Проточка тормозных дисков

Ремонт тормозных дисков своими руками

Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:

• в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
• непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
• установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.

В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости. Шлифовку плоскости выполняем с обеих сторон, обычно проточка одного диска выполняется за 15-20 минут. Необходимо не забывать о технике безопасности: во время работы надевать защитные очки, действовать режущим инструментом аккуратно.

Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
• под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
• запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.

Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД. В любом случае биение на руле и отдача в педаль должны уменьшиться. Еще некоторые водители для проточки применяют деревянный брусок с листом наждачной бумаги, в этом случае «наждачки» потребуется несколько штук.

Особые колодки

Некоторые автолюбители собирают специально приспособление для проточки. Делается оно на основе старых тормозных колодок. Проточка осуществляется с использованием силы двигателя и гидравлической тормозной системы. Для выполнения работы вам потребуются старые колодки, а также болгарка с алмазным диском. Сборка и проточка выполняется следующим образом:

• Покупаем шлифовальный диск. Желательно выбирать его с минимальным абразивом, иначе могут появиться борозды на диске;
• Из ШД вырезается клин, такая форма позволяет довольно прочно фиксировать абразив в накладке;
• Далее в самой тормозной колодке выпиливается клин под кусок шлифовального диска;
• Вставляют полученный клин в колодку, абразивный элемент должен немного выпирать. Если это не происходит, то следует немного сточить колодку;
• Далее получившиеся колодки для проточки устанавливаются в суппорта как обычно;
• Производим проточку, для этого нужно проехать 5-10 километров. В процессе поездки периодически несильно надавливайте на тормоза. Избегайте резких торможений. Такой поездки обычно оказывается достаточно для полноценной проточки;
• Снимается колесо, и осматривается диск, обычно этого оказывается достаточно. На некоторых моделях может образовываться буртик. Его устраняют с помощью обычного напильника.

Рекомендации мастеров по обслуживанию тормозной системы

• Строго соблюдать сроки проведения осмотров, профилактик;
• Приобретать оригинальные детали, их аналоги по каталожным артикулам, указанным в инструкции по эксплуатации;
• Не допускать чрезмерного износа фрикционной накладки, колодки;
• Устанавливать новые колодки попарно;
• Избегать попаданий в яму, ухабы, выбоины на средних и высоких скоростных режимах.

Стоимость услуги по прокачке дисков оговаривается индивидуально с менеджером СТО. На формирование цены влияет ряд факторов:

• Степень износа;
• Глубина борозд;
• Наличие коррозии;
• Деформация, стороннее механическое повреждение.

Параллельно с восстановлением дисков, обследуйте фрикционные накладки, рабочий цилиндр, патрубки. При наличии дефектов, трещин замените детали новыми. Недопустимо использовать техническое средство с неисправной тормозной системой.

По завершении расточки, прокачайте тормозной контур. Это необходимо для корректировки плотности прилегания колодки к телу диска. Замените жидкость, если виден осадок, помутнение, изменение цвета. В автомобилях после 2000 года выпуска в тормозной контур заправлена жидкость класса DOT – 4. Объем варьируется от 1.0 до 1.5 литра в зависимости от марки.

В каких случаях не следует протачивать тормозные диски

Шлифовка ТД выполняется далеко не во всех случаях, диск не следует точить, если:

• толщина рабочей поверхности меньше допустимой (например, для Лады Калины она составляет 17,8 мм);
• кривизна диска слишком велика, деталь будет сложно восстановить;
• на плоскости имеются явно выраженные дефекты – трещины, глубокие впадины, признаки горелого металла;
• стоимость деталей невелика, легче и дешевле установить новый ТД, чем заниматься шлифовкой;
• на машине установлены специальные спортивные диски, неподдающиеся восстановлению.

Некоторые автовладельцы выполняют шлифовку дисков еще одним интересным способом – в тормозные колодки вставляют клинья от отрезного круга болгарки, предварительно выпилив кусок накладки, и эксплуатируют некоторое время с таким накладками автомобиль. Шлифуется поверхность ТД в этом случае на ходу в момент срабатывания тормозов.

1. Замена тормозного диска ВАЗ 2110 Фото инструкция как поменять тормозной диск 2110
2. Прокачка тормозов и замена тормозных шлангов на ВАЗ 2110 Фото инструкция как прокачать тормоза
3. Замена тормозных колодок Хендай Туссан Фото инструкция ак поменять передние колодки на Tucson
4. Замена задних тормозных колодок Фольксваген Поло седан

Как самостоятельно выполнить проточку (шлифовку) тормозных дисков

Систематическая эксплуатация тормозного диска приводит к его неравномерному износу. Этот процесс не является дефектом, браком, скорее естественный фактор.

Абразивные борозды по периметру снижают эффективность торможения, езда на автомобиле становится небезопасной. Восстановить работоспособность тормозного контура можно двумя способами:

• Заменить диск новым;
• Проточить установленный (заводской).

Очевидно, что в первом случае нужно приобрести комплект новых деталей, что не каждому под силу ввиду относительной дороговизны. Проточка, как альтернативный вариант, вполне приемлема.

Проточка без снятия

Современная промышленность производит специальное оборудование, дающее возможность выполнять работы непосредственно на автомобиле, не производя их снятие. Такой подход оправдан. Ведь вращающаяся на подшипниках колёсная ступица заведомо обеспечивает необходимые условия для точной обработки детали.

Замена тормозных дисков. Что нужно знать? — здесь больше полезной информации.

Стоит ли приобретать станок для проточки тормозных дисков, стоимость которого составляет не менее 100 тыс. руб. для собственных нужд, вам придётся решать самостоятельно. Действовать же придётся в следующем порядке:

1. Устанавливаем автомобиль на прочную и жёсткую опору. Домкрат тут не подойдёт.
2. Снимаем колесо.
3. Демонтируем суппорт и очищаем диск от посторонних загрязнений, заодно убедившись, что он свободно вращается.
4. Устанавливаем на ступице и точно центрируем специальный адаптер, подсоединив к нему остальное оборудование.
5. Располагаем резец (резцы) строго перпендикулярно оси колеса.
6. Включаем станок и, дождавшись, пока он раскрутит ступицу до нужных оборотов, производим обработку поверхности детали.

С учётом того, что на большинстве моделей такого рода станков большая часть настроек не занимает много времени, работа сильно упрощается. Но, очевидно, что при отсутствии специального оборудования вопрос о том, как производится проточка тормозных дисков без снятия своими руками, теряет всякий смысл.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена катализатора своими руками.

Доверяй, но проверяй

С учётом всего вышесказанного выполнение работ лучше доверить профессионалам, имеющим в своём распоряжении необходимое оснащение. Но и тут автовладельцев могут ожидать «подводные камни». Например:

• Нельзя производить работу на ведущем мосту автомобиля без демонтажа детали или отсоединения от колеса ведущего вала. Несоблюдение этого правила может привести к поломке как обрабатывающего станка, так и трансмиссии обслуживаемой машины.
• Для достижения необходимых параметров шероховатости рабочей поверхности вполне достаточно возможностей обыкновенного резца. Поэтому заявление о том, что на автомобиле будет производиться алмазная проточка дисков, скорее всего, является попыткой получить от владельца больше денег. Никакой реальной необходимости использовать алмазные резцы нет.
• Прежде чем начинать обработку, обязательно следует убедиться, что деталь не вышла из допустимых размеров. Иначе вы можете впустую потратить силы, время и средства.

Но если всё сделать правильно, то можно сэкономить, вдохнув вторую жизнь в ещё сохранившие запас ресурса детали.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

«>

Проточка тормозных дисков со снятием с автомобиля

Данный способ проточки также требует наличие хорошего оборудования и точного измерения, чтобы работы были выполнены качественно. В отличие от прошлого способа, здесь необходимо полностью снять тормозной диск с автомобиля и проточить три поверхности, в том числе и примыкающую к ступице.

При этом важно, что все три поверхности протачиваются единовременно при одном закреплении на станок, иначе может быть потеряна параллельность плоскостей, если «переворачивать» диск. Соответственно, для подобных работ нужен специализированный станок или обратный резец, иначе подобраться к третьей плоскости будет сложно

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки

Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку

Технология выполнения работ своими руками в домашних условиях

Если толщина тормозного диска позволяет сделать проточку, то выполнить ее можно самостоятельно в домашних условиях. Данный способ предполагает наличие специализированного оборудования, которое позволяет выполнить проточку, не снимая диск с автомобиля. Для этого необходимо штангенциркулем определить степень износа и приступить к работе.

Суть процесса заключается в подвешивании колеса и присоединении к диску специального станка для проточки. Привести колесо в движение можно и штатно, включив пятую передачу на заведенном двигателе. В этом случае роль режущего элемента может выполнять напильник или другой абразив.

В автомобиле есть масса деталей и механизмов, техническим состоянием которых можно пренебречь без угрозы для здоровья и жизни

Но тормозная система к ним не относится никоим образом! Крайне важно следить за органами управления автомобилем и содержать их в надлежащем порядке. Неразумная экономия может привести к более печальным последствиям, нежели финансовые траты

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Шлифование на стойке

Эффективность тормозов имеет основополагающее значение, так как от них зависит, сможет ли водитель вовремя остановиться, чтобы избежать трагедии. При неравномерном износе колодок и дисков при торможении с нажатием педали тормоза пульсация слабо передается на колесо. Чем выше скорость автомобиля, тем важнее тормоза. Их нужно вовремя ремонтировать.

Прогрессивное оборудование позволяет выяснить не только функциональность деталей, но и выполнить шлифование дисков. Современный щит помогает балансировать диски с высочайшей точностью, и результат может быть не хуже, чем на заводе. Устройство используется в сервисных центрах, на станциях технического обслуживания и может обслуживать большое количество автомобилей. Монтажный комплект включает в себя несколько адаптеров, которые позволяют регулировать детали с обеих сторон машины.

Для работы с диском необходимо освободить опорный кронштейн, сама подставка достаточно легкая и компактная, для удобства ее перемещения она вооружена колесами. Благодаря опоре скользящего стержня и поворотному механизму высота и расположение режущего блока регулируются, машина используется в обычном режиме, можно закрепить адаптер на ступице колеса всего за две минуты. После этого адаптер подключается к другому оборудованию, выравнивание выполняется одним болтом и при этом не занимает много времени.

Чтобы выполнить паз, резцы должны быть строго перпендикулярны оси ступицы, правильное состояние режущего инструмента может помочь использовать электрическое устройство. Для проточки тормозного диска подставка оснащена электродвигателем; регулировка выполняется не вручную, а автоматически.

Практически никаких измерительных дополнительных приборов не требуется, качественное оборудование выполняет всю работу с начала и до конца. Безупречно гладкая плоскость, приобретенная впоследствии обработки на щите, позволяет добиться эффективного и точного торможения, полностью освобождаясь от биения в момент нажатия педали тормоза.

Выравнивание рабочей плоскости достигается в том числе с деталями, которые далеки от идеального состояния.

Причины возникновения дефектов

• Попадание посторонних предметов в просвет поверхности диска и фрикционных колодок: песок, мелкие камни, грязь, металлическая стружка, осколки стекла и т.д.;
• Нарушение работы тормозных цилиндров;
• Неправильно смонтированные колодки;
• Фрикционные накладки низкого качества;
• Постоянный перегрев и ударные нагрузки на диск;
• Естественная изношенность металла при трении;
• Несвоевременная замена колодок.

Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.

Попадание
грязи и посторонних предметов

Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха
до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного
привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым
воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.

В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять
тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.

Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ
21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке
в них глубокой канавки.

Закисание
или неравномерная работа цилиндров

Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные
пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают
толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.

Для восстановления работоспособности производят следующие
действия:

• Очищают детали от ржавчины;
• Заменяют пыльники с уплотнениями.

Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной
работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.

Перекос
колодок из-за неправильной установки

При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно
следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном
случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.

В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.

Некачественный
материал фрикционных накладок

При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно
отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если
смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый
состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает
тормозные диски.

Деформация
диска в результате перегрева

Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и
ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация
диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким
охлаждением.

Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше
вероятность его исправить.

Естественный
износ металла от трения

Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со
временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая
мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.

Несвоевременная
замена колодок

Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал
колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при
торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы
повысит скорость стачивания.

Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о
крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на
новых – электронные датчики.

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы – это шлифовка тормозных дисков без снятия.

1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку – это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

• Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
• Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
• Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
• Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Заключение

Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.