Как снять прикипевший тормозной диск со ступицы

Тормозная колодка — что это и какие функции выполняет?

Тормозная колодка представляет собой элемент тормозной системы, которая входит в состав любого автомобиля, а также основной рабочий «орган». Именно колодка отвечает за создание ускорения, замедляющего движение транспортного средства за счёт соприкосновения с поверхностью колеса и диска. Таким образом, сила нажатия «превращается» в тормозной момент.

Тормозные системы колодочной разновидности функционируют за счёт преобразования энергии. Кинетическая энергия движения машины «превращается» в тепловую благодаря интенсивному трению колодки о диск, колёсную пару или барабан. При нажатии на соответствующую педаль в тормозном приводе образуется давление воздушных масс, тормозной жидкости, а также натяжение троса. Последнее передаётся на исполнительные механизмы, такие как цилиндры и кулак. Именно они отвечают за то, чтобы колодка как можно сильнее взаимодействовала с поверхностью диска или барабана.

Чем сильнее она прижимается, тем эффективнее будет торможение. Во время подобного взаимодействия пара трения, то есть колодка и диск, сильно нагревается и «впитывают» в себя кинетическую энергию движущегося транспортного средства. В результате оно останавливается.

Устройство тормозной колодки нельзя назвать сложным. Она представляет собой пластину, выполненную из металла. Она играет роль основы, на которой установлена накладка фрикционной разновидности. Эта конструкция «повторяет» форму поверхности, с которой взаимодействует (диск, барабан), поэтому имеет форму полукруга или прямую.

Накладка фиксируется на колодке при помощи специальных заклёпок и клея. На некоторых моделях современных автомобилей колодка оборудуется датчиками износа. В состав современных колодок входит специализированное фрикционное покрытие, которое предназначено для защиты и сохранения целостности конструкции в экстремальных условиях (температура колодок во время функционирования тормозной системы часто достигает 1000 градусов).

Благодаря наличию фрикционного покрытия колодки способны переносить эксплуатацию при экстремальных температурах в течение продолжительного срока службы. Автолюбителю необходимо помнить, что если есть желание избежать преждевременного износа, то необходимо предохранять тормозные колодки от контакта с водой, машинным маслом, агрессивными жидкостями, такими как антифриз или тормозная жидкость, а также избыточного перегрева.

Когда эффективность торможения падает, при нажатии на педаль возникает визг, происходит полное истирание накладки и замедление транспортного средства происходит только за счёт металлической основы — это верный признак износа колодки. Требуется произвести замену.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

• Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
• Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
• Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
• Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

• Увеличение тормозной дистанции;
• Снижение уровня рабочей жидкости;
• Облегчение педали;
• «Увод» в сторону при торможении;
• Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы

При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание.

Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы. Каталог тормозных дисков Каталог тормозных колодок Запись на сервис Контакты техцентра Задать вопрос

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

• В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
• При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

• автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
• струбцина;
• молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
• набор гаечных ключей и отверток;
• жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
• тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
• чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
• щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
• динамометрический ключ.

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

• Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
• Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении). 
• Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
• Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками?

Перед тем как начинать «готовить» машину к процедуре замены требуется собрать необходимые инструменты и иные вещи. В их число входит:

1. Руководство по эксплуатации. Если автолюбитель производит замену колодок самостоятельно, то ему необходимо убедиться, что подобное руководство имеется в наличии. Если «книга» купленная вместе с автомобилем составлена не подробно, то необходимо приобрести более качественное издание с подробными пошаговыми инструкциями. Подобное руководство пригодится автолюбителям, имеющим малое количество опыта, так как поможет точно определить места установки домкрата, опор для удержания ТС на весу и получить иные сведения для проведения процедуры замены.
2. Домкрат. Как правило, он идёт в комплекте с новым автомобилем. Домкраты, предоставляемые производителем, идеально подойдут для замены колеса, но для проведения демонтажа колодок «родные» домкраты подходят не всегда. Дело в том, что они зачастую не могут поднять больше половины массы всего автомобиля, так как производитель считает, что для замены колеса такой грузоподъёмности вполне достаточно. Но для замены колодок нужно приспособление, способное поднять до ¾ массы машины. Если речь идёт о легковом автомобиле, то правильное решение — приобрести домкрат, рассчитанный на 3 тонны. Это позволит обеспечить безопасность и поднимать более тяжёлые машины при необходимости.
3. Подъёмная опора. Она требуется для стабильного удержания автомобиля в воздухе после того как был совершён подъём при помощи домкрата. Каждая такая «подставка» имеет индивидуальные характеристики грузоподъёмности, поэтому приобретать их требуется, основываясь на общей массе личного автомобиля. Лучшее решение — покупать изделия с запасом грузоподъёмности.
4. Инструмент для регулировки суппорта. Он даёт возможность самостоятельно произвести калибровку суппорта при необходимости. Сделать её можно и другими способами, но зачастую все они являются менее эффективными, особенно если у автолюбителя отсутствует опыт.
5. Новые колодки и тормозные диски (при необходимости). Опытный автолюбитель всегда заранее подготовит расходные материалы для замены износившихся, перед тем как производить демонтаж колеса и снятие старых колодок.
6. Тормозная смазка. Её требуется подготовить в обязательном порядке, так как она нужна для нанесения на поверхности новых колодок и суппортов при обратной сборке.
7. Набор торцевых и баллонных ключей.

Подготовив перечисленные инструменты и материалы заранее, автолюбитель максимально ускорит процедуру замены.

Признаки неисправности

В среднем тормозные диски «ходят» около 90-100 тысяч километров, но могут изнашиваться и раньше. Крайний срок для замены тормозных колодок – около 30 тысяч километров. Но указанные в инструкции по эксплуатации цифры часто идеализированы.

Как правило, замену (ремонт) требуется как можно чаще.

Чтобы своевременно определить неисправность, необходимо знать ее основные симптомы:

• тормозные диски активно греются даже после небольшого пробега. Это легко проверить – достаточно прикоснуться к диску после поездки;
• существенно снизилась эффективность торможения;
• появились лишние звуки при нажатии на тормоз;
• во время торможения заметна сильная вибрация руля. Параллельно с этим могут появиться и биения непосредственно в педали;
• при визуальном осмотре виден явный износ тормозного диска, появляется коррозия и глубокие механические повреждения.

При выявлении хотя бы одного из симптомов своевременная проточка является обязательной

Но здесь важно не переусердствовать

Как только вы достигли минимального параметра толщины (он обязательно регламентируется производителем), дальнейшая шлифовка становится опасной. В этом случае выход один – замена.

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

• Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
• Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении).
• Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
• Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Как осуществляется ремонт суппорта дискового тормоза

Порядок действий при ремонте суппорта дискового тормоза следующий:

Из поршня извлекается промежуточная пластина.
Оставшаяся в суппорте тормозная жидкость сливается.
Оценивается состояние направляющих пальцев и защитных чехлов. Элементы должны быть без повреждений (трещин, разрывов, неровной поверхности пальцев). Поврежденные детали подлежат замене.
Поршень извлекается из суппорта путем выталкивания отверткой или сжатым воздухом

Выполнять операцию следует с осторожностью, так как поршень может вылететь с большой скоростью. Во избежание травмирования и повреждения поршня между его корпусом и скобой лучше подложить отрезок ветоши или деревянный брусок.
При использовании сжатого воздуха он подается малым давлением в отверстие для поступления тормозной жидкости.
Поршень полностью извлекается из цилиндра.
Затем удаляется пыльник.
Из проточки цилиндра плоской отверткой аккуратно, не повреждая зеркало цилиндра, вынимается уплотнительная манжета.
Поршень и поверхности цилиндра очищаются от загрязнений и остатков жидкости.
Поршень и цилиндр в процессе ремонта проверяются на отсутствие царапин, признаков износа и коррозии

В случае обнаружения таковых производится замена деталей.
Уплотнительная манжета и поршень перед обратной сборкой смазываются чистой тормозной жидкостью.
Затем новая манжета устанавливается в проточку цилиндра, а новый пыльник — на поршень.
Поршень аккуратно вставляется обратно в цилиндр суппорта. Буртик пыльника при этом должен расположиться в соответствующей проточке цилиндра.
Далее поршень утапливается в цилиндр суппорта до упора.
Затем выполняется сборка суппорта в обратном порядке.

Статьи по теме

Замена тормозной жидкости: правила и рекомендации

Почему горит лампочка abs: причины и последствия

Горит лампочка ручника: как решить проблему

Автоматическая система торможения: что это такое и как работает

Минимальная толщина тормозного диска: не пропустить момент!

Как проверить тормозные диски: несколько простых советов

Тормозной суппорт: разбираемся в назначении и устраняем неисправности

Какой смазкой смазывать суппорты: выбор лучшего состава

Как часто менять тормозную жидкость и зачем это делать

Какую смазку использовать для суппортов: делаем правильный выбор

10 причин, почему клинят задние тормоза

Скрипят колодки при торможении на автомобиле: ищем причину и способы устранения

Ремонт дисковых тормозов: нюансы и советы профессионалов

Регулировка привода стояночного тормоза: почему нужно делать и что понадобится

Проверка вакуумного усилителя тормозов: 4 простых теста

Когда менять тормозные колодки?

Многие автовладельцы выполняют замену колодок, как только появляется соответствующая индикация об их износе или при выраженном ухудшении эффективности торможения автомобиля. Однако специалисты рекомендуют не доводить до такой сигнализации, а выполнять замену колодок в зависимости от их текущего состояния. Определить степень износа не составит труда. Для этого необходимо лишь вывернуть колеса и осмотреть колодки, у которых рабочая часть должна оставаться не менее 2-3 миллиметров.

Дело в том, что при полностью стертой рабочей части колодки она начинает тереть по металлу диска, в результате чего на рабочей поверхности появляются борозды, что, в конечном счете, приводит к необходимости замены не только колодок, но и куда более дорогих дисков.

В большинстве случаев тормозные диски выдерживают около 15- 20 тысяч километров пробега, после чего требуется их замена. При этом необходимо учитывать, используется ли автомобиль загородом или преимущественно в городе. Также необходимо учитывать стиль управления автомобилем, а именно как часто и резко тормозит водитель, что неизменно приводит к раннему износу тормозных колодок и самих дисков.

Тормозные диски будут иметь соответствующий индикатор износа в виде расположенной под фрикционным материалом металлической полоски. Как только фрикционный материал стирается, существенно ухудшается эффективность торможения, а индикатор износа начинает издавать скрежет, появление которых и должно стать для автовладельца сигналом к обязательной замене колодок.

Быстрый износ колодок может быть вызван, как их посредственным качеством, так и попаданием в тормозной механизм грязи, песка, мелких камушков, что и приводит к существенному ухудшению эффективности замедления. Такие повреждения колодок и дисков можно определить по биению педали тормоза. В том случае, если колодки неправильно изношенны, то подобное может привести к неравномерной эффективности торможения, когда автомобиль будет уводить в сторону, и требуется дополнительная корректировка рулём на торможение.

Замена тормозных колодок в автомобиле — это достаточно простая процедура, поэтому если вы хотите сэкономить несколько тысяч рублей, то её вполне по силам провести самостоятельно. Вам лишь необходимо будет приобрести заменяемые колодки и подготовить используемый инструмент. Снимается колесо, автомобиль слегка покачивается, после чего ослабляют шпильку, достают старые колодки, устанавливают на их место новые запчасти, и после этого в обратной последовательности собирают колесо.

Необходимо помнить о том, что первые несколько сот километров пробега колодки перерабатываются к дискам, поэтому в это время не следует резко тормозить и стараться не попадать в лужи, что может привести к термическому изменению геометрии колодок.

Интервалы замены

В основном тормозные диски приходится менять из-за их естественного износа. В идеале они служат намного дольше, нежели колодки – порядка 80-100 тысяч километров. Более точные сроки службы указываются производителем в технической документации, прилагаемой к конкретной модели. На практике цифры могут значительно отличаться в каждом отдельном случае.

На скорость изнашивания влияет ряд факторов:

материал изготовления дисков;

качество исполнения колодок;

манера вождения автовладельца;

равномерность дорожного покрытия;

погода, механические факторы;

вес транспортного средства.

Ухабистые дороги, частые резкие маневры и температурные перепады ускоряют снашивание деталей. Поэтому при эксплуатации машины необходимо постоянно контролировать толщину и состояние рабочей поверхности дисков.

Если во время визуального осмотра будут замечены деформации, глубокие сколы и царапины, сильно растрескавшиеся участки, то следует срочно поставить новую деталь. Иначе существует высокий риск заклинивания тормозной системы, что может обернуться аварией и довольно дорогостоящим ремонтом.