна (180-230 HB).

Что такое капремонт и зачем он нужен

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

  1. Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
  2. Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
  3. Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
  4. Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
  5. Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
  6. Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Как ездить после капитального ремонта?

Требования, в общем-то, известны. Перечислим основные пожелания:

  • обязательный прогрев двигателя перед поездкой (хотя бы кратковременный)
  • езда без резких ускорений и торможений двигателем
  • избегать езды внатяг, буксировки, перегруза и т.п.

Все это нужно, чтобы не навредить мотору, обретшему вторую молодость. Как долго будет обкатываться двигатель? Точного ответа нет и быть не может. Но за 1000 км пробега можно ручаться — это минимум. При этом не стесняйтесь почаще менять моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся всяческие стружки и прочая гадость.

Как обычно, любые замечания и советы принимаются без ограничений. Всем удачи на дорогах!

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Обкатка на холодную на стенде.
Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный

Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор

И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector