Как заменить ремень генератора на ваз 2107 инжектор

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

• сгоревшая обмотка;
• межвитковое короткое замыкание;
• деформация корпуса генератора;
• выработка ресурса.

Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

• гаечный ключ на 10;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
7. До конца открутить гайки крепления.
8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня

Процесс замены ремня своими руками

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Среди многообразия ремней, именно продукция пользуется постоянным спросом на авторынке

Процесс замены ремня своими руками

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Размеры ремней генераторов

#1 BAPE

Пользователи
47 сообщений
Регистрация 30-Август 12

подскажите где найти ремень генератора, но на пару см длиннее, так вышло что мой порвался и я его выкинул, не глянув размер. болт регулировки гены находился в самом низу,когда я начал ставить обычный вазовский ремень, то он не налез.на максимум подвинуть не могу, гена упирается одним участком к мотору

напоминаю, обычный 938, а волговский 1025 очень длинный

#2 Папинька

Неактивированные
716 сообщений
Регистрация 23-Февраль 12

#3 WAZ

Модераторы
5 679 сообщений
Регистрация 27-Январь 08

#4 BAPE

Пользователи
47 сообщений
Регистрация 30-Август 12

#5 maxsinner82

Пользователи
581 сообщений
Регистрация 06-Март 10

Создал эту тему, так как часто занимаюсь доработками своей машинки. Установка бехогенератора дала понять что родной ремень слишком длинный, а москвичевский, наоборот, короткий. Пришлось брать старый ремень и бегать по нескольким магазинам. Что-то нашел, но размер забыл (гляну как доберусь до авто). Может кто-то имеет доступ к каталогам ремней или есть другая практика. Давайте сбрасывать сюда проверенную информацию о размерах моноклиновых ремней генератора которые бывают в продаже. Желательна также информация на каком авто стоит данный ремень.

Марка авто |Ширина|Толщина|Длина

Москвич-412ИЭ», «Москвич-2140» | 8,5 | 8 | 875 Газель | 11 | 10 | 900 2101-1308020 гладкий старого образца | 10 | 8 | 944 2107-1308020 зубчатый нового образца | 10,7 | 8 | 944

Сообщение изменено: maxsinner82, 10 Февраль 2014 – 15:52. Грамматика хромает!

#6 Бакс

Модераторы
12 554 сообщений
Регистрация 23-Август 06

• Откуда: Чернигов
• Авто: 01, 2106-2шт, 21213, BMW, Audi

АВТОЗАПЧАСТИ ВАЗ (завод и Европа ) и ИНОМАРКА, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, доставка из ОАЭ, Европы, США. Огромный ассортимент масел: MOTUL, KROON OIL, COMMA, VATOIL, ZIC, LIQUI MOLY, CASTROL и множество других ПИШИТЕ В ЛИЧКУ или ЗВОНИТЕ 07311ноль2000

#7 maxsinner82

Пользователи
581 сообщений
Регистрация 06-Март 10

#8 sashaboss

Пользователи
419 сообщений
Регистрация 23-Январь 13

Размеры ремней, применяющихся на двигателях автомобилей и тракторов.

Тип ремня Марка двигателя или машины Тип ремня Марка двигателя или машины 1-8,5х8-600 Снегоход «Рысь» 1-11х10-1775 ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3205 1-8,5х8-665 Снегоход «Буран», ЯМЗ-238ЕК и 238АК (комбайн «Дон») 1-8,5х8-833 ГАЗ-53А. ГАЗ-53-2, ЗМЗ-53, УМЗ-451МГ, МП, ЭД-181Т, М-40«Москвич-2138», «Москвич-2136») 1-8,5х8-850 «Москвич-412Э», «Москвич-2136», ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 1-8,5х8-875 М-412Э (Москвич-412ИЭ», «Москвич-21251», «Москвич-2140», «Москвич-2137») 1-8,5х8-933 «Запорожец ЗАЗ-965», А-01М (Т-4А), А-41(ДТ-75М) 1-8,5х8-1018 ГАЗ-21, ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-13, ГАЗ-31 «Чайка», СМД-60 (трактор Т-150), МеМЗ-963П 1-8,5х8-1030 УМЗ-451,УМЗ-4146, Волга-2410, 31029, РАФ, Газель 1-8,5х8-1120 СМД-23/24, 31/32, Урал-744, Дон 1-8,5х8-1235 Стиральная машина «Веста» 1-11х10-1600 ЗМЗ-6506, ЗМЗ-3402, СМД-72,74 1-8,5х8-1250 КАМАЗ, ЯМЗ-740, УРАЛ-745 1-8,5х8-1320 ЯМЗ-740, КАМАЗ, УРАЛ-843, 744, 1320, 43223, ЗИЛ-133ГЯ 1-10х8-715 ВАЗ-2108, 2109 с повышенным ресурсом, «Ока» 1-10х8-820 ВАЗ-1111 генератора 1-10х8-944 ВАЗ-2101-2107, Нива-2121, Жигули(01-06), МЕМЗ-966(ЗаЗ-966) 1-11х10-750 Татра, Икарус 1-11х10-900 ЯМЗ_841, 842, МАЗ-14, Газель, ГАЗ-14 1-11х10-950 ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, Д-651-11х10-1045 ГАЗ-53, БаЛАЗ-75211 ,КрАЗ-960, 6443, 6505, 6437, Урал-745, ЯМЗ-236М2(238М), ЯМЗ-238НД, ЗМЗ-73, 24Д, 3402, 3403 1-11х10-1650 ЗИЛ-133, ЗМЗ-65-06, ЗМЗ-3402, СМД-17К/18К 1-11х10-1100 Икарус, МАЗ-6422, ЗИЛ-114, Урал-744, СМД31/32 1-11х10-1150 ГАЗ-52-94 1-11х10-1775 ГАЗ-66, 71, 73, ПАЗ-3105 1-11х10-1120 СМД-23/24, 31/32, Урал-744 1-11х10-1180 ЯМЗ-840, 841, 8421, 8423, 8424, 238АК, 238ЕК 1-11х10-1220 ЗИЛ-157КД, ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ГАЗ-14 1-11х10-1230 Икарус, Бычок, ЗИЛ-645, 157КД, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10 1-11х10-1280 ЗИЛ-114 ,117, 4104, 41 1-11х10-1400 ЗИЛ-118КА, ПАЗ-672, 3203, 3205, ЛАЗ-698, ЛиАЗ-5251, ГАЗ-66, ЯМЗ-8401 1-11х10-1450 ПАЗ-672, 3201, ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403 1-11х10-1500 ПАЗ-3205, ЗИЛ-118, СМД-18Н, ДТ-75, ТБ-1М, СМД-21/22 (комбайны «Нива», «Сибиряк»), СМД (тр. ЛТЗ-155) К главным критериям оценки ремней генератора относятся: длина; ширина; толщина; профиль.

Сообщение изменено: sashaboss, 11 Февраль 2014 – 09:52.

Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи. Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

• Молоток;
• Головки на 8 и 10;
• Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Домкрат нужно упереть в балку автомобиля

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

• Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
• Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
• Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
• Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
• Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
• Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
• До конца открутить гайки крепления.
• Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

• сгоревшая обмотка;
• межвитковое короткое замыкание;
• деформация корпуса генератора;
• выработка ресурса.

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

• гаечный ключ на 10;
• гаечный ключ на 17;
• гаечный ключ на 19;
• монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
7. До конца открутить гайки крепления.
8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня

Процесс замены ремня своими руками

Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА НА ВАЗ 2107

«Семёрка» выходила с конвейера Волжского автомобильного завода в период с 1982 по 2012 годы. Изначально модель оснащалась приводным ремнём устаревшего на данный момент образца, имеющим гладкую поверхность без каких-либо шероховатостей. Однако более поздние ВАЗ 2107 стали переоснащаться под требования времени, что и привело к появлению ремней нового типа с зубцами.

Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.

Выбор помпы и ремня генератора | Автор топика: Rasikha

народ подскажите какой фирмы лучше брать?

Lyokha (Henrika) по помпе скажу одно что не бери с пластмассовой крыльчаткой.

Dmitry (Pahoran) ремень Bosch

Alexey (Steropes) Про помпы тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php? f=5&t..

Alexey (Steropes) брал тза попалась контрафактка, не отгуляла и пяти тыщ, подшипник разлюфтился, поставил такуюже, но купленную в другом магазине – пока все норм.а вообще скорее всего если настощая деталь, то своё отслужит, прежде чем купить, надо посмотреть что есть в магазине, и на сайте оф производителя учиться отличать контрафакт от настоящей деталиПо поводу ремня: Есть разница? на мой взгляд самый хороший ремень, это 2 ремня – 1 под капотом и один в багажникеу меня стоит самый стремный рублей за 30-40 тыщ 20 уже отъездил

Alexey (Steropes) А чё там насчёт помпы от Шнивы? :))

Alexey (Steropes) Ну, я вчера вроде бы определился.

Sergey (Boniface) Я у дедушки в гараже нашел 2 помпы изготовлены еще при СССР замотаны в промасленную бумагу, но почему-то без крыльчаток, со старой переставил, то уже 80тыс ходит

Roman (Gillis) повезло! в СССР умели делать зап.части.

Nikolay (Haurahi) Помпа ТЗА 2год пока номально.До этого лузар хватило на пол месяца, отвез в магаз, поменяли опять на лузар месяца полтора и тоже запищала.Ремень обычный помоему 70р.Больше70тысяч прошел пока не разлазится, но в багажнике запасной всеже имеется,

Alexey (Steropes) Николай, а ТЗА пробивал по номеру на их сайте? Это действительно работает? А я позавчера купил всё же HEPU за 740 рубликов. Подожду с заменой до тепла и когда снег сойдёт – надоело уже чистить въезд в гараж.

Nikolay (Haurahi) Алексей, по номеру на сайте не пробивал т.к.нетом не пользовался в то время.Но всеже радует что эта помпа второй год крутится без люфта и свиста.Ну а нынешнее качество з.ч.желает лучшего да и этим “нинзя” помоему наплевать что штомповать поэтому и попадаются пластмасовые поршни и похожие на сплав алюминия подшипники-лепят из того что есть.

Roman (Gillis) Алексей, Поздравляю с приобретением. Хорошая штука. себе года два назад такуюже поставил. теперь езжу ненарадуюсь)))

Dmitry (Pahoran) Алексей, отпишись, пожалуйста, как помпа? сколько проехала?

Alexey (Steropes) Ну, вот уже сентябрь на носу. Полёт нормальный. Я не отметил, сколько в км – это чуть позже мне пришла в голову идея вести бортжурнал.))Но повторюсь – отрицательных отзывов в нете я не видел. Только положительные. А потому и выбрал Hepu.

Dmitry (Pahoran) сегодня друг поставил помпу ТЗА, потекла через 5 минут))

Alexey (Steropes) надо ещё ремешок без фанатизма натягивать, любую можно ушатать за недельку если перетянуть ремень

Alexey (Steropes) Тема поднята в связи с вопросом о качестве помп производства Лузар.

Dmitry (Pahoran) Друг в магазине работет, говорит Лузар еще назад не приносили. Другой друг поставил ТЗА, сразу потекла, поставил Лузар, уже пару месяцев ездит.

Alexey (Steropes) Про продукцию Лузар в нете отзывы противоречивые, можешь почитать. Правда я видел пока только про радиаторы. Я пока пользую только вентилятор печки лузаровский, на подшипниках. Три года -полёт нормальный.

Метки: Какой размер ремня генератора на ваз 2107

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещины или надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края

Если вы проигнорируете столь плачевное состояние весьма важного элемента, это аукнется вам перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккумулятора, что приведет к его скорейшей разрядке

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки владельцу – начинает свистеть, особенно при малых оборотах. Еще одной причиной свистящего ремня может оказаться попадание влаги на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некоторые ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук пропадает. Слабая натяжка выражается свистом, но в таком случае достаточно просто перетянуть.

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

• Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
• Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
• Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
• Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
• Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
• Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
• До конца открутить гайки крепления.
• Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня