На что влияют стойки стабилизатора

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Стойки стабилизатора — самый нагруженный и, как следствие, недолговечный элемент подвески. Менять их приходится каждые 20 тыс. км пробега, а если условия эксплуатации машины не самые благоприятные, то чаще.

Признаки износа или повреждения стоек стабилизатора:

• при проезде по неровной поверхности ощущается стук спереди авто;
• автомобиль неустойчив, начинает самопроизвольно отклоняться от курса;
• ощущается крен кузова при вхождении в поворот.

Окончательно убедиться в неисправности стоек легко, нужно вывернуть колеса машины в сторону и монтировкой попытаться раскачать стойку. Если это удается это сделать, не прилагая при этом больших усилий, то диагноз подтвержден.

Устройство

Основные элементы СПУ — это труба либо стержень из стали. Деталь имеет П-образную форму средней части. Также в устройстве имеются стойки и крепеж.

Главный элемент – это, конечно же, стержень. Представляет собой достаточно упругую поперечную распорку. Чаще всего стержни производят из пружинных марок стали.

Стойки или же тяги – это детали, которые соединяют оба конца основы-стержня с рычагом или стойкой амортизатора. Стойка стабилизатора представляет собой небольшой шток длиной от 5 до 20 см. По бокам стойки имеются шарнирные соединения – так деталь может двигаться вместе со стержнем. Шарниры для защиты от грязи и пыли оборудованы пыльниками.

Крепеж стабилизатора к кузову и подвеске выполнен при помощи резино-техничеких изделий – сайлентблоков и различных крепежных элементов, таких как хомуты, гайки, шайбы.

Стабилизатор может крепиться на подрамник или среднюю часть рамы, а также к балке моста или рычагам.

Деталь работает по принципу перераспределении нагрузок между упругими элементами. Когда происходит боковой крен или поперечные угловые колебания, то тяги или стойки стабилизатора двигаются в разные стороны – одна стойка будет подниматься, другая – опускаться. Средняя часть стержня скручивается. Со стороны крена кузова стабилизатор будет пытаться поднять машину, с другой стороны – опустить.

Чем существеннее крен, тем более значительным будет сопротивление торсиона. Так автомобиль выравнивается по отношению к плоскости дороги.

Но также необходимо понимать, что за счет особенностей своей конструкции СПУ никак не способен воспрепятствовать вертикальным колебаниям. Так, если колебание машины вертикальное, тогда оба колеса – левое и правое, будут двигаться вместе. Стабилизатор же проворачивается во втулках, на которых он закреплен.

Чтобы работа торсиона была максимально эффективной, стержень и вся конструкция должна быть достаточно жесткой. Эта самую жесткость определяют свойствами стали, формой стержня, геометрией крепежа.

Чем большей жесткостью будет обладать стабилизатор, тем большее высокую нагрузку он способен перенести с внешнего колеса. Автомобиль с жестким стабилизатором способен входить в достаточно крутые повороты.

Подвеска современного автомобиля

Устройство и работа подвески

Главная задача подвески — обеспечение упругой связи между кузовом и колёсами. Таким образом, подвеска смягчает толчки и прыжки, возникающие при движении автомобиля по неровной дороге или её отсутствии. Плавность хода автомобиля напрямую зависит от подвески.

Подвеска служит своеобразным амортизатором, поглощающим энергию, возникающую при наезде на неровности, либо попадания в ямы и рытвины. Однако она не гарантирует полной мягкости движения и сильно изнашивается при частом движении по неровностям.

Подвески делятся на следующие типы:

• McPherson;
•  двухрычажная;
•  многорычажная;
•  адаптивная;
•  «Де Дион»;
•  задняя зависимая;
•  задняя полузависимая;
•  пикапов и внедорожников;
•  грузовых автомобилей.

Подвеска типа McPherson

Подвеска типа McPherson является одной из старейших. Была разработана талантливым инженером Эрлом Макферсоном в 1960 году. Состоит из стабилизатора поперечной устойчивости, рычага и блока. Серьёзным недостатком подвески являются изменение угла развала колёс, однако она весьма популярна из-за доступности и надёжности.

Двухрычажная подвеска

Двухрычажная подвеска представляет собой одну из наиболее совершенных конструкций. Это подвеска с двумя рычагами разной длины (верхний короткий и нижний длинный). Такая конструкция позволяет автомобилю сохранять устойчивость на дороге и обеспечивает долговечность покрышек. Каждое колесо принимает свое препятствие самостоятельно и не перекидывает нагрузку на другие колеса.

Многорычажная подвеска

Многорычажная подвеска была разработана не так давно и представляет собой ещё более совершенную конструкцию. Представляет собой набор из множества рычагов, сайлент-блоков и шарниров. Все эти компоненты призваны гасить удары и сильные толчки во время езды. Уровень шума от колёс в салоне также понижается. Подвеска имеет отдельные поперечные и продольные регулировки. Колеса независимы друг от друга. Конструкция идеально подходит для полноприводных автомобилей.

Стоимость многорычажной подвески некоторое время оставалась довольно высокой, но сейчас её могут позволить себе даже водители автомобилей гольф-класса.

Адаптивная подвеска

Адаптивная подвеска весьма любопытна с точки зрения конструкции. Долгое время была примитивной и много весила, но сейчас её сильно модернизировали. Благодаря этому она допускает максимальный крен кузова и волновую раскачку на большой скорости и позволяет автоматически адаптироваться под любой тип покрытия дороги. В состав адаптивной подвески входят: регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, активные стойки амортизаторов, блок управления ходовой частью и электронные датчики, фиксирующие неровности дороги и другие параметры.

«Де Дион»

«Де Дион» названа так в честь своего создателя-француза. Основной функцией такой подвески является снижение нагрузки на задний мост автомобиля путем отделения картера главной передачи. Картер в этом случае держится на кузове. Такая конструкция позволяет делать подвеску зависимой или независимой. Но есть и недостатки. При резком старте корпус автомобиля может сильно давить на заднюю ось.

Задняя зависимая подвеска

Задняя зависимая подвеска — это настоящий классический вариант, так как использовался на многих старых автомобилях ВАЗ. В основу подвески входят цилиндрические винтовые пружины, представляющие собой упругие элементы. Балка заднего моста «висит» на пружинах и фиксируется к кузову посредством четырёх продольных рычагов. Реактивная поперечная штанга выполняет роль поглотителя кренов и положительно влияет на управляемость. Но комфорта и плавности хода от этой подвески не ждите, так как задний мост весит немало.

Полузависимая задняя подвеска

Полузависимая задняя подвеска чаще всего используется в автомобилях с полным приводом. Её основные элементы — это два продольных рычага, крепящихся в центре к поперечине. Такая подвеска весит немного и не требует какого-то особого обслуживания и серьёзного ремонта. Но на заднеприводные автомобили такую подвеску установить уже нельзя.

Другие виды подвесок

Подвеска грузовых автомобилей чаще всего зависимая с поперечными или продольными рессорами и гидравлическими амортизаторами. Такая конструкция позволяет упростить процесс производства и ремонта грузовиков.

Стабилизатор на LM317

Трёхвыводной регулируемый стабилизатор lm317 идеально подходит для конструирования несложных источников питания, которые применяются в самых разнообразных устройствах. Простейшая схема включения lm317 в качестве стабилизатора тока имеет высокую надежность и небольшую обвязку. Типовая схема токового драйвера на lm317 для автомобиля представлена на рисунке ниже и содержит всего два электронных компонента: микросхему и резистор. Помимо данной схемы, существует множество других, более сложных схемотехнических решений для построения драйверов с применением множества электронных компонентов. Детальное описание, принцип действия, расчеты и выбор элементов двух самых популярных схем на lm317 можно найти .

Главные достоинства линейных стабилизаторов, построенных на базе lm317, простота сборки и дешевизна используемых в обвязке компонентов. Розничная цена самого ИС составляет не более 1$, а готовая схема драйвера не нуждается в наладке. Достаточно замерить мультиметром выходной ток, чтобы убедиться в его соответствии с расчётными данными.

К недостаткам ИМ lm317 можно отнести сильный нагрев корпуса при выходной мощности более 1 Вт и, как следствие, необходимость в отводе тепла. Для этого в корпусе типа ТО-220 предусмотрено отверстие под болтовое соединение с радиатором. Также недостатком приведенной схемы можно считать максимальный выходной ток, не более 1,5 А, что устанавливает ограничение на количество светодиодов в нагрузке. Однако этого можно избежать путём параллельного включения нескольких стабилизаторов тока или использовать вместо lm317 микросхему lm338 или lm350, которые рассчитаны на более высокие токи нагрузки.

Компенсационный последовательный

Компенсационный последовательный стабилизатор имеет обратную связь. В нем выходное напряжение сравнивается с эталоном. Разница между ними нужна для создания сигнала устройству, контролирующему напряжение.

С сопротивления снимается некоторое количество выходного напряжения, сравнивающееся с основным значением стабилитрона. Эта разница поступает на усилитель и подается на транзистор.

Устойчивое функционирование создается при сдвиге фаз. Так как часть напряжения на выходе поступает на усилитель, то оно сдвигает фазу на угол 180 градусов. Транзистор, подключенный по типу усилителя, фазы не сдвигает, и петлевой сдвиг равен 180 градусов.

Импульсные

Электрический ток, обладающий неустойчивыми свойствами, с помощью коротких импульсов поступает на устройство накопления стабилизатора, которым является конденсатор или катушка.

Накопленная энергия далее выходит на потребитель с другими свойствами. Есть два способа стабилизации:

1. Управление длиной импульсов.
2. Сравнение выходного напряжения с наименьшим значением.

Импульсный стабилизатор может изменять напряжение с разными результатами. Их делят на виды:

• Инвертирующий.
• Повышающе-понижающий.
• Повышающий.
• Понижающий.

Достоинства:

Малая потеря энергии.

Недостатки:

Помехи в виде импульсов на выходе.

Процесс выявления неисправностей и их устранения

Если застучали стойки, первым делом необходимо проверить их геометрию. Любое отклонение от нормы является признаком повреждения, и дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна до его устранения. Далее переходим к осмотру передних шарниров. Дефекты их составных элементов (сайлентблоков, пыльников и втулок), говорят о необходимости проведения срочных ремонтных мероприятий. Если диагностика выполняется на смотровой яме, необходимо чтобы помощник раскачал автомобиль. Сторонние звуки во время этого, укажут на неисправность деталей.

Проверять состояние стоек стабилизатора лучше всего при разгруженной подвеске. Для этого транспортное средство необходимо поднять с обеих сторон домкратами и зафиксировать на подставках, уперев их в раму. При этом колеса должны находиться на земле. Следует резко подергать стойки. В случае исправности элементов никакого люфта не должно возникать. Более точно оценить их состояние можно при помощи автомобильного стетоскопа, выслушав им шумы во время воздействия на стойки.

В случае поломки стоек стабилизатора, их необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Никаких сложных инструментов для проведения этой процедуры не потребуется, разве что не помешает специальный съемник для шаровых опор. В случае его отсутствия, проявив смекалку, можно сделать аналогичное приспособление на основе гидравлического домкрата. Не все стойки подлежат ремонту. Это определяется особенностями их конструкции.

Необходимо подчеркнуть, что восстановленные стойки стабилизатора имеют свои особенности установки. В процессе ее проведения необходимо лишь наживить гайки, после чего опустить транспортное средство. Окончательную затяжку и регулировку выполнять только в таком положении.

Большинство стабилизаторных стоек неремонтопригодны, поэтому их необходимо менять в обязательном порядке. В принципе, процесс их замены не отличается особой сложностью, и вполне выполним в условиях гаражного бокса. При этом для его проведения потребуется минимальный набор инструментов, который входит в стандартный комплект технической аптечки автомобиля. Самостоятельное выполнение технического обслуживания и ремонтных работ позволит не только сэкономить определенную сумму денег, но и досконально изучить особенности конструкции и функционирования отдельных элементов. Благодаря этому можно не бояться быть застигнутым врасплох в случае возникновения различных неисправностей.

Стойки стабилизатора или так называемые «косточки» — один из самых нагруженных и быстроизнашивающихся элементов подвески автомобиля. Виноваты в этом, по большей части, российские дороги (точнее их отсутствие), но есть и другие факторы, сильно сокращающие рабочий ресурс этих деталей. Из этой статьи вы узнаете, когда необходима замена стоек стабилизатора и как выполнить эту процедуру своими руками.

Функция стоек стабилизатора и их ресурс

Стойки выполняют роль соединительного элемента между стабилизатором и подвеской. Они гасят возникающие при повороте автомобиля нагрузки и предотвращают тем самым крен кузова. Конструктивно это металлический шток с шарнирными подвижными соединениями на концах. Шарниры сверху прикрыты пыльниками.

Если стойки стабилизатора будут повреждены, то автомобиль потеряет управляемость, его может занести или опрокинуть.

Ресурс стоек по утверждениям производителей составляет около 100 тыс. км пробега. Но для России такие цифры неактуальны. Даже самые осторожные водители ощущает первые признаки износа стоек после прохождения 50 тыс. км с момента замены, а если они некачественные, то раньше. Тянуть с установкой новых стоек нет смысла. Это опасно как для подвески машины (ее ремонт обойдется дороже замены стоек), так и для водителя с пассажирами.

Признаки неисправности стоек стабилизатора

Не заметить износ стоек достаточно сложно. Об этом будут свидетельствовать сразу несколько характерных признаков:

стук в подвеске при пересечении мелких неровностей на дороге; крен автомобиля на повороте; при торможении машины начинает раскачиваться кузов; при движении по прямой автомобиль самопроизвольно сбивается с курса. Чтобы исключить другие неисправности с такими же признаками, можно вывернуть руль в крайнее положение и монтировкой (или даже рукой) попытаться раскачать стойку. Если сделать это получится без особого труда, то нужна замена.

Выбор

Случаи поломок сложной бытовой техники от низкого качества бытового электропитания сегодня не редкость.

Поломки стиральных машин и другой бытовой техники по причине перепадов питающего напряжения в сети не относятся к сервисным случаям, поэтому ремонт СБТ владельцы производят за свой счет.

С учетом этого следует снять показания сетевого напряжения в частном доме или квартире. Замеры лучше производить 5–6 раз в сутки во время пиковых нагрузок днем и, после отключения большинства потребителей, ночью.

В случае выхода значений за пределы диапазона 180–242 В, потребуется стабилизировать напряжение, подобрав правильно электроприбор. Выравниватели напряжения для стиральных машин, называемые стабилизаторами, конструктивно различаются. Они бывают релейного типа, феррорезонансные, ступенчатые и сервоприводные.

Каждое исполнение 220 В отличается принципом работы и техническими характеристиками. В качестве товарных позиций они обладают разными потребительскими свойствами и занимают свою ценовую нишу в сегменте электротехнических изделий.

Релейный

Представляет автотрансформатор с несколькими отпайками от обмотки, силовое реле и плату управления. Сначала замеряется входное напряжение и, в зависимости от его величины, плата управления подает сигнал управления вольтодобавкой на соответствующее реле. Контакты реле подключают определенные группы витков вторичной обмотки. Релейные стабилизаторы позволяют получать неискаженный синусоидальный ток, наиболее подходящий для работы электродвигателя. Стабилизируют с погрешностью 5–8 % входное напряжение 220 ± 15 В.

Феррорезонансный

В феррорезонансном стабилизаторе задействован нелинейный дроссель, на зажимах которого получают стабилизированное напряжение с высокой точностью 1–3 %.

Недостатком этого вида считается высокая шумность и зависимость качества стабилизации от величины подключаемой нагрузки. Сегодня используются в основном для питания электроприемников в промышленности.

Ступенчатый

Ступенчатые стабилизаторы представляют выравниватели напряжения с электронным переключением обмоток автотрансформатора. Напоминают по принципу действия релейные, только подключение отпаек автотрансформатора происходит с помощью тиристоров и симисторов. Отсутствие деталей с механическим износом  позволило продлить срок службы ступенчатого стабилизатора по сравнению с релейным аналогом. Защита в последних модификациях производится с точностью стабилизации 220В+2В/-3В.

Электромеханический (сервоприводный)

В электромеханическом устройстве используется автотрансформатор со скользящим контактом, перемещение которого по обмотке осуществляется сервоприводом. Регулирование производится с помощью простой платы управления. Достоинством электромеханических выравнивателей напряжения является приемлемая точность напряжения на выходных клеммах. Сервоприводные устройства способны обеспечить защиту электроприемников в диапазоне 6–7%.

Как продлить жизнь стоек

Зачастую водитель хочет узнать, как продлить жизнь стоек на своём автомобиле ВАЗ 2114. Причем желание возникает тогда, когда надоело постоянно этим заниматься. У некоторых водителей модели стойки выходят из строя уже через некоторое время, другие же могут свободно ездить на них долгие годы. Чтобы купленная деталь могла служить дольше на своём любимом ВАЗ, нужно следовать трем простым указаниям:

• улучшить стиль вождения;
• выбирать хорошие стойки;
• ремонтировать стойки.

Первое, о чём нужно задуматься — о своём стиле вождения. Никакой из других способов не сработает, если водитель будет продолжать придерживаться экстремального стиля вождения. Рекомендуется притормаживать на поворотах, а также при всяких неровностях. Если крен создаваться не будет, стабилизатор не станет реагировать, соответственно стойки не будут изнашиваться.

Защитный стиль вождения

Для езды на ВАЗ 2114 подойдут стойки любой фирмы. При покупке нового автомобиля, подвеска комплектуется российскими заводскими стойками, но автолюбитель может свободно выбрать стойки и другой марки тоже. Главное правило — чем дороже, тем качественнее. Рекомендуется избегать подделок, которые чаще всего встречаются среди немецкой продукции.

Стойки стабилизатора от Приоры

Большинство купленных стоек подлежит ремонту. Рекомендуется ремонтировать запчасть сразу после покупки. Зачастую производитель под пыльник наносит не высококачественную смазку, а простой технический вазелин. Всего один шприц хорошей смазки сможет увеличить срок службы детали. Также рекомендуется периодически проверять запчасть, устраняя грязь под пыльником и каждый раз меняя смазку.

Технический вазелин

Замена стоек стабилизатора и его самого на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости — это как таковая металлическая палка, которая работает на скручивание когда автомобиль входит в поворот, то есть он имеет два конца которые к рычагам подсоединяются и в самом центре он имеет П образную форму (Смотрите фото выше, в нём видно как выглядит данный стабилизатор), благодаря этой форме когда автомобиль поворачивает, завалиться на бок ему не даёт как раз таки этот стабилизатор, он работает на скручивание и когда левая часть кузова к примеру крениться, а правая поднимается, то он скручивается и получается так что он держит ту часть которая крениться чтобы она сильно не завалилась, а на ту которая поднялась стабилизатор давит, чтобы она ещё выше не поднималась, тем самым в поворотах автомобиль держится более уверенно и сильно не заваливается на бок, что обеспечивает его устойчивость на дороге и более безопасную езду.

Примечание! Чтобы произвести замену стабилизатора на автомобиле, нужно будет вам запастись: Во-первых смотровой ямой, потому что стабилизатор под днищем находиться и под автомобиль подлезать придётся, кроме этого вороток с накидными головками будет нужен или же удлинителем вместо воротка тоже можно запастись, а так же все ключи возьмите которые у вас есть (Гаечные, накидные и т.д.), бородок подходящего диаметра понадобиться (О том какой диаметр бородка именно нужен, вы поймёте по мере прочтения статьи), ну и WD-40 рекомендуем запастись или же что то наподобие неё, так как болты скорее всего закисли и так просто отвернуть вам их не получиться!

• Замена стабилизатора поперечной устойчивости и его стоек
• Дополнительный видео-ролик

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Как мы уже сказали, для того чтобы его увидеть под автомобиль залезать придётся, там под днищем переберитесь по ближе к передним колёсам и вы увидите там сам стабилизатор (Указан синими стрелками) и ещё рычаги к которым как раз таки и подсоединяются стойки стабилизатора (Места подсоединения указаны красными стрелками).

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? При деформации его нужно менять или после очень долгого времени использования, вить как мы все знаем железо от времени теряет все свои свойства и слабеет, тем самым машина сильнее начинает крениться при входе в поворот и уже на ней ездить становиться не безопасно, что касаемо деформации стабилизатора, то она может быть из-за наезда на бордюр или же из-за наезда на большой камень, так как обычно при наезде деформируется днище у автомобиля, так же выпускная система (Глушитель) и даже и стабилизатору может достаться, поэтому если у вас такое случилось на дороге, обязательно выйдите из автомобиля и осмотрите днище у автомобиля на наличие деформированных деталей, по необходимости все детали которые повреждены замените на новые.

Неисправности в работе стоек стабилизаторов

Причины поломок

Тяга стабилизатора работает по принципу демпфера, гасящего высокие разнонаправленные усилия. Под постоянным воздействием ударов, при прохождении различных неровностей, шарнирные соединения постепенно разрушаются и детали приходят в негодность. Можно выделить ряд основных причин, по которым стойки приходится заменять:

1. Плохое качество дорожного покрытия, ямы, лежачие полицейские.
2. Неаккуратное либо экстремальное вождение, резкие входы в поворот и торможение.
3. Низкое качество самих стоек, использование вместо высококачественной смазки дешёвых компонентов (многие производители для удешевления используют бесполезный технический вазелин).
4. Отсутствие ухода. За стойками, как и за любой другой деталью автомобиля, нужно ухаживать. Для этого следует приобрести в магазине хорошую смазку и периодически промазывать шарнирные соединения.

Признаки наличия неисправностей

Определить неисправности косточек достаточно просто. Особенно сильно они проявляются при езде по неровным дорожным покрытиям. К наиболее очевидным относятся следующие:

1. Сильный крен машины на одну сторону (особенно при прохождении поворота).
2. Появление нехарактерных стуков при прохождении даже мелких препятствий.
3. Автомобиль «ведёт» в сторону, он теряет курсовую направленность, «гуляет» по дороге.
4. Кузов сильно раскачивается при торможении и на поворотах.

Чтобы подтвердить неисправность именно стоек можно самостоятельно провести элементарную диагностику.

1. Выверните руль максимально, до упора в одну сторону, тем самым освободив пространство для доступа к детали.
2. Найдите среднюю часть стойки и попробуйте раскачать её.
3. Если люфт сильно ощутим, требуется срочная замена.

Ездить с поврежденными тягами опасно, автомобиль теряет управляемость, становится подвержен большому риску опрокидывания, и непредсказуемо ведет себя при торможении.

Это интересно: Почему не работает прикуриватель в машине? Ремонт своими руками в 5 шагов

Заменить стойки можно в автосервисе, а можно своими руками, этот процесс под силу даже начинающему автолюбителю.