Самостоятельный ремонт рулевой рейки ваз 2110

↑ Принцип работы рулевого механизма

Картер рулевого механизма 5 – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная шестерня 26, которая находится в зацеплении с рейкой 19. Передний подшипник 25 (на торце вала) – роликовый, задний 27 (ближе к рулевому валу) – шариковый.

Осевому перемещению вала препятствует шариковый подшипник – его внутреннее кольцо удерживается на валу стопорным кольцом 28, а наружное прижимается в картере рулевого механизма к торцу гнезда подшипника гайкой 31 на валу приводной шестерни.

В выточке гайки находится уплотнительное кольцо 30, а между гайкой и стопорным кольцом – защитная шайба 29. Отворачиванию гайки препятствует зубчатая стопорная шайба. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником) 16, насаженным на вал приводной шестерни. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес).

Рейка поджимается к зубьям приводной шестерни пружиной 22 через металлокерамический упор 21, уплотненный в картере резиновым кольцом 20. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой 23 (внутренний восьмигранник на «17») со стопорным кольцом 24, создающим сопротивление ее отворачиванию.

Компенсация теплового расширения

Для компенсации теплового расширения деталей между гайкой и упором рейки при сборке рулевого механизма выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации – 0,2 мм), после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера.

Регулировка зазора между шестерней и рейкой

Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации.

Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.

Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 5,1-20,1 кгс*м при частоте вращения 30 мин -1.

С левой стороны на картер рулевого механизма надет защитный колпачок 17, с правой – напрессована труба с продольным пазом, закрытая защитным гофрированным чехлом 4. Через этот паз и отверстия в защитном чехле проходят распорные втулки резинометаллических шарниров внутренних наконечников рулевых тяг, перемещающиеся по пазу при работе рулевого механизма. Тяги крепятся к рейке болтами 13, проходящими через соединительную пластину и распорные втулки резинометаллических шарниров. Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, края которой отогнуты на головки болтов.

Смазка приводной шестерни

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

Вал рулевого управления состоит из двух частей, соединенных карданным шарниром. Нижняя часть вала соединена с приводной шестерней 26 фланцем с внутренними шлицами и зажимным винтом через эластичную муфту. Верхняя часть вала вращается в трубе кронштейна на двух шариковых подшипниках с эластичными втулками на внутреннем посадочном кольце.

Кронштейн вала рулевого управления крепится в четырех точках к приварному кронштейну кузова: передняя часть – болтами со срезными головками через две фиксирующие пластины, задняя – на приварных болтах гайками с пружинными шайбами или самоконтрящимися гайками без шайб.

Кронштейн вала рулевого управления и его труба соединены между собой шарнирно двумя пластинами через пластмассовые и металлические втулки, стянутые четырьмя болтами. Таким образом, труба может перемещаться как в вертикальной плоскости, так и в продольном направлении относительно кронштейна, позволяя регулировать положение рулевого колеса. Перемещение ограничено длиной прорезей в пластинах. Для фиксации трубы относительно кронштейна служит рычаг регулировки положения рулевой колонки. Шлицевой ступицей он соединен с регулировочной втулкой и зафиксирован на ней стопорным кольцом. Втулка навернута на стяжной болт, проходящий через прорези направляющих пластин трубы и кронштейна. На болте установлена распорная втулка.

Лада 2110 ツɐʞdиҺツ (БЫВШАЯ) › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.

Дорогие Драйвчане, любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук. который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки:1.Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).2.Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:1.купить новую рулевую рейку2.восстановить рулевую рейку на СТО3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:1.Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая. Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов !

Любой механизм в автомобиле не вечен, так при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент может появляется стук, который отдает в руль. Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки .

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки :

1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки).
2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом:

1. купить новую рулевую рейку
2. восстановить рулевую рейку на СТО
3. отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.Что следует знать, перед началом работ ?Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации:

1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р.
2. Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р.
3. Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Конструкция рулевой рейки следующая . Снятие и установка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

1. 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
2. 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

‘); if(«undefined»===typeof loaded_blocks_drive){loaded_blocks_drive=[]; function n(){var e=loaded_blocks_drive.shift(); var t=e.adp_id; var r=e.div; var i=document.createElement(«script»); i.type=»text/javascript»; i.async=true; i.charset=»utf-8″; i.src=»https://www.drivenetwork.ru/data/»+t+».js?async=1&div=»+r+»&t=»+Math.random(); var s=document.getElementsByTagName(«head»)||document.getElementsByTagName(«body»); s.appendChild(i); var o=setInterval(function(){if(document.getElementById(r).innerHTML&&loaded_blocks_drive.length){n(); clearInterval(o)}},50)} setTimeout(n)}loaded_blocks_drive.push({adp_id:e,div:t})})(47602)

• спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
• ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
• трещотка с головками на 10 и 13 мм;
• набор слесарного инструмента;
• монтировка;
• домкрат.

И Следующие материалы:

• проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
• солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
• смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Советы по выбору механизма, ремкомплекта

Длительная эксплуатация механизма после восстановления или ремонта зависит не только от правильности проведения работ, а и от качества изготовления механизма или ремкомплекта.

Если приобрести дешевую продукцию, то вполне вероятно, что в ближайшее время проблемы с механизмом возникнут снова, выполненные ремонтные работы будут просто безрезультатно потраченным временем и деньгами.

Поэтому к выбору механизма или ремкомплекта следует подходить ответственно.

Большинство автолюбителей советуют при замене рулевого механизма приобретать либо механизм, сделанный заводом-изготовителем, либо механизм производства СС 20 – фирмы, занимающейся выпуском комплектующих отечественных авто.

А вот механизм производства Фенокс автолюбители не жалуют, очень часто попадаются бракованные или быстро выходят из строя.

Но, приобретая новый механизм, следует поинтересоваться сертификатом качества, посмотреть, имеются ли упаковке отметки отдела контроля качества.

Подозрительные рулевые механизмы, без каких-либо отметок, пусть и стоящий дешевле брать не стоит, как правило они сразу же начинают стучать.

То же и касается комплектов для восстановления, зачастую дешевым ремкомплектом восстановить работоспособность механизма можно разве что ненадолго.

Начало работ по ремонту

Прежде, чем начинать на ваз 2110 ремонт рулевой рейки, необходимо вооружиться ремкомплектом, который должен включать:

либо минимальный набор крепежей, включающий шайбы, подшипники, гайки и фторопластовые втулки;

Ремкомлект рулевой рейки

• либо средний набор, имеющий еще новые подшипники и валы, но стоящий в два раза дороже первого;
• либо приобрести полный комплект, в состав которого входит и сама рейка.

Из чего состоит рулевая рейка

Конструкция рулевой рейки

Перед началом работ полезно знать, из чего состоит данная деталь. Начнем с втулки. На рулевой рейке она состоит из:

• основной части;
• кольца опорной втулки.

Подшипники бывают следующих видов:

• роликовый подшипник;
• шариковый подшипник.

Кольца:

• кольцо втулки опорной;
• кольцо стопорное;
• кольцо распорное;
• кольцо уплотнительное.

Шайб:

• защитной шайбы;
• стопорной шайбы.

И гаек:

• гайки подшипника;
• гайки упора.

Кроме вышеперечисленных составляющих, рулевая рейка состоит из:

• картера рулевого механизма;
• приводной шестерни;
• пыльника;
• колпачка защитного;
• рейки;
• упора рейки;
• хомута;
• защитного чехла;
• наконечника рулевой тяги внутреннего;
• соединительной пластины;
• стопорной пластины;
• болта крепления теги к рейке.

Конструкция рулевой рейки на ВАЗ-2110

Для начала определимся, что мы будем регулировать. Конструкция рейки предельно проста. Гидроусилитель на предусмотрен, поэтому даже с демонтажом (который делать совсем необязательно), вся работа займёт от силы час — полтора.

Схема и конструкция.

Рулевой механизм ВАЗ-2110 представляет собой реечный редуктор, преобразующий вращение рулевого вала 27 в перемещение самой рейки 16. К рейке болтами 6 крепятся рулевые тяги 5 и 7, которые поворачивают стойки с поворотным кулаком. Более всего подвержено нагрузке и, соответственно, износу, место контакта приводной шестерни 21 и зубчатой рейки 16.

Когда необходима регулировка

Между этими деталями со временем образуется зазор, который и приводит к появлению симптомов, говорящих о необходимости проводить настройку:

• стук в рулевой рейке при проезде неровностей;
• увеличенный люфт рулевого колеса;
• слишком тугой руль, колеса не выравниваются после поворота;
• рейку «закусывает» периодически, это говорит о критическом износе зубчатой рейки или приводной шестерни 21.

Зазоры и регулировка

В этих случаях есть смысл попытаться отрегулировать зазор между рейкой и шестерней, чтобы оттянуть капитальный ремонт всего механизма. А зазор будем регулировать, прижимая регулировочной гайкой 33 через пружину 32 и упор рейки 31, рейку к шестерне.

Для этого нам будет необходим специальный восьмигранный ключ на 17, который продаётся в любом автомагазине. Также понадобится несколько отвёрток и стандартный набор инструментов, если рейку мы снимать с машины не будем. Приступаем к регулировке.

Ключ для подтягивания рулевой рейки на автомобиле ВАЗ-2110.

Как распознать неисправности рулевой рейки

Любой механизм не вечен, в том числе и данная деталь. Чаще всего, о неисправности рулевой рейки свидетельствует стук, который бывает слышен при повороте. Но существуют и другие признаки. Чтобы точно определить причину стука, кроящуюся в рулевой рейке, необходимо:

• взять рукой за рулевой вал, где он состыковывается с рейкой и двинуть им вверх-вниз (если есть стук, значит в рулевой рейке необходимо заменить игольчатый подшипник рулевой рейки или просто смазать его);
• взять рукой за стык рулевых тяг и проверить люфт втулки, а также рулевой шестерни.

Нередко причиной стуков является плохое регулирование креплений и тогда ничего, все обходится без демонтажа. Но если стуки все же, наблюдаются в самой рейке, то необходимо сделать следующее:

• приобрести рулевую рейку новую;
• восстановить ее на СТО;
• провести самостоятельный ремонт.

Снятие рулевой рейки

В случае неизбежности демонтажа рулевого механизма, следует установить автомобиль на ровную поверхность или на подъёмник. Должно быть достаточно места, чтобы нараспашку открыть водительскую дверь. Отключаем АКБ. Снимаем передние колёса, предварительно вывесив передок автомобиля.

Перемещаемся в салон машины. Под педалями тормоза и сцепления есть узел, соединяющий рейку и колонку. Это карданная передача. Откручиваем болт, который зажимает кардан на шлицевой части механизма и вынимаем его. Соединение следует немного разжать, вставив в разрез мощную отвёртку.

Следующий этап – отсоединение наконечников от поворотных кулаков. Сначала, с одной стороны: вынимаем шпильку и откручиваем гайку. Молотком щадяще стучим по кулаку, пока наконечник не выскочит из посадочного места. Затем, переходим на другую сторону, и проделываем аналогичную операцию.

Теперь, осталось отсоединить сам агрегат. Он крепится 4 болтами к щиту в моторном отсеке. Отворачиваем болты и освобождаем хомуты. Узел полностью отсоединён. Движением вниз, освобождаем шлицевой паз механизма от колонки. Далее, аккуратно вытягиваем агрегат, через колёсную нишу и размещаем на верстаке.

Чем отличается рулевая рейка ваз 2110 старого и нового образца?

Главная » Прочее »

Загрузка…

Вопрос знатокам: В чем разница рулевых реек от ваз2110 и ваз 2109 ? чем разница рулевых реек от ваз2110 и ваз 2109 ?

Лучшие ответы

У десятого семейства они усиленные. 08 рейка прямозубая, ставили на десятки до 2000 г. 10 рейка — косозубая с переменным передаточным числом, её начали ставить после 2000 г.

Принципиально конструкция рулевого механизма 2110-3400010 осталась прежней. Одновременно с этим, в узле реализованы новые технические и технологические решения направленные на улучшение его потребительских свойств и увеличение ресурса.

Ответы знатоков

раньше так и стояло, вначале выпуска, в 10 й переменный шаг рейки, оборотов по-другому.

поищи статью в за рулем-было про это

Одна длинее ,, другая короче, вот и различие….

В 10 десятая в пятнашке 08

Есть три вида реек. С гидроусилителем не рассматриваем.Восьмая ( примой зуб, регулировочный ключ-восьмигранник малого диаметра ). Десятая ( тоже самое, но корпус длиннее на сантиметр и комплектуется другими рулевыми тягами) . И двенадцатая ( косой зуб на рейке и бОльшая толщина валика привода и больший регулировочный ключ с отверстием в середине ).

У рулевых реек конструктивное различие и одна цель. В 10-х рейках меньший износ пластиковой втулки.вот одна из них — 08

А вот другая -010

Как выполнить ремонт и регулировку?

Как только подготовительные мероприятия проведены, действуйте.

Снятие рулевой рейки ВАЗ-2110 и ее последующий ремонт делается так:

• Скручивайте теплодержатеть (визуально это кусок металла, который расположен вокруг рейки).
• Выгибайте края пластинки, исключающей самостоятельной выкручивание болтов фиксации рулевой рейки и тяг.
• Откручивайте пару болтов на кронштейне, удерживающему рулевую рейку к машине.
• Выкручивайте и доставайте крепежный болт, который фиксирует промвал и вал приводной шестеренки рейки. Здесь потребуется проникающая смазка, которой стоит обработать место соединения для упрощения процесса демонтажа. В противном случае рейка с первого раза может и не поддаться. В такой ситуации берите веревку и один ее край привязывайте к рейке, а другой к монтировке. Теперь дергайте узел к себе.

Следующий этап разборка узла. Здесь вам потребуются специальные ключи, которые отыскать не всегда удается. В гаражных условиях для выкручивания упорной гайки берите длинный болт на семнадцать, преобразуйте шестигранник в трехгранник, после чего делайте из заготовки ключ на десять и выкручивайте упорную гайку. Если все сделать правильно, с откручиванием проблем не будет.

Последующий алгоритм действий следующий:

• Доставайте все внутренности а именно пружинку, упорную гайку, кольцо и упор.
• Демонтируйте манжет вала приводной шестерни, после чего доставайте стопорное кольцо.
• Выкручивайте гайку подшипника шестеренки. Учтите, что выкрутить гайку не так-то просто. Здесь необходим ключ-восьмигранник. Более того, ситуацию усложняет и вал, который выходит из центральной части узла. Но выход имеется. Берите ключ на семнадцать (он должен быть накидным), после чего делайте на внешней части инструмента восемь граней. Этого достаточно, чтобы с легкостью выкрутить гайки.
• Делайте выпрессовку вала приводной шестерни. Сделать это легко. Зажимайте вал в тисках (без фанатизма) и с помощью деревянного бруска выбивайте кожух рейки. После этого доставайте саму рейку.

Учтите, что для выполнения работ потребуется ремкомплект рулевой рейки. При этом не экономьте деньги покупайте оригинальные запчасти. Во-первых, они дольше прослужат, а во-вторых, без проблем займут свои места.

Теперь собирайте все на место:

• Доставайте опорную втулку, поддев ее с помощью острого предмета.
• Обработайте смазкой деталь, а далее ставьте его на место. Будьте готовы к тому, что эта работа выполняется с определенными проблемами.
• Подрезайте кольца уплотнения.
• Устанавливайте новый роликовый подшипник. Если возникают сложности с демонтажем, используйте стамеску и с ее помощью разрубите узел на несколько частей.
• Ставьте новый подшипник на вал шестеренки.
• Устанавливайте рейку в кожух и возвращайте вал приводной шестеренки.
• Вкручивайте гайку и зажимайте ее штопорным кольцом.
• Ставьте манжету, упор рейки, а после кольцо.
• Теперь устанавливайте пружину и вкручивайте гайку.

После выполнения работ приступайте к регулировке рулевой рейки. Для этого:

• Вкручивайте упорную гайку до предела, после чего отпускайте на 30 градусов.
• Закрывайте отверстие с помощью резиновой заглушки.
• Набивайте рейку смазывающим составом.
• Надевайте пыльник и фиксируйте его с помощью хомутов.
• Ставьте рейку на машину.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание! Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).

2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.

3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников », в ней всё подробно сказано.

4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.

Примечание! Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см. «Замена сайлент блоков в тягах ») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!

5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:

Примечание! Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре » и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1 », пункт 1)

Дополнительный видео-ролик: Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.

Как заменить рулевую рейку Ваз 2110 пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы самостоятельно заменить рулевую рейку Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии:

1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).
2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.
3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.
4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.
5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться, просмотрев фотографии ниже: