Ремонт амортизаторов своими руками

Диагностика неисправностей

Амортизаторы предотвращают скольжение устройства по полу во время стирки и отжима. Они уменьшают вибрацию, идущую от барабана, без них она прыгала бы во время стирки, а крутящийся на высоких оборотах барабан повредил бы конструкцию.

После долгих лет службы амортизаторы утрачивают прочность, поэтому рекомендуется периодически проводить диагностику, иначе стиралка может сломаться в самый неподходящий момент.

Диагностика при вертикальной загрузке

При повреждениях амортизаторов или демпферов слышен специфический шум — стук во время стирки, доносящийся изнутри. Возможны перекосы корпуса или сильная вибрация.

Диагностика при вертикальной загрузке производится следующим образом.

• Нажмите рукой на верх бака. Если почувствуете, что нет сопротивления, а после того, как уберете руку, он продолжает раскачиваться, то наступило время ремонта.
• Посмотрите, как вращается барабан. Если туго или со скрипом – значит, детали совсем не смазаны.
• Разберите машинку, снимите крышку сзади. Надавите на бак снова и с силой опустите его вниз, затем резко отпустите. Если бак подпрыгнул и больше не двигается, то амортизаторы в норме.

Эти простые способы диагностики помогут определить, нужен ли ремонт демпферов у стиральной машины.

Диагностика при фронтальной загрузке

Диагностика стиралки при фронтальной загрузке происходит другим способом.

• Нажмите с силой на бак вверху и посмотрите на манжету уплотнителя люка. Если на ней образуются складки, то нужен ремонт.
• Обязательно отметьте, на сколько понижается бак во время нажатия.

В норме, во время нажатия не должны появляться складки на уплотнителе и бак не должен провисать при его загрузке.

При обнаружении всех этих недочетов следует произвести ремонт устройства.

Практические советы

Если вы выполняете ремонт стоек амортизаторов своими руками, то нужно помнить о том, что обязательной замене подлежит масло. Причём заливать нужно не моторное, а амортизаторное, так как оно специально для этого и предназначено. После того как вы выполните ремонт, не нужно испытывать авто на прочность на плохой дороге, так как это ведёт к разрушению всей подвески. Также хотелось бы заметить, что если вы — владелец современного дорогостоящего автомобиля, то, скорее всего, у вас установлены неразборные амортизаторы.

Что касается инструмента, он найдётся у каждого автолюбителя. Понадобится стоечный ключ, в некоторых случаях — стяжки и пружины (для переднего привода). Вот и всё, что нам нужно из инструмента. Не забываем о «козлах», на которые устанавливаем авто, пока идёт ремонт амортизаторов ВАЗ.

Как заменить амортизаторы

Замена амортизаторов производится в следующей последовательности.

1. Поднять машину на подъемнике. Если она поднимается при помощи домкратов, то, меняя передние амортизаторы, машину нужно поставить на ручник, а при установке задних – включить передачу (в заднеприводных машинах передние колеса нужно заблокировать другим способом, например, использовать противооткатные башмаки).
2. Открутить крепление на поворотном кулаке.
3. В случае замены передних стоек снимается рулевой наконечник.
4. Открутить крепление штока на опорном подшипнике.

Установка стойки производится в обратной последовательности.

На примере ВАЗ 2111 показано, как выполняется процедура:

Замена передних амортизаторов ВАЗ

Рекомендации от профессионалов:

• Перед установкой новой стойки (касается двухтрубной модификации) амортизатор нужно прокачать, чтобы воздух ушел из рабочего цилиндра. Если этого не сделать, то во время езды будут появляться «провалы» поршня. Прокачка выполняется следующим образом: амортизатор, перевернутый штоком вниз, плавно сжимают, фиксируют на 2-3 сек., в этом состоянии его переворачивают и спустя 3-5 сек. плавно отпускают. Затем стойку переворачивают штоком вниз, выжидают пару секунд, и повторяют процедуру три-четыре раза. После прокачки амортизатор должен храниться в вертикальном положении, как он будет установлен на авто.
• Для затяжки крепления штока нельзя использовать пневматический гайковерт. Из-за этого шток может провернуться и испортить сальник. Если этого не произойдет, чрезмерная затяжка создаст в стержне амортизатора натяжение, из-за которого на большой кочке он может сломаться.
• Категорически запрещается фиксировать шток пассатижами и другими зажимными инструментами. Это повредит зеркало стержня. Для его фиксации следует использовать специальный ключ.
• Прежде чем выполнить окончательную затяжку гайки штока, автомобиль нужно опустить с подъемника или домкрата. Так стержень будет закручен ровно и во время езды не сломается или не разобьет сайлентблок.

По поводу комплексной замены амортизаторов автомобилисты расходятся во мнении. Одни считают, что менять стойки нужно сразу все, а другие уверены, что достаточно замены испортившейся детали.

Хотя каждый автомобилист сам решает, как ему ремонтировать свой автомобиль, специалисты настаивают на парной замене – даже если вышел из строя один, то менять оба на стороне (либо спереди, либо сзади). Из-за усталостного износа старые детали в связке с новыми могут значительно снижать эффективность всего узла. В любом случае следует помнить: одна неисправная деталь может отрицательно сказаться на других важных узлах подвески или ходовой части.

Когда надо менять

Вот в каких случаях однозначно необходимо менять стойки:

• в результате визуального осмотра на корпусе выявлены следы вытекания жидкости;
• деформация корпуса стойки;
• увеличилась жесткость подвески – на ямках происходят ощутимые удары в кузов;
• машина заметно просела (чаще выходит из строя один амортизатор, поэтому авто просядет на соответствующей стороне).

В следующем видео показан один из вариантов, как самому диагностировать неисправность подвески:

Советы Водителям — Как Диагностировать Амортизаторы (ходовую)

При появлении стука в подвеске необходимо сразу же обратиться на СТО. Такие изменения в автомобиле нельзя игнорировать, потому что от них зависит безопасность не только хозяина поврежденного автомобиля, но и других участников движения.

5 / 5 ( 3 голоса )

Ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески

Ремонт койловера начинается с подбора необходимых сальников и уплотнительных колец, которые аккуратно устанавливаются на свои места. Все детали винтовой тщательно очищаются перед сборкой после ремонта. После чего амортизатор полностью собирается и заправляется маслом, а затем заправляется газовая камера.

Восстановить и отремонтировать удается до 95% койловеров, можно изготовить новые штоки, регулировочные гайки, переварить уши под сайлентблоки, изготовить новые крышки под сальники, отпескоструить и покрасить корпуса амортизаторов и Ваша подвеска снова будет работать как новая.

При ремонте койловеров в JTlab сохраняются регулировки жесткости.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Фаркоп на Киа Рио: какой купить и как установить своими руками

Рубрика: Фаркопы

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

Рекомендуем: EGR в дизельном двигателе: что это такое

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Регулировка амортизаторов

Методов существует несколько:

• настраивают гибкость пружины;
• изменяют скорость ее сжатия и возврата;
• блокируют ход;
• регулируют ходовое расстояние пружины.

Для ремонта заднего амортизатора, в котором отказала гидравлика, необходимо снять пружину, стравить давление в резиновой груше, открутить регулятор отбоя.

Если необходимо заменить сальник и установить утерянный отбойник, разбирать придется полностью поршень.

При забитой регулировке сжатия, движение внутреннего штока затруднено. В этом случае на 1-2 дня все нужно замочить узел в ацетоне и периодически совершать поступательные движения штоком.

На следующем шаге ремонта, промыв и высушив детали, проводят сборку:

• поршень вставляют в цилиндр;
• устанавливают стопорное кольцо;
• в резервуар заливают масло;
• поршень двигают взад-вперед, чтобы вышел воздух, а емкость заполнилась маслом полностью;
• грушу вставляют, слегка ее сжав;
• производят фиксацию стопорным кольцом.

К плюсам этой конструкции относят удобство прокачки, которую обеспечивает удобное расположение цилиндров (под углом). Оставшийся воздух несложно стравить, открутив в верхней части болт.

Отдельного внимания требуют стойки амортизаторов задние, т.е. их ремонт. Чтобы понять, что проблема в них, требуется осмотр. Наличие масляных потеков свидетельствует о необходимости ремонта. Неисправная верхняя опора стойки амортизатора также приводит к выходу его из строя, хотя случается это крайне редко.

Видео: Ремонт aмортизатора Bentley Arnash

Как определить исправность амортизатора

На автомобилях с однорычажной, двухрычажной или зависимой подвеской используют старый «советский» способ диагностики. Резко и сильно нажимают на соответствующее крыло, чтобы раскачать автомобиль на 5–10 см и добиться резонанса подвески, после чего убирают руки и считают, сколько раз качнется кузов. Если о качнулся один раз, или один раз сильно и еще раз едва заметно, то амортизатор исправен. Если качнулся более двух раз, необходимо ремонтировать или менять амортизационную стойку.

На автомобилях с многорычажной подвеской описанная выше технология проверки не подойдет, потому что сайлетблоки демпфируют колебания. Чтобы проверить амортизатор обратитесь в автосервис, в котором есть диагностический стенд, или снимите его чтобы проверить вручную. Обычно для такой проверки достаточно открутить болт крепления сайлентблока амортизатора к поворотному кулаку, после чего вдавливая и вытаскивая шток, определить, меняется ли сопротивление амортизатора при изменении усилия и скорости воздействия.

Демонтаж амортизаторов

Работы по демонтажу и монтажу амортизаторов желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. При их отсутствии можно обойтись домкратами и регулируемыми подпорками.

Если у вас только домкраты, установите под переднюю часть автомобиля башмаки, поднимите заднюю часть домкратами и установите страховочные опоры. Несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля вбок, если удалось отклонить больше чем на 1 см, переставьте опоры. Автомобиль поднимайте на такую высоту, чтобы могли спокойно добраться до болтов крепления амортизаторов. В среднем расстояние от земли до нижней части кузова автомобиля в месте проведения работ должно составлять 30–40 см. Подложите под колеса кирпичи или доски, чтобы они не упали на пол при снятом амортизаторе.

Внимательно осмотрите подвеску и проверьте состояние сайлентблоков. Если на них видны повреждения, то с вероятностью 70 процентов повреждены и амортизаторы. Осмотрите крепление амортизатора. Составьте план действий. Задняя подвеска различных автомобилей имеет массу отличий, но крепление амортизаторов имеет всего два типа – сайлентблок и болт снизу и сверху или сайлентблок и болт снизу, подушка с 3–4 болтами сверху. В первом случае вы все работы произведете из-под машины. Во втором случае верх амортизатора придется откручивать из салона или багажника.

Амортизаторы снимайте так:

1. Открутите гайку нижнего крепления и извлеките болт. Возможно, для этого понадобится поддомкратить ось или ступицу автомобиля.
2. Выведите амортизатор из крепления, затем демонтируйте сверху. Для этого открутите гайку крепления болта сайлентблока или гайки крепления подушки.
3. Вытащите амортизатор из-под машины.
4. Точно также демонтируйте передние амортизаторы (при использовании домкратов и опор отремонтируйте или замените задние, потом приступайте к демонтажу передних).

Замена передних стоек амортизаторов

На многих автомобилях процесс замены передних амортизаторов идентичен, но лучше заглянуть в инструкцию или руководство по ремонту и эксплуатации конкретного авто, чтобы лучше узнать особенности устройства данной модели. Ведь если неправильно поменять стойку амортизатора, то это приведет к очень быстрому выходу из строя новой детали. Порядок работы:

Снятие стойки

• Открыть капот и найти болты крепления верхней опоры стойки к «стакану». Обычно стойка крепится 3-мя или 2-мя шпильками к опоре, расположенной в районе стыка лобового стекла и крыла автомобиля. Если что-то мешает доступу к верхней опоре, то необходимо открутить и снять эти элементы
• Если на верхней опоре имеется заглушка — необходимо снять ее. Затем, надо немного открутить гайку посередине, которая крепит шток стойки с опорным подшипником. В некоторых случаях, это лучше выполнить на неснятой стойке, так как потом это будет сделать гораздо тяжелее, так как шток будет прокручиваться
• Сорвать гайки (болты) крепления колеса и приподнять машину с помощью домкрата или подъемника. Если используется домкрат, то необходимо поставить автомобиль на ручник и положить под задние колеса противооткатные устройства, а под машину подставку или опору
• Снять колесо и смочить болты крепления стойки с поворотным кулаком WD-40, чтобы было проще откручивать гайки в дальнейшем. Если к стойке прикреплены тормозной шланг, провод датчика ABS и тяга стабилизатора, то их необходимо демонтировать
• Открутить гайки (обычно 2) с болтов крепления картриджа стойки с поворотным кулаком. Демонтировать болты и убедиться, что стойку ничего не держит снизу
  Открутить гайки со шпилек в верхней части стойки, которые крепят верхнюю опору стойки к «стакану». Извлечь стойку.

На этом процесс снятия стойки окончен. Если имеется новая стойка в сборе, то можно сразу приступить к ее установке. Но если таковой нет, то придется разобрать старую и заменить изношенные детали. Также, надо внимательно осмотреть и при необходимости заменить другие детали подвески.

Разбор и сборка стойки

• Сжать стяжками пружину и открутить гайку со штока стойки, которая ранее была ослаблена
• Снять верхнюю опору и пружину (будьте предельно аккуратны, пружина может сорваться и причинить неприятности)
• Осмотреть состояние отбойника и пыльника, но лучше заменить их на новые. Также, надо проверить состояние опорного подшипника и пружины на необходимость замены
• Если производитель новой стойки амортизатора рекомендует прокачивать деталь перед установкой, то необходимо выполнить данную процедуру
• Собрать стойку в обратном порядке: установить резиновые прокладки под пружину, поставить пружину на посадочное место, надеть пыльник и отбойник, установить верхнюю опору с подшипником
• Прикрутить гайку на шток стойки и затянуть. Снять стяжки с пружины.

Теперь стойка готова к установке на свое место.

Установка стойки

• Вставить шпильки верхней опоры стойки в предназначенные для них отверстия в «стакане» и прикрутить гайки
• Прикрепить стойку снизу к поворотному кулаку с помощью болтов и гаек, и протянуть их
• Прикрепить на место тормозной шланг, провод датчика ABS и тягу стабилизатора
• Прикрутить колесо и опустить машину
• Хорошо протянуть гайки крепления колеса, штока и шпилек, крепящих верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

На этом процесс замены передних стоек амортизаторов своими руками закончен. Если после проведенных процедур машину начало тянуть в сторону, начался неравномерный износ резины или были заменены тяги стабилизатора, то необходимо выполнить развал-схождение колес.

Нужно ли стягивать пружины на задних стойках?

По большому счету, для пружин задних стоек стяжки не нужны. Вполне можно обойтись и без них, так как пружина находится практически в разжатом состоянии.

Но я все же рекомендую иметь стяжки по нескольким причинам:

1. На штоке имеется проточка, в которую должна сесть опора. Если Вы будете сжимать пружину, закручивая гайку без стяжек, то опора может немного перекоситься и не сесть в эту проточку. Гайка при этом затянется и Вам покажется, что все хорошо. Но после пары сотен метров езды опора сядет на свое место и гайка получится не затянутой, что приведет к стуку, а также может разбить опору и резьбу на штоке.

2. Может оказаться, что на Вашем авто не родные амортизаторы или пружины. Например, амортизаторы Каяба имеют немного короче шток и без стяжек будет более сложней собрать стойку.

3. Цена стяжек не велика. Около 150 грн. за пару. Это около 6 usd или 400 руб. Тем более они Вам пригодятся и в будущем на передних стойках. А там без стяжек не обойтись.

В общем, отвинчиваем гайку…

…и снимаем опору

Снимаем чашку пружины

Пыльник

Отбойник

Снимаем пружину и резиновую прокладку.

Далее приступаем к дефектовке элементов стойки. Чаще всего замены требуют только опора и ее прокладка. Все остальное переживает не одну замену амортизатора.

Вот изношенная и конкретно уставшая опора

Как отремонтировать устройство с фронтальной нагрузкой

Прежде чем выполнять демонтаж верхней крышки Индезит, потребуется провести подготовительные работы. Сначала следует отключить стиральную машинку от сети. Далее прибор необходимо отодвинуть от стены, чтобы получить доступ к задней панели.

Там будут саморезы, которые придётся выкручивать крестообразной отвёрткой. Нужно убедиться, что сливной шланг и провод питания целы.

Теперь следует выполнить непосредственно демонтаж. Выдвинув стиралку Индезит WISL 83 или другую модель, можно увидеть сзади два или три самореза. На них держится верхняя крышка, которую и требуется снять. Саморезы придётся полностью выкрутить

Под ними располагаются пластиковые шайбы, которые важно не потерять

Шайбы и саморезы необходимо сложить в ёмкости, чтобы потом не искать. Теперь можно сдвинуть верхнюю крышку назад, приложив усилия. Если всё сделать правильно, верхнюю панель удастся снять, приподняв вверх.

Теперь можно перейти к осмотру или самому ремонту. Когда необходимые действия будут завершены, потребуется вернуть крышку в таком же порядке, как и при снятии. Потребуется её сверху надеть, вставить в пазы, пододвинуть вперёд.

Останется только прикрутить саморезы на задней панели. Задвигая машинку, нужно следить за тем, чтобы не были повреждены слив и шланги, подающие воду.

Существует немало причин, которые вынуждают снимать верхнюю крышку. Допустим, была потеряна герметичность уплотнительного кольца. Из-за этого внутрь стиралки Indesit проникает вода.

Это может привести к замыканию проводки. Придётся снимать крышку, чтобы достать силиконовый манжет. Его предстоит промазать герметиком.

Бывает и такое, что появляются проблемы с электронной платой. Её можно снять самостоятельно, чтобы отнести в мастерскую. Удастся сэкономить на транспортировке агрегата, а также на разборке устройства. По этой причине люди часто предпочитают самостоятельно снимать крышку со стиралки Индезит.

Неустойчивое положение

Если несмотря на то, что транспортировочные болты были давно сняты, а стиральная машина продолжает подпрыгивать во время стирки, причин такого явления может быть несколько. Начинать поиск причины некорректной работы стиральной машины следует с проверки ее устойчивости. Так, идеальным вариантом считается твердая поверхность – стиральная машинка должна иметь хорошее сцепление с полом. Желательно, чтобы покрытие было твердым и монолитным. Деревянный пол под весом машинки может прогибаться, что приводит к возникновению вибрации и смещения устройства.

Машинка может прыгать и двигаться с места из-за установки на скользком полу. Придать ей устойчивости может прорезиненый коврик либо специальные резиновые насадки, которые фиксируются на ножках стиральной машины.

Если поверхность пола твердая и прочная, необходимо проверить целостность ножек стиральной машины. Современные машинки оборудованы регулируемыми ножками, способными откручиваться в процессе эксплуатации. Устранить неисправность и избежать повторения ситуации можно, если дополнительно каждую из ножек зафиксировать контргайкой.

Почему амортизаторы выходят из строя?

Сейчас я не буду лезть в строение стойки, просто скажу, что это пневматически – гидравлическая система. Заточена она на одно гасить колебания от пружин, то есть убирать раскачку кузова.

Таким образом, при помощи сальников, перепускных клапанов, масла, цилиндров внутри и прочего. Рабочий шток, очень слабо выдвигается и утапливается. Нужно приложить изрядное усилие.

НО стоит сальнику (обычно находится сверху) — потечь, теряется герметичность. Масло и газ, которые находились внутри – вытекает (улетучиваются). Тормозить шток нечем, он ходит без усилия – стойка начинает стучать.

Стоит отметить, что причина может быть и в штоке, его банально погнуло при ударе или пошла коррозия на зеркале. Все это опять же влияет на сальник, разрушая его.

Внутренности выходят из строя, но очень редко, и скорее всего это будет заводской брак.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Как выглядят детали?

Предназначение амортизаторов – это гасить вибрации автоматической машины в процессе стирки. При сильном вращении барабана стиральная машина начинает вибрировать. Расположенные в нижней части амортизаторы препятствуют ее подпрыгиванию и дерганью.

Устройство этих деталей включает такие элементы:

• цилиндр;
• прокладки;
• поршень со шторками;
• пружину.

В современных моделях пружинные амортизаторы заменены на демпферы, которые имеют похожую конструкцию цилиндрической формы, но без пружин.

Демпферы тоже расположены под баком, а пружины находятся над ним, именно на них и подвешен сам бак. Такие конструкции считаются более актуальными, так как способствуют лучшему выполнению основной функции – гашению вибрации.

В зависимости от модели стиральной машины, и пользовательских настроек, барабан может совершать до 1 800 оборотов в минуту. Это создает значительную нагрузку, которая способствует износу задействованных в этом процессе деталей и соединений.

Амортизирующие приспособления, совершая пружинящие движения, обеспечивают возможность барабану вращаться. И при этом повышенная нагрузка не передается на смежные с ним узлы, которые, благодаря этому, служат значительно дольше.

Амортизирующие устройства в стиральных машинах выполняют работу, аналогичную похожим деталям в автомобиле.

Выход из строя подшипников

Выход из строя подшипников может привести к тому, что во время стирки машинка будет сильно вибрировать. Первым признаком повреждения подшипников является возникновение постороннего шума. Дальнейшая эксплуатация способствует разрушению подшипников, отчего возникает свободный боковой ход вала с барабаном и сильному смещению стиральной машины во время отжима. Пользоваться стиральной машиной с поврежденными подшипниками крайне не рекомендуется – это может привести к поломке других узлов устройства.

Для проверки состояния подшипников следует вручную провернуть барабан. При исправных подшипниках барабан должен вращаться свободно. Если подшипники повреждены, ход барабана будет натужный и прерывистый. Также о повреждении сальников и подшипников могут свидетельствовать ржавые либо маслянистые потеки на внутренней части корпуса стиральной машины.

Подшипники могут разрушаться вследствие естественного износа либо из-за нарушения целостности сальника бака. Для замены подшипников требуется применение специальных инструментов и опыт в проведении подобных работ. Самостоятельно менять сальники и подшипник не желательно.

Почему ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески нужно делать в JTlab

Мы много лет занимаемся ремонтом винтовой подвески различных производителей, таких как:

• Ohlins
• TEIN
• CUSCO
• ZEAL
• RSR
• HKS
• XYZ
• DGR
• BC
• D2
• JIC
• Bilstein

Сальники, всегда в наличии у нас, а так же у нас широек возможности по поиску и доставке редких запчастей для амортизаторов из Америки, Японии и Европы. Широкий выбор оснастки для заправки койловеров позволяет нам ремонтировать однотрубные и двухтрубные амортизаторы и заправлять их газом. После ремонта винтовой подвески у нас сохраняются регулировки амортизаторов. Широкий выбор масел для амортизаторов позволяет подбирать характеристики подвески под требования клиента. Мы производим детали для койловеров, поэтому можем выполнить даже сложный ремонт или вообще изготовить новый амортизатор полностью.

Видео — Как поменять амортизаторы

Съемник пружин

При демонтаже передних амортизаторов однорычажных подвесок типа «Мак-Ферсон» необходимо отсоединить стойку от поворотного кулака (не забудьте промаркировать положение болтов, чтобы сильно не сбить развал колес) и рулевой тяги. Если открутить болты крепления кулака к стойке открутить не получается, снимите рабочие тормозные цилиндры и подвесьте их на проволоке к кузову. Открутите гайку крепления ШРУС и шаровую опору, после чего потяните стойку на себя, чтобы вал вышел из нее. Установите подпорку под кулак, чтобы не уронить стойку на пол, затем открутите . Положите ее на стол и с помощью специальных съемников (их продают в автомагазинах) снимите пружину. Открутите гайку крепления верхней опоры к амортизатору и снимите ее.

Сложный ремонт амортизатора

Обычно процесс ремонта стойки амортизатора происходит так:

Срезается верхняя металлическая часть

• Снимается сальник
• Сливают масло

• Осматриваются внутренности, если они в порядке (обычно это так), их оставляют
• Осматривается шток. НА коррозию, на биение. Если нужно его выпрямляют и точат на станке
• Далее на корпусе нарезается резьба
• Вытачивается крупная гайка, которая способна накручиваться на нарезанную резьбу
• Меняется сальник (под шток, старый или проточенный)
• Закручивается гайка сверху на резьбу, накачивается давление газа

Ремонт стойки амортизатора на этом заканчивается. Процесс не легкий, и желательно доверять его профессионалам.

МИНУСЫ: Такой ремонт выполнить самому практически невозможно. Ибо нужно специальное оборудование (например, точильный станок), проверка на биение штока. Нужны новые сальники (где их купить также непонятно), перепускные клапана, нужно как-то накачать газом и т.д. В общем если у вас нет опыта, нет специального оборудования, тогда даже лучше не соваться в этот процесс. Все равно не получится сделать.

Цена такого ремонта колеблется от 3000 до 5000 рублей, возможно и больше, при сложных заказах (например, на тяжелых внедорожниках)

Способ определения необходимости замены стоек

Опытные автолюбители выявляют проблемы в работе амортизаторов по тому, как автомобиль ведёт себя на дороге.

Если при набирании транспортным средством скорости в 70 км/ч и выше, оно начинает «плавать», а при езде по неровной местности слышится глухие шумы – это значит, есть необходимость замены стоек амортизатора.

Для более точного определения места проблемы, раскачайте поочерёдно перед и зад авто.

Если проблем у амортизаторов нет, то поднятие края кузова из нижнего положения в верхнее будет происходить плавно, без раскачивания. В противном случае, имеется неисправность и требуется заменить деталь с этой стороны.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.