Фильтр нулевого сопротивления: плюсы и минусы

Плюсы и минусы: есть ли толк «нулевика»?

В реальности разницу с фильтром и без замечают разве что на динамометрическом стенде. Польза от снижения сопротивления только одного элемента системы впуска появляется исключительно в режиме «полного дросселя» на высоких оборотах, в стандартном цикле городской езды эффект от «нулевого фильтра» ровно нулевой.

Даже форсированным двигателям уменьшение сопротивления на впуске дает копейки выгоды. Возьмем для примера график, снятый на динамометрическом стенде с Nissan Skyline ECR33, чей двигатель RB25DET уже успел отойти от стандартной конфигурации:

Итог неплох – 250 лошадиных сил на колесах. Но, если вообще снять воздушный фильтр — обеспечить снижение сопротивления впуска даже большее, чем у качественного «нулевика» — мы получим второй график:

Падение мощности после пика 5000 об/мин стало более плавным, но разница в цифрах ничтожна: ее прирост без фильтра составляет только 8 лошадиных сил. При 250 л.с., которые уже есть, это невозможно заметить где-то, кроме трека, когда счет идёт на сотые доли секунды.

И за эти копейки приходится платить усложнением обслуживания и ухудшением очистки воздуха.

К тому же масляная пропитка «нулевиков» сама способна доставить проблемы на двигателях, оснащенных датчиками массового расхода топлива. Воздушный поток, проходя сквозь фильтр, увлекает за собой микрочастицы масла, которые затем оседают на стенках впускных патрубков и непосредственно на поверхности чувствительного элемента ДМРВ. Из-за этого слоя, работающего как теплоизолятор, ДМРВ начинает «врать», давая некорректный сигнал на ЭБУ впрыска. И тут уже на «ушедшем» составе топливовоздушной смеси разговор пойдет не о микроскопическом приросте пиковой мощности, а об ощутимом падении.

В ряде случаев установка ФНС сама по себе способна даже снизить максимальную мощность двигателя. Устанавливая модный хлопковый «конус» или поролоновый «гриб», приходится демонтировать штатный короб воздушного фильтра и воздухозаборник. При неудачной компоновке моторного отсека после этого «антитюнинга» двигатель получает не воздух, близкий по температуре к атмосферной, а уже нагревшийся, проходя через радиатор. Увеличение температуры воздуха на каждые 10 градусов Цельсия дает потерю в плотности 0,04 кг/м3 – а средний атмосферный двухлитровый мотор, раскрученный до 5000 об/мин, в минуту прогоняет через себя 35 — 40 кубометров! В результате двигатель с воздушным фильтром нулевого сопротивления получает меньше по массе воздуха, чем со штатным, якобы «задушенным», впуском.

Неизбежный вред от использования нулевых воздушных фильтров – ускорение износа цилиндропоршневой группы. Даже заявленные ведущими мировыми производителями (например, K&N) результаты очистки воздуха у этих фильтров не превышают 99% при идеальных условиях и с применением недешевого фирменного масла для пропитки. Воздушный фильтр с бумажной шторкой способен обеспечить фильтрацию от 99,5 до 99,9 процентов пыли. Казалось бы, разница невелика – но за несколько десятков тысяч километров речь уже пойдет о разнице в целых граммах пыли, попавшей в цилиндры двигателя. Причем по мере загрязнения бумажный фильтр только увеличивает степень фильтрации: пыль, забивая поры, уменьшает пропускное сечение, и они становятся способными задерживать более мелкие частицы, хотя и ценой роста сопротивления.

У «нулевиков» же загрязнения на поверхности пор уменьшают вероятность прилипания новых частиц, а сечение пор остается все равно больше, чем размер фильтруемых частиц, по мере загрязнения степень очистки снижается при мало меняющемся сопротивлении. Тем же страдали ранее применявшиеся контактно-масляные воздушные фильтры, где масло пропитывало набитую внутрь леску (конструкции, знакомые, например, по старым советским грузовикам и мотоциклам). «Нулевики» стали более компактной и легкой версией этих фильтров, давно вытесненных бумажными.

И ошибки при обслуживании фильтра темпы износа делают только выше. Кто-то умудряется не пропитывать фильтры, кто-то использует дешевые аэрозоли или вовсе неподходящие для пропитки масла. Попробуйте потереть между пальцами каплю фирменного масла для пропитки: оно настолько липкое, что даже стереть его с пальцев непросто. Другое масло не даст сколь бы то ни было заметного улучшения очистки в сравнении с фильтром, не пропитанным вообще.

Единственным плюсом для двигателей, не подвергнутым серьезному тюнингу, от установки «нулевиков» можно считать отсутствие необходимости в регулярной замене: надо вовремя мыть и заново пропитывать один и тот же фильтр.

Зачем это нужно

Для начала разберемся, что это такое и с чем его едят. Стандартный или обычный воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего в мотор, от всевозможных загрязнений. Именно за счет фильтрации воздуха происходит потеря мощности.

Обусловлено это тем, что очищающие элементы в конструкции фильтра (обычно это специальная бумага) создают сопротивление воздушным потокам. Это не удивительно, поскольку материал фильтрации очень плотный. А чем больше показатели сопротивления, тем больше теряется итоговая мощность. Как вы знаете, возрастание мощности достигается путем увеличения количества поступающего воздуха. Именно тут на сцену выходит фильтр нулевого сопротивления.

Нулевик является альтернативой для стандартного очистителя. Его конструкция такова, что устройство снижает сопротивление на впуске, при этом не жертвуя самой очисткой воздуха. Тем самым достигается прирост мощности.

И тут возникает закономерный вопрос о том, достойна ли ваша Приора, ВАЗ 2112 или ВАЗ 2114 подобного элемента? Стоит ли вообще покупать нулевик, желая несколько увеличить мощность двигателя?

Практика и исследования показывают, что такой маленький тюнинг как установка нулевика позволяет получить прирост в 3-5% мощности. Если это маломощная машина, то вы точно не ощутите прирост в несколько лошадиных сил. Также не увидите никакой разнице в динамике. Зато цифры будут выше, чем можно себя немного утешить.

Ключевые преимущества

Читая отзывы о нулевиках, я встречал множество противоречивых мнений. Один поставил себе такой фильтр на инжектор, и остался очень доволен. Другой потратил кучу денег на нулевик от K&N и его установку, хотел изменений, а в итоге получил лишь зря потраченное время. И таких примеров масса.

Скажу сразу, что заказать из автомагазинов фильтры нулевого сопротивления вообще не проблема. Цена на некоторые модели вполне адекватная, потому купить не сложно и относительно недорого. Но нужен ли такой элемент устанавливать на ВАЗ своими руками, вопрос крайне интересный.

Давайте начнем с хорошего. Как и у любого устройства, нулевик имеет свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести стоимость в сравнении с обычным воздушным фильтром и потребность в постоянной очистке.

Что же касается достоинств, то их несколько.

• Повышается мощность. У нулевика сложная конструкция, позволяющая снижать сопротивление. Это и дает прирост в количестве лошадиных сил;
• Одновременная эффективность очистки. Хотя сопротивление падает, на качестве очищения воздуха это не сказывается;
• Периодичность замены. Менять нулевик так же часто, как обычный фильтр, не нужно. Для них предусмотрена возможность промывки. Это позволяет вернуть эксплуатационные характеристики в полной мере;
• Прибавка в характеристиках. Пусть немного, но нулевик добавляет мощность и повышает крутящий момент;
• Звук. Для многих важна не мощность, а звук, характерный для мощных моторов. Нулевик создает такой эффект, и в итоге машина звучит очень интересно.

Чтобы добиться желаемого, придется снять стандартный фильтр, а на его место установить девайс нулевого сопротивления. Что лучше, купить и установить своими руками, либо отдать машину мастерам, решайте сами. Во втором случае будет гарантия качества и грамотно подобранного фильтра. Главное, чтобы сами специалисты были квалифицированными и надежными.

Плюсы и минусы «нулевиков»

Кроме прибавки к мощности, установка фильтра пониженного сопротивления имеет и другие преимущества:

• Силовой агрегат реже перегревается.
• Уменьшается расход топлива.

При установке модели со штатным расположением, не требуются дополнительные конструктивные изменения.

Основной недостаток «нулевика» — его цена. Стоимость детали может достигать 10 000 ₽, при том, что штатный фильтр вряд ли будет дороже 1 500 ₽. Но это не все минусы такого решения.

• Уменьшение ресурса двигателя. Даже качественные модели очищают поступающий воздух на 98-99%, при том, штатные решения гарантируют очистку в 99,5-99,9%. Через 50-70 тыс.км в ДВС соберется значительное количество грязи и пыли.
• Выход из строя датчика расхода воздуха. Микрочастицы используемой в «нулевиках» пропитки проникают в систему силового агрегата и оседают на различных элементах. Для датчика это является критичным и негативно сказывается на его работе.

Когда стоит устанавливать фильтр нулевого сопротивления?

При разработке силового агрегата инженеры изначально учитывают потерю мощности на штатном фильтре и проектируют систему в соответствии с данным нюансом. Если для улучшения технических характеристик ограничиться лишь установкой фильтрующего элемента нулевого сопротивления, это не даст заметный результат.

Другое дело — тюнинг авто, особенно, если речь идет о спортивных моделях. Ощутимый прирост мощности можно ожидать при комплексной доработке силового агрегата: «расточке» цилиндров, замене распредвала на решение с большим диаметром поршня, увеличения диаметра дроссельной заслонки.

Особенности эксплуатации и очистки — сравнение

Еще один немаловажный момент связан с уходом и обслуживанием таких защитных элементов. Классический фильтр меняется через каждые 10–15 тысяч на ТО вместе с маслом и попросту выбрасывается, а на его место ставят новый. В последнее время получила широкое распространение пропитка воздушного фильтрующего элемента. Для этих целей приобретается специальная пропиточная жидкость, которая продается в форме баллонов-аэрозолей. В качестве альтернативы может служить трансформаторное масло или так называемая «веретенка». Фильтр промакивается в нее, после чего слегка отжимается — он должен по итогу быть несколько жирноватым. После этого он монтируется на свое место, и можно кататься до следующего профилактического осмотра.

Пропитывание специальными средствами необходимо для того, чтобы поверхность элемента могла притягивать и задерживать на себе пыль. Кроме того, лучше, если он будет хорошо пропускать воздух — а для этого каждые 10 тысяч км его моют. Для этих целей можно прибегнуть к обычному моющему средству, а высушенный фильтр пропитать снова. Установка такого элемента в штатное место тоже не представляет особых сложностей даже для начинающих автолюбителей. Просто выбросьте старый «воздушник» вместе с его корпусом, а взамен него подключите нулевик напрямую к патрубку подачи воздуха.

Одним словом, в сети присутствуют как отрицательные, так и одобрительные отзывы от такого своеобразного тюнинга. Однозначно можно сказать, что его использование пойдет на пользу автомобилям спортивного типа, в которых динамические качества являются одними из самых приоритетных при покупке. В этом случае, реально существенно поднять мощность своего спорткара. Если же речь идет о традиционных семейных авто, то серьезной прибавке в тяге такая процедура не даст. Зато ожидайте дополнительных расходов и головной боли по обслуживанию.

Как видите, ставить ли нулевой фильтр или нет, относится к числу индивидуальных задач. Решает их каждый водитель для себя сам, учитывая, какие критерии для него являются более важными —повысить отдачу мотора или быть спокойным за его чистоту без какого-то особенного ухода. Спасибо за то, что регулярно читаете блог. Буду рад услышаться и в последующем. До новых встреч!

Просмотры:2297

0Нравится

Когда стоит устанавливать фильтр нулевого сопротивления?

При разработке силового агрегата инженеры изначально учитывают потерю мощности на штатном фильтре и проектируют систему в соответствии с данным нюансом. Если для улучшения технических характеристик ограничиться лишь установкой фильтрующего элемента нулевого сопротивления, это не даст заметный результат.

Другое дело — тюнинг авто, особенно, если речь идет о спортивных моделях. Ощутимый прирост мощности можно ожидать при комплексной доработке силового агрегата: «расточке» цилиндров, замене распредвала на решение с большим диаметром поршня, увеличения диаметра дроссельной заслонки.

Что дает воздушный фильтр нулевого сопротивления: плюсы и минусы

Основная функция воздушного фильтра — очистка воздуха, поступающего в ДВС, и защита элементов силового агрегата от мелких частиц грязи и пыли. Но штатный элемент не только задерживает любой мусор, но и оказывает значительное сопротивления поступающим воздушным потокам, что, в свою очередь, приводит к снижению мощности двигателя. И если при установке нового фильтрующего элемента такой недостаток не сильно заметен, то в процессе эксплуатации минусы бумажного фильтра становятся все более явными.

Альтернатива стандартному решению — фильтр нулевого сопротивления, который не «съедает» мощность силового агрегата.

Прирост мощности при замене штатного элемента обычно составляет не более 3-5%. Владелец ТС «выиграет» всего 4-7 л.с.

А такое изменение вряд ли сильно отразится на динамике транспортного средства. Ниже рассмотрим, насколько обоснована замена штатной детали, и что она «даст» вашему автомобилю.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ: ЕСТЬ ЛИ ТОЛК «НУЛЕВИКА»?

В реальности разницу с фильтром и без замечают разве что на динамометрическом стенде. Польза от снижения сопротивления только одного элемента системы впуска появляется исключительно в режиме «полного дросселя» на высоких оборотах, в стандартном цикле городской езды эффект от «нулевого фильтра» ровно нулевой.

Даже форсированным двигателям уменьшение сопротивления на впуске дает копейки выгоды. Возьмем для примера график, снятый на динамометрическом стенде с Nissan Skyline ECR33, чей двигатель RB25DET уже успел отойти от стандартной конфигурации:

Итог неплох – 250 лошадиных сил на колесах. Но, если вообще снять воздушный фильтр — обеспечить снижение сопротивления впуска даже большее, чем у качественного «нулевика» — мы получим второй график:

Падение мощности после пика 5000 об/мин стало более плавным, но разница в цифрах ничтожна: ее прирост без фильтра составляет только 8 лошадиных сил. При 250 л.с., которые уже есть, это невозможно заметить где-то, кроме трека, когда счет идёт на сотые доли секунды.

И за эти копейки приходится платить усложнением обслуживания и ухудшением очистки воздуха.

К тому же масляная пропитка «нулевиков» сама способна доставить проблемы на двигателях, оснащенных датчиками массового расхода топлива. Воздушный поток, проходя сквозь фильтр, увлекает за собой микрочастицы масла, которые затем оседают на стенках впускных патрубков и непосредственно на поверхности чувствительного элемента ДМРВ. Из-за этого слоя, работающего как теплоизолятор, ДМРВ начинает «врать», давая некорректный сигнал на ЭБУ впрыска. И тут уже на «ушедшем» составе топливовоздушной смеси разговор пойдет не о микроскопическом приросте пиковой мощности, а об ощутимом падении.

В ряде случаев установка ФНС сама по себе способна даже снизить максимальную мощность двигателя. Устанавливая модный хлопковый «конус» или поролоновый «гриб», приходится демонтировать штатный короб воздушного фильтра и воздухозаборник. При неудачной компоновке моторного отсека после этого «антитюнинга» двигатель получает не воздух, близкий по температуре к атмосферной, а уже нагревшийся, проходя через радиатор. Увеличение температуры воздуха на каждые 10 градусов Цельсия дает потерю в плотности 0,04 кг/м3 – а средний атмосферный двухлитровый мотор, раскрученный до 5000 об/мин, в минуту прогоняет через себя 35 — 40 кубометров! В результате двигатель с воздушным фильтром нулевого сопротивления получает меньше по массе воздуха, чем со штатным, якобы «задушенным», впуском.

Неизбежный вред от использования нулевых воздушных фильтров – ускорение износа цилиндропоршневой группы. Даже заявленные ведущими мировыми производителями (например, K&N) результаты очистки воздуха у этих фильтров не превышают 99% при идеальных условиях и с применением недешевого фирменного масла для пропитки. Воздушный фильтр с бумажной шторкой способен обеспечить фильтрацию от 99,5 до 99,9 процентов пыли. Казалось бы, разница невелика – но за несколько десятков тысяч километров речь уже пойдет о разнице в целых граммах пыли, попавшей в цилиндры двигателя. Причем по мере загрязнения бумажный фильтр только увеличивает степень фильтрации: пыль, забивая поры, уменьшает пропускное сечение, и они становятся способными задерживать более мелкие частицы, хотя и ценой роста сопротивления.

У «нулевиков» же загрязнения на поверхности пор уменьшают вероятность прилипания новых частиц, а сечение пор остается все равно больше, чем размер фильтруемых частиц, по мере загрязнения степень очистки снижается при мало меняющемся сопротивлении. Тем же страдали ранее применявшиеся контактно-масляные воздушные фильтры, где масло пропитывало набитую внутрь леску (конструкции, знакомые, например, по старым советским грузовикам и мотоциклам). «Нулевики» стали более компактной и легкой версией этих фильтров, давно вытесненных бумажными.

И ошибки при обслуживании фильтра темпы износа делают только выше. Кто-то умудряется не пропитывать фильтры, кто-то использует дешевые аэрозоли или вовсе неподходящие для пропитки масла. Попробуйте потереть между пальцами каплю фирменного масла для пропитки: оно настолько липкое, что даже стереть его с пальцев непросто. Другое масло не даст сколь бы то ни было заметного улучшения очистки в сравнении с фильтром, не пропитанным вообще.

Единственным плюсом для двигателей, не подвергнутым серьезному тюнингу, от установки «нулевиков» можно считать отсутствие необходимости в регулярной замене: надо вовремя мыть и заново пропитывать один и тот же фильтр.

Как сделать нулевой фильтр своими руками?

Некоторые автолюбители в желании сэкономить решаются сделать «нулевик» своими руками.

В роли источника применяется заводской круглый фильтр, который монтировался в свое время на автомобилях марки «Москвич».

Чтобы сделать «нулевик» можно использовать разные способы. Один из них мы опишем ниже.

Понадобиться подручные инструменты (поролон, герметик, острый нож, клей и прочие). Общая цена вопроса — не более 3-4 долларов США.

Сразу стоит отметить, что переделанный «нулевик» вряд ли добавит мощности вашему авто. Причина — в устаревших технологиях, которые применялись при производстве автомобилей в 70-80-х годах.

Производители при создании фильтров мало задумывались о важности очистки, поэтому старые изделия задерживают лишь весьма крупные куски грязи. Так что, «создавая» нулевой фильтр, вы идете на определенный риск и можете «убить» свой двигатель

К слову, единственное авто, где такой нулевой фильтр придется «ко двору» — это «Москвич». При этом есть владельцы, которые сразу обрезают стенки, чтобы устранить лишнее сопротивление потоку.

Если вы все-таки решились поэкспериментировать, то последовательность будет следующей:

• убирайте штатное устройство;
• из куска фанеры делайте переходник прямоугольной формы с отверстием.

Высверливайте еще четыре отверстия и фиксируйте переходник к датчику измерителя воздуха.

Перед этим установите в отверстие кусок трубы и обработайте щели герметиком;

• в двух кругах из фанеры проделайте дополнительные дырки. При этом на внешнем круге сделайте отверстие большего диаметра, а на внутреннем (установленном около воздухомера) — по диаметру устанавливаемой трубы. Последняя усаживается с помощью герметика;
• сделайте 3 бруска с длиной около 16-18 сантиметров и используйте их для скрепления кругов. В итоге получатся своеобразная фигура цилиндрической формы. Так как в брусках нет фанеры, то по краям необходимо сделать дырки для монтажа саморезов (в противном случае фанера может повредиться);
• чтобы исключить вываливание поролона, сделайте корпус. Для его изготовления можно взять сетку для стыков ГВЛ. Преимущество — наличие липкой основы, что позволит сразу произвести фиксацию;
• после с наружной стороны с помощью термогерметика наклеивается поролон, позволяющий надежно и быстро зафиксировать устройство;
• фиксируйте с помощью герметика пару кусков поролона для боковой части бочонка;
• надевайте поролон и скрепляйте брусья из фанеры с помощью стяжек.

Есть и более простые решения.

Зачем двигателю воздушный фильтр

Любой ДВС укомплектован штатным воздушным фильтром, который препятствует проникновению в цилиндры мусора, частиц пыли и пр. Через воздушный патрубок воздух всасывается из атмосферы, мельчайшие частицы песка быстро плавятся и оседают на стенках цилиндра. Без воздушного фильтра моторесурс любого двигателя сокращается в 10 раз.

Защитный барьер не только очищает поступающий в мотор воздух, но и на 5-7% сокращает его мощность, поскольку служит своеобразной преградой. Для изготовления штатных фильтров используют бумажную смесь, которая имеет высокую плотность. Поэтому воздух на пути в цилиндр преодолевает значительное сопротивление.

Плюсы и минусы нулевика

Ознакомившись с конструкцией и отличиями заводского бумажного фильтра и нулевика, можно с уверенностью назвать преимущества второго:

• Благодаря сложной конструкции, нулевик обеспечивает низкое сопротивление без снижения качества очистки, защищая систему впуска от попадания мусора, а двигатель от износа.
• Конфигурация ткани позволяет не менять фильтр каждые 10 тыс. км пробега. Достаточно просто обновить пропитку и промыть элемент.
• После замены узла автомобилист получит несколько дополнительных лошадиных сил. Вероятнее, увеличится крутящий момент при средних и низких оборотах.

Тем не менее, как и любой апгрейд, тюнинг силового узла при помощи современного фильтра имеет и свои недостатки:

• Для получения фактического увеличения крутящего момента придется проделать несколько дополнительных операций: демонтировать штатный элемент вместе с вкладышем и установить конусный нулевик на датчик массового расхода или на его патрубок.
• Устанавливать фильтр на двигатель объемом до 1,8–2 литров – не имеет смысла. Прирост в мощности составит не более 5 лошадиных сил, а физически даже самый опытный водитель не сможет это почувствовать.

Что дает воздушный фильтр нулевого сопротивления: плюсы и минусы

Основная функция воздушного фильтра — очистка воздуха, поступающего в ДВС, и защита элементов силового агрегата от мелких частиц грязи и пыли. Но штатный элемент не только задерживает любой мусор, но и оказывает значительное сопротивления поступающим воздушным потокам, что, в свою очередь, приводит к снижению мощности двигателя. И если при установке нового фильтрующего элемента такой недостаток не сильно заметен, то в процессе эксплуатации минусы бумажного фильтра становятся все более явными.

Альтернатива стандартному решению — фильтр нулевого сопротивления, который не «съедает» мощность силового агрегата.

Прирост мощности при замене штатного элемента обычно составляет не более 3-5%. Владелец ТС «выиграет» всего 4-7 л.с.

А такое изменение вряд ли сильно отразится на динамике транспортного средства. Ниже рассмотрим, насколько обоснована замена штатной детали, и что она «даст» вашему автомобилю.

Отличия штатного фильтра и «нулевика»

Фильтрующий материал в стандартном варианте — пропитанная специальным маслом бумага. Она задерживает мельчайшие фракции пыли, но при этом создает существенное сопротивление воздуху.

«Нулевик» же изготавливается из специально материала, обладающего значительно большей пористостью, чем бумага.

Благодаря этому, он не препятствует прохождению воздушных потоков. Фильтры низкого сопротивления представляют собой многослойную хлопковую ткань, закрепленную на алюминиевой рамке.

Виды фильтров пониженного сопротивления

На рынке автодеталей существуют два вида «нулевиков»:

• Сухие (без пропитки) — по принципу работы больше похожи на стандартные фильтрующие элементы. Также, как и штатные решения, их нужно менять каждые 10 — 15 тыс.км. Максимальный прирост мощности, который дают подобные фильтры, — 5%.
• С пропиткой — являются более «мощными» решениями, так как добавляют до 7% л.с. Благодаря этому, именно они популярны среди владельцев тюнингованных авто.

Фильтры пониженного сопротивления с пропиткой требует дополнительного обслуживания каждые 3-5 тыс.км, так как мелкие частички пыли (из-за нанесенного состава) прилипают к фильтрующему материалу и забивают его. Автовладельцу предстоит разбирать, промывать, сушить «нулевик», затем заново наносить пропитывающий состав и устанавливать деталь обратно. В противном случае, фильтр нулевого сопротивления будет в 3-4 раза хуже, чем штатный.

Как следить за фильтром?

Вариант «снять и поставить» при обслуживании «нулевика» не подойдет. Такой фильтр требует особого обращения.

• Снять фильтрующий элемент.
• Убрать с него крупные фракции пыли с помощью щетки с мягким ворсом.
• Промыть проточной водой.
• Вытряхнуть из материала остатки жидкости.
• С двух сторон на материал нанести пропитывающее средство.
• Установить деталь на свое посадочное место.

Максимальное количество промывок — не более 20. После этого рекомендуется устанавливать новый фильтр.

Плюсы и минусы «нулевиков»

Кроме прибавки к мощности, установка фильтра пониженного сопротивления имеет и другие преимущества:

• Силовой агрегат реже перегревается.
• Уменьшается расход топлива.

При установке модели со штатным расположением, не требуются дополнительные конструктивные изменения.

Основной недостаток «нулевика» — его цена. Стоимость детали может достигать 10 000 ₽, при том, что штатный фильтр вряд ли будет дороже 1 500 ₽. Но это не все минусы такого решения.

• Уменьшение ресурса двигателя. Даже качественные модели очищают поступающий воздух на 98-99%, при том, штатные решения гарантируют очистку в 99,5-99,9%. Через 50-70 тыс.км в ДВС соберется значительное количество грязи и пыли.
• Выход из строя датчика расхода воздуха. Микрочастицы используемой в «нулевиках» пропитки проникают в систему силового агрегата и оседают на различных элементах. Для датчика это является критичным и негативно сказывается на его работе.