Как прокачать тормоза на автомобилях ваз

Немного теории

Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.

Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.

https://www.youtube.com/watch?v=BRSJZkSYiVI

Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.

Статья в тему — Устройство тормозной системы Ваз

Что нужно знать о прокачке системы в Шевроле

Гидравлическая жидкость содержит яд. Нужно незамедлительно ее смыть при попадании на открытые участки кожи большой струей воды. Если вдруг вещество попало в глаза, либо, того хуже, вы ее проглотили, следует обратиться за медпомощью.
Некоторые виды гидравлической жидкости огнеопасны, а потому могут загораться при соприкосновении с горячими элементами либо открытым огнем

В ходе работы всегда стоит об этом помнить, чтобы вовремя принять соответствующие меры осторожности.
Жидкость агрессивна к пластиковым деталям и краске. Если вещество попало на поверхность окрашенного кузова либо пластик, сразу же нужно смыть большой струей воды.
Жидкость гигроскопична, то есть способна впитать из воздуха влагу

Лишнее содержание влаги снижает точку кипения до недопустимых показателей, приводя к небезопасному уменьшению продуктивности торможения.
Отработанная гидравлическая жидкость не подлежит повторному применению. Она, скорее всего, уже загрязнена. Если требуется долить либо заменить жидкость в системе, следует использовать только рекомендованного вида.

Для прокачки тормозов необходима помощь ассистента.

Необходимо подготовить:

• чистую стеклянную емкость;
• подходящий отрезок резиновой/пластиковой трубки;
• гаечный ключ с головкой, соответствующей размеру вентиля;
• набор для прокачивания тормозов.

Между тем выбор последовательности прокачки тормозных линий существенно не важен, поскольку у каждого суппорта имеется свое соединение с основным цилиндром.

1. Снять колпачок пылезащитного пыльника с вентиля прокачивания 1-го суппорта.
2. Надеть на вентиль гаечный ключ. Затем нужно натянуть на ниппель вентиля сливную трубку. Противоположный конец трубки следует опустить в сосуд и долить немного «тормозухи», чтобы нижний конец шланга закрыть.
3. В ходе процесса стоит отслеживать уровень жидкости в емкости, не допуская опускания ниже минимального уровня. В случае надобности производится доливание жидкости в автомобиль Нива Шевроле.
4. Далее необходимо дать команду помощнику нажать на тормозную педаль, чтобы поднять давление в тормозной системе. При последнем нажатии ассистенту нужно удерживать педаль в нажатом положении.
5. Подняв в системе давление, необходимо ослабить вентиль ориентировочно на 1 оборот, позволив жидкости течь в емкость. В ходе процесса педалью нужно поддерживать в системе давление. В случае необходимости стоит совершать полный выжим тормозной педали до упора, но не отпуская ее. Далее, когда жидкость перестанет вытекать, нужно затянуть вентиль. В это время помощнику можно плавно отпускать тормоз.
6. Проверить уровень «тормозухи» в резервуаре. Если потребуется, стоит произвести долив.
7. Если в системе был воздух, его несложно заметить в виде пузырей в жидкости, выходящей из тормозной системы. Процесс следует повторять, пока жидкость не перестанет выделять пузырьки. В том случае, если осуществлялся слив «тормозухи» из главного цилиндра с наливанием новой, а из 1-й тормозной линии выкачан воздух, нужно сделать интервал между циклами на протяжении 5 секунд. Это нужно, чтобы перезаполнить каналы главного цилиндра.
8. После того как перестали появляться воздушные пузырьки, следует сильно затянуть вентиль, после чего снять трубку, а также ключ и установить на место пылезащитный колпачок.
9. Повторять процесс с оставшимися линиями нужно до той поры, пока полностью не выйдет из системы воздух и ощущение тормозной педали снова не станет твердым.

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра)

При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Прокачка тормозов автомобиля Нива Шевроле: инструкция пошаговая

Воздух, если сравнить с жидкостью, легче сжимается, вследствие чего наличие в магистрали стремительно снижается продуктивность торможения. В Шевроле тормозной механизм оборудован по 2-контурному принципу. Последний обеспечивает надежность при разгерметизации. Таким образом, один контур включает рабочие цилиндры шин (правой задней, левой передней), тогда как второй – левой задней, правой передней. Последовательность прокачки предполагает стравливание пузырьков воздуха посредством специального штуцера.

Признаки проникновения воздуха следующие:

• повышение хода педали, появляется мягкость при нажиме на педаль тормоза;
• плавное снижение хода педали и одновременное повышение жесткости при нажиме на педаль (перед прокачкой нужно выявить и избавиться от разгерметизации).

Мероприятия необходимо осуществлять с напарником на оборудованном участке – эстакаде либо смотровой яме. Тщательным образом следует очистить от загрязнений штуцеры прокачки корпусов шин. Вначале предстоит избавиться от воздуха в одном тормозном контуре, стартуя с корпуса задней правой шины и завершая блоком левой шины спереди. Между тем удалять воздух следует, когда задние колеса нагружены.

Для работы заранее подготовьте инструменты и расходники:

• накидная (разрезная) гаечная головка на 10;
• накидная (разрезная) гаечная головка на 8;
• тара для ТЖ (1-2-литровую);
• резиновая груша;
• тормозная жидкость;
• тормозной штуцер;
• аэрозоль ВД-40;
• ветошь;
• шланг.

1. Извлечь со штуцера пылезащитный колпачок (чтобы было удобнее, впору снять заднюю шину).
2. Намочить штуцер средством ВД-40, после чего на него накинуть ключ, завинтить болт затяжки.
3. Резиновую трубку натянуть на штуцер. Затем опустить в подготовленную тару, частично наполненную ТЖ, его конец.
4. Тем временем напарнику необходимо совершать нажатие на тормоз 3-4 раза через каждые 1-2 секунды, удерживая таким образом педаль в нажатой позиции.
5. Далее нужно взять головку на 8 и отвернуть штуцер на половину либо ¾ оборота. Вместе с тем пузырьки воздуха, а также некоторая часть тормозной жидкости выйдут в емкость; педаль тормоза опустится в пол.
6. Следующим шагом станет закручивание штуцера, после чего помощнику можно отпускать тормоз.
7. Повторить проделанную операцию по прокачке Шевроле. Выполнять действие, пока пузырьки воздуха из трубки не перестанут выходить, а лишь ТЖ.

Таким же способом нужно избавляться от воздуха при помощи верхнего штуцера на передней шине слева. Чтобы удалить образующиеся пузырьки в другом контуре, следует провести прокачку в очередности: левая – задняя – передняя правая шина.

Прокачка тормозов особенно востребована, если имеет место любой из указанных признаков:

• уменьшение продуктивности торможения;
• ощущение ватной педали;
• при каждом нажиме на педаль требуется большее усилие.

Помните, что гидравлическая жидкость ядовита. Незамедлительно смывайте, если та попала на открытые участки кожи, большим количеством воды. Если вдруг жидкость попала в глаза либо случайно проглотили, сразу же вызывайте скорую помощь.
Некоторые типы жидкости огнеопасны и способны воспламениться, если есть контакт с горячим веществом либо открытым огнем

В ходе работы лучше перестраховаться, считая, что любая жидкость огнеопасна, чтобы вовремя среагировать и принять все меры предосторожности.
Гидравлическая жидкость считается агрессивной в отношении пластиковых элементов и красок. Если жидкость попала на окрашенную поверхность кузова либо на пластиковые детали, следует немедленно ее смыть большим количеством воды.
Жидкость имеет способность впитывать влагу из воздуха, следовательно, она гигроскопична

Содержание в избытке влаги снижает точку кипения до недопустимых параметров. Это ведет к небезопасному уменьшению производительности торможения.
Повторному применению старая жидкость не подлежит, ведь в ней может быть много грязи и посторонних частиц. Если требуется долить или же жидкость заменить, следует пользоваться только рекомендованной.

Диски нивы греются — что делать в таком случае?

Часто происходит так, что тормозной диск просто не снимается – он прикипает от нагрева, ржавеет или закисает от попадания грязи и окалины. В таком случае приходится применять специальные съемники.

Опытные автомастера снимают весь диск вместе с кулаком и выдавливают диск с помощью пресса.

https://www.youtube.com/watch?v=6VSweGOhCYU

Если нет съемника, народ часто начинает молотить по диску с обратной стороны – иногда это помогает, но мы не советуем так делать. От ударов края тормозного диска просто отламываются.

Если диск никак не снимается потому что шпильки выбить не удается, то приходится брать в руки болгарку спиливать лишние части.

Случается такое, что в процессе эксплуатации авто диски начинают греться. Это может говорить как об их некачественности, так и о поломке.

Вас смутила цена тормозных диско, и Вы решили приобрести деталь подешевле? Тогда проблема нагрева решается очень просто – замените детали на более качественные. Об экономии в этом случае необходимо забыть. Лучше всего, если это будут вентилируемые тормозные диски, подходящие к Вашему «железному коню».

Вентилируемые диски Нивы представляют собой детали со специальными отверстиями и насечками, через которые проходит воздух и совершается дополнительное охлаждение, не допуская перегрева тормозного диска. Такие диски очень надежные, что давно доказано на практике. Чаще всего нивоводы выбирают тормозные диски от компаний Brembo, Zimmerman, Delphi, Bosch и других, доказавших качество своей продукции производителей.

Учтя все советы, приведенные выше, Вы сможете, выть уверенны в том, что Нива, а точнее ее тормозная система никогда не подведет и будет работать на Ваше благо долгие годы. На этом статья про то, как проводится замена передних тормозных дисков Нивы Шевроле завершается. Остается надеяться, что в новой Ниве Шевроле будет меньше недостатков и недоработок тормозной системы и конструкторы примут в учет опыт эксплуатации прежней модели. Всем удачи на дорогах и спокойной езды.

P.S.: Посмотрите видео с отзывом о передних тормозных дисках и их замене на Ниве Шевроле от опытного автолюбителя Сергея Зыкова.

Бывает так, что все готово для установки новых дисков, но старые не сдаются и держатся намертво. Единого решения тут нет, придется пораскинуть мозгами и повозиться.

Самые популярные решения — применить монтировку или вд-40. Также можно выкрутить болты суппорта и вкрутить болты без суппорта. Потом нужно поворачивать механизм и периодически подворачивать болты.

Так как механизм принимает на себя трение колодок, то небольшой нагрев неизбежен. Однако в некоторых случаях механизм нагревается до чрезмерных показателей. В такой ситуации возникает вопрос — это вариант нормы или необходим ремонт?

Обычно тормоза сильно нагревается при частом нажимании на педаль, что происходит при агрессивном стиле езды. Например, сильно греются тормоза в спортивных карах. Высокие рабочие температуры не только увеличивают износ, но и влияют на торможение. Тормозной путь удлиняется, а это может привести к ДТП.

Могут быть и другие причины сильного нагрева. Температура может возрасти после недавней замены колодок, в этом случае через некоторое время все придет в норму. Колодки могут быть низкого качества, или их попросту заклинило. Также сильный нагрев может свидетельствовать о сильном износе.

Не все водители могут определить температуру. Сделать это несложно — о перегреве свидетельствуют вибрации рулевого колеса и появления необычных звуков при торможении. При сильном нагреве следует найти причину и устранить ее.

При эксплуатации автомобиля может возникнуть такое, что диск сильно греется. Конечно, при трении он будет нагреваться, это вполне нормальный процесс. Но порой случается так, что температура просто зашкаливает. И может появиться множество проблем – трещины, дефекты, сильный износ. Проблему чрезмерного нагрева можно решить достаточно просто, если подойти к этому вопросу серьезно.

На комплектуется чугунными дисками. На сегодняшний день можно встретить в продаже вентилируемые изделия, у которых есть насечки и отверстия на рабочей поверхности. Именно с помощью таких элементов получается отвести большое количество тепла. И тормозной диск не будет нагреваться до критических значений температуры.

Прокачка передних тормозов нива шевроле

Прокачка тормозов Шевроле Нива актуальна, если наблюдается один из следующих признаков:

• эффект «ватной педали»,
• снижение эффективности торможения,
• с каждым нажатием на педаль возрастает усилие .

Зачем нужна прокачка тормозов Шевроле Нива?

Воздух, по сравнению с жидкостью, легко сжимается, поэтому его присутствие в магистрали резко снижает эффективность торможения. Тормозная система Шевроле Нива построена по двухконтурному принципу, обеспечивающему безопасность в случае разгерметизации. Один контур содержит в себе рабочие цилиндры заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колеса, а второй – заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Порядок прокачки тормозов предусматривает стравливание воздуха через специальный штуцер рабочего цилиндра в последовательности: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Для работы понадобится:

Спецключ 8 мм с затяжкой (также можно использовать обыкновенный рожковый);

• Тормозная жидкость для доливки;
• Небольшая банка;
• Резиновый шланг подходящего диаметра.

Алгоритм действий

1. Снять пылезащитный колпачок со штуцера (для удобства можно предварительно снять колесо). 2. Смочить штуцер жидкостью WD-40, надеть на него ключ и закрутить болт затяжки. 3. Надеть резиновый шланг на штуцер, причем второй его конец опустить в сосуд с тормозной жидкостью.

4.Помощник в салоне не спеша работает педалью тормоза, пока не появится значительное сопротивление. После этого он фиксирует педаль нажатой. 5. Повернуть ключ в сторону откручивания на один оборот. Жидкость вместе с воздухом выйдет в сосуд, но при этом исключается попадание новой его порции в систему. Педаль опустится вниз.

6. Затянуть штуцер. 7. Повторять указанные действия до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

8. Перейти к следующему цилиндру.

Выполнять работы нужно только после устранения течи жидкости, если этому не предшествовал ремонт. После ремонта тормозной системы прокачка потребуется лишь при разгерметизации. Например, после замены тормозных колодок воздух в системе не появится.

Прокачка тормозной системы на автомобиле Нива Шевроле выполняется в случае попадания в систему воздуха в следствие каких-либо ремонтных работ или поломки узлов и их разгерметизации. Основные признаки указывающие на наличие воздуха в системе: снижение рабочего хода педали, одновременно появление ее мягкости, при неоднократном нажатие на педаль она постепенно уменьшает свой ход и увеличивает жесткость.

Если работы вызваны с ремонтом какого-либо одного контура, то допускается прокачка одного лишь ремонтируемого контура. Подготовьте стандартный набор инструментов, новую тормозную жидкость, силиконовую трубку с пластиковой бутылкой, загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду и проделайте следующую последовательность действий:

Если автомобиль установлен на подъемники, то есть задние колеса вывешены, то предварительно необходимо разблокировать регулятор давления тормозов, установив плоскую отвертку между винтом и кронштейном.

• Снимаем со всех клапанов тормозных цилиндров резиновые колпачки.
• Открываем бачок с тормозной жидкостью, проверяем уровень и при необходимости доливаем. Так же в процессе выполнения прокачки системы, следите за уровнем жидкости.

• Теперь помощник должен создать давление в системе, для этого несколько раз интенсивно нажимает на педаль тормоза и не отпускает ее.
• Вы тем временем одеваете силиконовый шланг на клапан, второй конец шланга опущен в бутылку, предварительно на треть наполненную новой тормозной жидкостью и открыв клапан стравливаете воздух из системы. Наличие воздуха определяется по его пузырькам, которые выходят из цилиндра через шланг в бутылку.
• После чего закручиваем клапан и вновь создаем давление в системе.
• Данную операцию повторяем до тех пор, пока из системы не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы

Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Но сначала давайте разберемся, чем они лучше. Ведь у классических тормозов 2 цилиндра, поэтому их эффективность должна быть выше. Но не стоит забывать, что именно «классические» тормоза были придуманы 40 лет назад, и никогда не претерпевали заводских доработок. Конечно плавающая скоба у переднеприводного семейства ВАЗ тоже не верх совершенства и, наверное, более правильным будет поставить 6-и поршневые суппорта от таких именитых производителей как Brembo, JBT, Wilwood и т.д., но бюджет таких переделок может составить до 50% от стоимости новой 2107. А тормоза от 2112 вентилируемые и имеют 260 мм тормозной диск. Поэтому плюсы их в том, что в экстремальных режимах езды нагреть тормозную жидкость до кипения будет сложнее, а так же из-за увеличенного тормозного диска плечо силы торможения будет больше, другими словами нужно приложить меньше усилий на тормозные колодки, чтобы остановить колесо, а как известно колесо тормозит машину.

В общем, целесообразность замены тормозов подтверждается и теоретически и практически.

Теперь рассмотрим, какие именно детали нам понадобятся для таких работ:

— Колесные диски 14», потому что 13» просто не оденутся на новые тормоза!

— Суппорт 2112 — 2 шт.

— Тормозной диск 2112 -2 шт.

— Передние колодки от 2112 – комплект.

— Тормозные шланги от 2101 передние – 2 шт.

— Болты крепления суппорта 2101 – 4 шт.

— Тормозная жидкость. Килограммовой бутылки должно хватить.

Ну и, конечно же, инструмент в виде ключей, головок, молотков и отверток. Так как будем снимать ступицу, то еще потребуется Литол.

1) Поднимаем машину, не забываем поставить под машину какой-нибудь упор, чтобы в случае поломки домкрата(а такое случается) Вам не придавило важные части тела.

2) Снимаем тормозные суппорта и тормозной диск ваз 2131 и шланг.

3) Теперь снимаем ступицу

4) Пытаемся выкрутить 4е болта крепящие тормозную планшайбу. Эта операция зависит от старости ваших тормозов, на моей машине не помогли обильные обливания WD-40, поэтому в моем случае пришлось менять полностью поворотный кулак нива 2121. Можно конечно срезать болты болгаркой, но не факт что они выбьются.

5) Теперь всё готово к установке новых деталей. Протираем все узлы от ржавчины и литола и начинаем сборку. Ставим новую шайбу. Здесь есть нюанс – перед тем как прикручивать её обязательно нужно вставить нижний болт крепления суппорта, иначе в прикрученную уже шайбу вы его не вставите! На фото обозначено стрелкой.

Далее всё собирается в обратном порядке.

Так же некоторые устанавливают защитный диск — его можно изготовить из «классического», разрезав и разогнув борт. От 2112 этот диск не подходит.

Не забудьте прокачать тормоза нива 2131 и проверить работоспособность новых тормозов на закрытой территории.

И еще раз напомню — изменение конструкции тормозов запрещено и опасно.

Передние тормозные механизмы от 2112 на Нива 2121, Ваз 2131

Какое давление должно быть в шинах Нива

ВАЗ, занимающийся выпуском различных моделей внедорожника 4х4, к которым относятся модификации 2121, 21213, 21214 и 2131, определяет для всех одно значение. Так, завод-производитель рекомендует качать колеса передней оси внедорожника до показателя 1,9 Бар, а для задней – 1,8-1,7 Бар. При этом некоторые параметры зависят от размерности колеса.

Размер	Переднее колесо (Бар)	Заднее колесо (Бар)
175/80/R16	2,1	1,9
6,95-16	1,8	1,7
175-406	1,8	1,7

Летом

Однако выше даны стандартные параметры. Многое зависит от времени года и условий эксплуатации авто. Летом эти условия близки к заводским, так что показатель 1,9 можно считать приемлемым. Но если планируется долгая поездка по трассе, то можно довести значение до отметки 2-2,2 Бара. Такой подход улучшит накат автомобиля и позволит сэкономить 0,5-1 литр бензина на 100 км пробега. Впрочем, это касается только ровных трасс – если дорога под колесами далека от идеала, лучше оставить показатель стандартным.

Конструктивные особенности и назначение дисков Нивы Шевроле

Тормоз издает невыносимый скрип? Рулевое колесо вибрирует так громко, что кажется, будто оно выйдет из строя? Это указывает на проблемы с тормозами и необходимость замены тормозных дисков. Не стоит волноваться, так как в этом случае не нужно тратить целое состояние в мастерской или проводить дни без машины. Статья расскажет, как происходит самостоятельная замена тормозных дисков на автомобиле Нива Шевроле.

Тормозные диски, а также тормозные колодки подвержены естественному износу. Это означает, что они разработаны с учетом износа и подлежат замене. Это очень легкая задача, требующая всего нескольких инструментов и перчаток.

В зависимости от размера, веса и мощности автомобиля, диск нуждается в более или менее эффективной системе охлаждения. Таким образом, существует два типа механизмов: твердые и вентилируемые. Вентилируемый механизм обеспечивает лучший отвод тепла. В связи с этим, необходимо соблюдать тип диска, установленный в оригинальной версии автомобиля Шеви Нива.

У Нивы диски сделаны из чугуна и есть на каждом колесе (передние и задние). Цель у них одна и та же, а особенности разные. Задние механизмы называют барабанами за их форму.

В нашем небольшом материале мы рассмотрим, как осуществлять замену тормозных дисков на «Ниве Шевроле». Тормозная система – это важнейшая часть любого автомобиля, ведь именно она позволяет максимально быстро и безопасно остановить движение. Естественно, это влияет на безопасность дорожного движения – система позволяет избежать появления аварийных ситуаций.

Каждый владелец авто знает, что процесс торможения заключается в трении. Оно способствует снижению скорости машины и останавливает ее движение. Первоочередную роль в процессе торможения с участием трения играет тормозной диск, который останавливает движение колес. Эта деталь может быть чугунным, углепластиковым и керамическим. Ниву Шевроле оснащают дисками из чугуна.

У рассматриваемого нами авто тормозные диски есть на каждом колесе, именно поэтому они делятся на передние и задние. Назначение у них одинаковое, а вот конструктивные особенности разные. Задние диски именуют барабанами с соответствующей названию формой.

Передние диски Нивы напоминают плоскую опору, на которую воздействуют рабочие системные элементы. Во время тормозного процесса эти элементы нагреваются, в итоге происходит их истирание.

Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.

У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.

Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.

После всех работ ее следует извлечь.

Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.

После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.

Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.

Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра)

При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать

Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.

А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Инструменты: ключи, молоток, отвертка и т.д. аналогично замене передних дисков.

1. Автомобиль устанавливается на домкрат и снимается заднее колесо.
2. Отворачиваются болты крепления тормозного барабана.
3. Барабан снимается.
4. С помощью отвертки вынимается стяжная пружина и распорная планка.
5. Поворачивается хвостовик стойки передние колодки.
6. Передняя колодка отводится, снимается нижняя стяжная пружина.
7. Снимается опорная стойка задней колодки.

Подробно весь процесс смотрите на видео в конце статьи.

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться.

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

• Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
• С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

• Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
• Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
• Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
• Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

• Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
• Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Многие автолюбители прибегали к подобному способу модернизации своего авто. При этом, как правило, тормозные диски брались с «Соболя», а суппорты – снимались с «Оки». Стоит отметить, что готовый результат получался часто на порядок хуже, чем был ожидаемый эффект. Гидравлика отсутствовала, часто возникали проблемы с ручным тормозом, случались и другие неприятные ситуации, так что езда на таком тюнингованном автомобиле ничего хорошего не приносила. Да и пройти техосмотр после подобной модернизации не получится.