Ремонтируем рулевую рейку с электроусилителем на лада калина своими руками

Как добраться до механизма регулировки рейки

Чтобы можно было все выполнить без подъемника и ямы, необходимо выполнить следующие действия для того, чтобы достать регулировочную гайку. Отсоединяем аккумулятор и аккуратно снимаем обе клеммы.

Затем приподнимаем пластмассовую подставку, откручиваем под ней еще 4 болта.

Сдвигаем эту металлическую площадку чуть вперед, чтобы она отсоединилась от корпуса воздушного фильтра.

Вы можете ее отодвинуть немного назад, чтобы получить еще больше доступа к рулевой. Это будет выглядеть следующим образом:

Теперь надо подлезть рукой под агрегат там, где отмечено желтым кружком (см.фото), только с внутренней стороны, под низом,

и нащупать там резиновый колпачок. Его необходимо извлечь, чтобы лучше надевался ключ.

Как видите, удачно вынуть его не получилось, при изъятии он лопнул пополам, поскольку сидел довольно плотно. Такого постарайтесь не повторять. Далее, берем ключ, о котором я говорил выше.

Теперь пробуем подлезть рукой под рулевую, чтобы вставить его в необходимое отверстие — оно показано на фото ниже, чтобы было более понятно, как подтянуть рулевую рейку на Калине.

Не стоит сильно ее подтягивать, поскольку вы можете переусердствовать, и тогда рулевую при поворотах может закусывать, что небезопасно. Лично на моем примере я сдвинул гайку на 30 градусов. И этого мне хватило, чтобы все стало работать нормально. Обязательно проверьте после выполнения этой процедуры, не возникают ли проблемы при повороте руля до упора. Если стуков нет, то регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110 завершена. Сегодня мне попалась хорошая дорога для диагностики, вроде бы тишина. Но насколько всего этого хватит? Ну что ж, буду держать Вас в курсе событий!

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется

: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует

Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку тоже нельзя, в противном случае руль будет тяжело вращать. После того, как рулевая рейка отрегулирована, нужно закернить гайку упора, обмяв резьбу картера

Кстати, так выглядит инструкция по регулировки рейки из сервисного руководства: Проверка зазора между упором рейки и гайкой упора

Снимите рулевой механизм с автомобиля.
Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Как подтянуть рулевую рейку на Калине без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту ВАЗ 1117, 1118, 1119 написано, что для регулировки рулевого механизма его следует демонтировать, народные умельцы для экономии времени и сил подтягивают рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта — снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Если даже после регулировки снова на Калине гремит рулевая рейка, тогда ее следует заменить на новую, либо попробовать отремонтировать.

А Вы знаете, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует вовремя менять пыльники.

Рулевая рейка Калина должна служить, по заверению производителя, 10 лет без поломок. Однако весьма специфические российские дорожные условия вносят в этот срок серьезные коррективы, заставляя автовладельцев периодически проводить такую процедуру, как регулировка рулевой рейки. Кроме того, разнообразные дорожные ямы и выбоины становятся причиной частых поломок системы рулевого управления Лада Калина, что заставляет владельцев данного автомобиля нести дополнительные расходы.

Подготовка к проведению ремонта

Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:

1. Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
2. Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
3. В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.

После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.

Нужно ли делать развал схождения

Развал схождения делать необходимо если вы не считали витки, при откручивании старых наконечников, а так же хотите проверить не сбился ли он.

Мы же советуем даже если вы считали витки проверить развал для профилактики, так как в последствии могут начаться проблемы: машину будет вести в сторону или начнет «есть» резину.

• Автор материала
• Другие материалы

Автор admin

• Топ 20 жидкостей для Гур (Atf, Psf, Dextron) — 30.11.2019
• 10 лучших чернителей резины на 2020 год (Рейтинг) — 26.11.2019
• Топ 10 самых надежных кроссоверов в 2020 году — 19.11.2019
• Новые кроссоверы до 1000000 руб. в 2020 году (рейтинг лучших) — 08.11.2019
• ТОП 10 автосигнализаций с автозапуском в 2020 году — 07.11.2019

Посмотреть другие статьи

Необходимые запчасти и материалы

Чтобы выполнить ремонт рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110, 2111, 2112 и т.д) я купил вот такой ремкомплект рулевой рейки 2110. Главное – это заменить втулку и упор рейки, что позволит победить люфт в рейке и грохот при проезде мелких неровностей.

На ценнике в «Би-Би» было указано, что ремкомплект «заводской», а на деле оказалось, что производитель – какой то ИП. Надеюсь, качество втулки и упора не уступит заводскому. Из комплекта были использованы: втулка рейки, упор рейки, кольцо уплотнительное упора рейки (маленькое) и гайка упора. Кольца среднее и большое, я оставил старые, так как они были в идеальном состоянии.

Кроме того, готовясь к ремонту, я разглядел порыв на левом (коротком) пыльнике рейки. Порыв возник благодаря «подкрылкам», установленным умельцами автосалона еще при покупке машины. Левый передний подкрылок все эти годы касался защитного колпачка рулевой рейки и в результате протер его. Даже не знаю, сколько времени я так проездил, но в итоге возник люфт и я созрел для ремонта рейки. На правом фото, сделанном из арки левого колеса, выступающая сверху часть подкрылка уже срезана и он больше не упирается в пыльник:

Перед ремонтом рейки я купил этот самый левый (короткий) пыльник рулевой рейки 2110 (за 80 р.), но найти его мне удалось не сразу. В продаже есть пыльники от 2108, однако «восьмерошные» нам не подходят, они на сантиметр меньше в диаметре. Позже, уже сняв рейку с машины, я обнаружил, что и центральная гофра также повреждена. За 5 лет и 140 тыс.км. она протерлась о корпус рейки (фото будет чуть ниже), не мудрено, что пыль попадала внутрь.

Гофру я все-таки купил, слава богу, в одном из ближайших магазинов она была в наличии, но на будущее вывод такой: центральную гофру надо менять обязательно, а потому ее следует купить заранее. Боковые же колпачки трению не подвержены, менять их или нет, определите сами, предварительно осмотрев их визуально.

Так выглядит комплект пыльников рулевой рейки Калины (рулевой рейки 2110). Левый на фото – родной.

При сборке, резиновые чехлы лучше всего закреплять одноразовыми пластиковыми хомутами (нейлоновыми стяжками), но длиной 30 см (28 см – минимум). Сотню стяжек я купил за 75 р, а поштучно их продают за 5 р. каждую. Если все нормально, то для ремонта Вам понадобится 4 такие стяжки.

Чтобы не вывернуть шпильки, которыми рейка крепится к кузову, их резьбу, перед откручиванием, необходимо замочить «вэдешкой» (WD-40) или керосином, причем сделать это желательно еще за пару дней до откручивания гаек. Горький опыт множества автолюбителей подсказывает, что свернуть шпильки проще простого, а это приводит к необходимости сверлить щит моторного отсека и вставлять изнутри болты подходящего размера

Внимание! Помните об этой опасности и гайки крепления рейки откручивайте очень осторожно! Больших усилий не прилагать! Маленький баллон «вэдэшки» с трубкой использовать в подкапотном пространстве очень удобно, а вот если Вы собираетесь воспользоваться керосином, то не забудьте приготовить небольшой шприц, ведь гайки крепления рейки к кузову находятся в весьма труднодоступных местах

Если рейка внутри окажется загрязненной и ржавой, то ее надо будет промыть (тем же керосином, соляркой или бензином), а затем, для надежности, не плохо бы выдуть всю грязь очистителем карбюратора.

При сборке рейки ее надо будет обильно смазать. По идее для этого надо использовать низкотемпературную смазку ФИОЛ, но найти ее довольно сложно, да и продается она только в больших банках, стоимостью 600 р.

Литол-24 на сильном морозе снижает свою пластичность, а вот при более высоких температурах он успешно заменяет ФИОЛ. Кроме того, Литол-24 продается на каждом углу и стоит недорого.

Итак, запчасти и материалы, использованные в ремонте:

• • Ремкомплект рулевой рейки 2110 (210 р.)
  • Защитные чехлы рулевой рейки 2110 (245 р. + 80 р.)
  • Пластиковые хомуты 30 см (не менее 4 шт)
  • Проникающая смазка для болтов (WD-40 или керосин)
  • Средство для промывки рейки (очиститель карбюратора, солярка или бензин)
  • Смазка ФИОЛ (в крайнем случае Литол-24)

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это завод «Авиаагрегат», Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и компания «Mando», Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Снятие рулевой рейки Калины

Перед тем, как снимать рулевую рейку с Калины, я загнал машину в гараж капотом к дверям, и немного сместил переднюю часть вправо, оставив слева свободное пространство, чтобы без проблем вынуть рейку через проем в арке левого переднего колеса. В идеале, слева от переднего левого колеса должен быть хотя бы метр свободного пространства.

Руль сразу поставьте прямо. Переднее левое колесо можно сразу приподнять, хотя можно сделать это и позже. Необходимым является только поднятие левого переднего колеса, а нужно это для того, чтобы достать рейку через проем между аркой колеса и моторным отсеком. Теперь открываем капот, отверткой ослабляем хомуты воздуховода между воздушным фильтром и двигателем, снимаем воздуховод, а свободные теперь отверстия, на время ремонта, затыкаем чистой тряпкой. Далее снимаем аккумулятор (накидные ключи на 10 и на 13 мм) и площадку под аккумулятором (ключ на 13 мм).

Внимание! Чтобы не сломать ключ-трещотку, не рекомендуется срывать с его помощью сильно затянутые болты!

Когда площадка откручена, оказывается, что к ней снизу прикреплены два провода. Их необходимо освободить, а поможет нам в этом ключ на 10 мм. Вот как выглядит крепление уже без проводов:

Чтобы не повредить провода и разъемы РХХ и ДПДЗ, их рекомендуется сразу отсоединить.

Теперь очень важный момент! Прямо сейчас обработайте 4 шпильки крепления рейки к кузову «вэдешкой» или керосином — пусть резьба отмокает. Может оказаться, что гайки прикипели (приржавели) и тогда Вы без труда можете свернуть шпильку, вырвав ее из кузова. В этом случае Вам обеспечена настоящая проблема, по сравнению с которой обычный ремонт рейки – просто цветочки. Кстати, если есть возможность, облейте эти гайки «вэдешкой» или керосином еще за пару дней до ремонта.

Для удобства работы, откручиваем верхнюю гайку крепления термозащиты к кузову, а саму термозащиту слегка отгибаем в сторону двигателя.

Вот теперь можно снимать стопорную пластину с болтов внутренних наконечников рулевых тяг. Этот стопор предотвращает откручивание болтов. Вставляем плоскую отвертку между стопором и соединяющей болты пластиной и сдвигаем пластину со шляпок болтов.

Когда стопор с болтов снят, можно их откручивать, вот здесь-то нам и пригодится мощный ключ с длинной рукоятью и с головкой на 17 мм. Лично мне удалось сдвинуть болты с места, лишь усилив рукоять полуметровой стальной трубой. После откручивания болты надо вынуть, а рулевые тяги просто положить вниз на термозащиту.

Продолжаем демонтаж рейки с автомобиля. В первую очередь закляните в салон, под педали

Пока руль стоит прямо, обратите внимание, где находится болт фланца и как расположена проточка на валу, рулевой рейки. Именно так распложены болт и проточка при прямом положении руля, именно так их надо будет поставить при установке рейки на автомобиль

Рекомендую сделать отметки на валу и фланце, например маркером, и даже сфотографировать их. Позже все это поможет Вам установить рейку так, чтобы при движении по прямой руль находился в среднем положении.

Теперь поверните руль на четверть оборота вправо и накидным ключом на 13 мм полностью открутите, и достаньте из отверстия болт фланца рулевой рейки

Еще раз обратите внимание на положение прорези фланца и проточки на валу рулевой рейки. При сборке надо будет вернуть их в исходное положение

Внимание! Теперь самый ответственный момент. Вы должны открутить гайки с четырех шпилек, которые крепят рулевую рейку к перегородке между салоном и моторным отсеком, но сделать это надо очень аккуратно

Не забывайте: шпильки очень слабо держатся за кузов и даже при небольшом усилии могут отломиться.

Еще раз обработайте резьбу керосином или WD-40 и начинайте откручивать гайки ключом-трещоткой, при этом держа ключ буквально двумя пальцами. Надеюсь, Вам удастся сдвинуть с места, а затем и открутить все гайки, не повредив ни одну из шпилек. Если же Вы переусердствовали, то Вам придется найти болт, аналогичный шпильке, но подлиннее, просверлить отверстие в салон и вставить его изнутри. Возвращаемся в салон и мощной отверткой выдвигаем вал рулевой рейки из фланца.

Рейка должна отсоединиться от рулевой колонки и вывалиться в моторный отсек, если этого не происходит, то ей можно слегка помочь: в моторном отсеке, используя монтировку, отжать рейку от моторного щита.

Доставать рулевую рейку будем через проем над левым колесом, поэтому левую переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом. Колесо откручивать не надо, да и поднимать высоко тоже нет необходимости, главное, чтобы проем оказался выше колеса. Вытаскиваем рулевую рейку вот таким образом:

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и , если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

https://youtube.com/watch?v=13qasRZk8gA

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

• усилитель с электроприводом;
• колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
• рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
• тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать .
2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

В моторном отсеке:

1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки «на 10».
2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
3. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

1. Снять шплинт, используя пассатижи.
2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки «на 17».
4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами: