Замена рейки калина с эур

Советы по эксплуатации

Полноценная замена и ремонт — ряд действий, для осуществления которых нужно обладать не только специальными знаниями, но и немалым количеством свободного времени, поэтому если у автовладельца нет ни первого, ни второго, предпочтительнее отправиться на ближайшую станцию техобслуживания.

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

• Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
• Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
• Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
• Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Время от времени нужно проходить полноценное ТО, что позволит заблаговременно устранить неисправности, которые могут стать причиной необратимых последствий, травмирования себя, своих близких и других участников движения. А также в случае выявления проблем в работе автомобиля лучше не рисковать и как можно быстрее отправиться в ближайший автосервис.

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи

Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять

Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Необходимые запчасти и материалы

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.

На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.

Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его. Даже не знаю, сколько времени я так проездил, но в итоге возник люфт и я созрел для ремонта рейки. На правом фото, сделанном из арки левого колеса, выступающая сверху часть подкрылка уже срезана и он больше не упирается в пыльник:

Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.

Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.

Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.

При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.

Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера

Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах

Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.

При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.

Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.

Итак, запчасти и материалы, использованные в ремонте:

• • Ремкомплект рулевой рейки 2110 (210 р.)
  • Защитные чехлы рулевой рейки 2110 (245 р. + 80 р.)
  • Пластиковые хомуты 30 см (не менее 4 шт)
  • Проникающая смазка для болтов (WD-40 или керосин)
  • Средство для промывки рейки (очиститель карбюратора, солярка или бензин)
  • Смазка ФИОЛ (в крайнем случае Литол-24)

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Классификация неисправностей рулевого механизма по группам:

• большой люфт (свободный ход) руля;
• присутствие посторонних шумов, стуков и скрипов во время управления автомобилем в разных режимах (скрипеть, стучать, например, может только при повороте направо или только при подъеме в гору);
• тугой поворот руля.

Причины неисправностей:

1. Ослабились гайки крепления рулевых тяг.
2. Изношены рулевые наконечники и сайлентблоки.
3. Ослабились гайки крепления всего рулевого механизма (РМ).
4. Появился большой зазор между гайкой и регулировочной рейкой.

Устранить неполадки протяжкой болтовых соединений, заменой наконечников и сайлентблоков.

Если руль на автомобиле Калина стало крутить очень трудно, то причинами этого могут быть:

1. Изношены подшипники верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки (РК).
2. Изношена или повреждена опорной втулки рейки механизма рулевого управления.
3. Сломалась телескопическая стойка передней подвески.
4. Не работает электроусилитель руля (ЭУР).
5. Низкое давление в передних колесах.

Пятую причину можно легко устранить своими руками. Для устранения других причин неполадок, придется обратиться к автослесарю или изучить устройство, порядок замены самому.

Есть еще рулевые механизмы червячного и винтового видов. Некоторые интересуются, можно ли вместо штатного реечного механизма управления автомобилем поставить механизм другого принципа действия. Ответ: можно то можно, но надо ли? Лучше не изменять заводскую конструкцию на столько ответственных узлах, как узел управления машиной.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Видео

В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.

Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.

Монтаж рулевой рейки Kalina.

Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.

Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.

Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.

https://youtube.com/watch?v=pkkdH7uyqa0

Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.

Управляющая рейка калина — ремонт рейки ВАЗ 11183 Калина

Доводилось ли для вас следить стуки и бряки со стороны ? Наверное доводилось. Управляющие наконечники поменяли, шаровые поменяли, даже поменяли рессоры с опорными подшипниками, но стук длится? Самое время подергать , убедиться в наличии свободного хода и начать перебирать рейку. В этой статье я расскажу про ремонт рейки ВАЗ 11183, но разработка идентична со всеми остальными рейками ВАЗ фронтального привода.

Самое увлекательное что эти пидарасы с автоваза ничего кардинально не меняют не считая корпуса редуктора, рем-комплект я купил 2110-2112, рейка пробивается по каталогам как 2110, но вот шлицевая часть длиннее чем 2110, ну и редуктор малость отличается, так что просто поменять 11183 на 2110, к огорчению, не получится, хотя 2110 стоит 2500 в моём городке, а 11183 5500 — 6000 руб. Разница на кармашек очень осязаема.

Ну не подходит и не подходит, кладем на инженеров хуй и начинаем разбирать. Фото к статье, к огорчению, не будет, потому что возился по локоть в грязищи и ради кадров умываться не хотелось, но постараюсь обрисовать всё тщательно.

Снятие рулевого механизма.

1. Для удобства работы в предстоящем, и чтоб не лазить в салон запятанными, откручиваем изнутри салона болт крепления шлицевого соединения (вы его увидите у самого пола управляющего вала).

2. Поднимаем машину на подъемнике, скидываем , выбиваем управляющие наконечники из поворотных кулаков.