Ваз 2114 не щелкает реле бензонасоса, как диагностировать поломку, ремонт насоса, каталожные номера

Реле и предохранитель

Реле располагается в одном блоке с предохранителями. Оно первое из трех. Чтобы выяснить, работает устройство или нет, достаточно включить зажигание и прислушаться. Действующее реле явственно щелкнет.

Отсутствие реакции на питание указывает на поломку. Отремонтировать рассматриваемый элемент нельзя – потому его просто меняют.

Если реле работает, а бензин качаться так и не начал, то переходите к предохранителю. Он в данной инжекторной модели ВАЗ стоит правее вышеназванного устройства и обозначается как F1. Номинал защитного элемента – 15 ампер.

Деталь изучают на предмет перегорания. Если следов нагрева нет, то необходимо прозвонить плавкую вставку мультиметром. Также проверьте, не загрязнена ли колодка.

Предохранитель бензонасоса ВАЗ 2115

Реле бензонасоса- находится под торпедой. Со стороны пасажира открываеи боковую панель, которая закрывет бороду на которой крепится магнитола, бортовик, управление отопителем. Видем планку с тремя реле и предохранителями.

Реле насоса самое нижнее. Его предохранитель тоже в самом низу. При повороте ключа реле включается на 5 сек, для того, чтобы накачать давление в системе и отключается. После пуска двигателя управление насосом переходит к эбу.

Масса насоса ( и датчика уровня топлива) крепится к шпильке крепления кручника к кузову под карпетом. Чтобы до него добраться нужно снять тамбур между сидениями пасажира и водителя. На бензонасос приходит 3 провода. первый +, второй минус, третий датчика уровня топлива.

Где находится

Если описывать их сверху вниз, то получится следующее:

1. Предохранитель, который отвечает за бензонасос. Его сила тока составляется 15 ампер.

Предохранитель является небольшим элементом, задачей которого в устройстве электрических цепей становится оплавление в случае возникновения перегрузок. Устройство плавится и происходит размыкание токопроводящей цепи.

На примере решения от популярной модели ВАЗ Приора можно поверхностно рассмотреть устройство и принцип работы предохранителя. Устройство маленькое, внешняя часть-корпус изготовлена из оргстекла.

Внутри находится токопроводящий элемент. Такой элемент имеет в основе несколько пластин, которые выполнены из разного материала. Между указанных пластин находится специальный легкоплавкий материал. По указанному материалу проходит электричество, что позволяет предохранителю быть составной частью электроцепи питания бензонасоса. Предохранители имеют специальную маркировку в виде литеры F. Данное обозначение говорит о том, что предохранительный элемент относится к цепи, мощность которой не большая. Чтобы подсчитать, на какой ток рассчитаны те или иные устройства, необходимо мощность поделить на 220. Результатом станет показатель в амперах.

Если предохранитель сгорел, тогда подобная неисправность зачастую вызвана следующими причинами:

— замыкание в электроцепи;

— выход из строя реле бензонасоса;

— низкое качество самого предохранителя;

Другими словами, чаще сгорает предохранитель бензонасоса по причине неисправностей в электроцепях или в результате выхода из строя составных элементов цепи питания насоса. Отметим, что также возникают ситуации, когда горит предохранитель бензонасоса сам по себе, но такое явление с качественными элементами происходит намного реже.

Как определить неисправность

Реле топливного насоса включает топливный насос, и топливо подается к форсункам. Предохранительное реле срабатывает, когда двигатель не работает, а зажигание включено (блок управления не получает сигналов о числе оборотов). Это реле выключается в блоке управления через предохранительный выключатель и прерывает электропитание насоса. Так, например, в случае аварии бензин не может поступать в двигатель. Проверка топливного насоса — это работа скорее всего для сервисных центров. В этой связи для поиска ошибок ограничимся следующими пунктами:

— отсоедините топливопровод подающей магистрали на распределителе, при этом подготовьте ветошь для вылившегося бензина;

— уже при выключенном двигателе может выйти некоторое количество бензина, так как система находится под давлением;

— включите на короткое время зажигание, не включая стартер;

— если насос не начинает работать, проверьте еще раз предохранитель или предохранительное реле;

— если топливо не поступает, проверьте реле насоса;

— при исправных реле топливный насос должен заработать;

— в противном случае снимите крышку под задним сиденьем и осторожно постучите по корпусу насоса маленьким молотком — иногда помогает;

— проверьте правильность подсоединения проводов к топливному насосу;

— если насос не работает, проверьте напряжение с помощью диодного моста (обычная контрольная лампа может повредить блок управления). Не забудьте прежде включить зажигание;

— если напряжение нормально, значит поврежден насос или имеется обрыв в цепи. Насос следует заменить на новый.

На видео все этапы диагностики бензонасоса

Пример на видео: берём питание с разъёма главного реле

Если не правильно показывает примерно + — 3 литра, то это погрешность, а так лучше поставить бортовой компьютер, он более точные даёт показатели, не нужно сразу лезть в дебри.

У меня бензонасос перестал работать когда вышел из строя блок управления двигателем )).

меня уже задрал этот моторчик. включаю зажигание,реле щёлкает,насос не качает. лузу рукой в ноги пассажира,шевелю провода,не помогает.буру отвёртку и постукиваю по реле.после этих действий,насос при очередном включении зажигания начинает качать.

дальше хуже,теперь насос отказывает при движении!

всё там обшарил,менял местами реле,предохранители,прощупывал на сколько под панель уходят провода,ни чего нет!

как меня достала уже эта машина! глохнет ещё от того,когда на 3 скорости внатяг подкатываешься к светофору и выдёргиваешь передачу,мотор как не может обороты удержать и глохнет! менял ДПДЗ,ХХ,чистил дроссель и тд и тп,проблема не решается!

на форуме драйв2 ру,разговорился,меня заверили,что не я один такой,таких как я тысячи!и ни кто не может найти причину,почему мотор не держит планку низких оборотов и проваливается.

так же,как вибрация на 100км/ч в руле.

и балансировал колёса в разных СТО и диски менял и ступ. подшипники и торм. диски,всю подвеску полностью поменял,проблема НЕ РЕШИЛАСЬ! как било в руль на 100 км,так и продолжает!

а датчики,это отдельная тема! постоянно ездил с горящим чеком. мне надоело платить по 450 руб за комп. диагностику. купил БК ОРИОН 10. теперь он мне выдаёт сам ошибки. то низкое напряжение на ДПДЗ,то датчик детонации и тд.что это за датчики,которые так мало работают и нужно бежать за новым?

утром заведёшь,обороты хх 1500 и сами собой поднимаются до 2000! заглушил-завёл-нормально стало. прогрел,поехал,где то на перекрёстке останавливаешься,обороты 1300-1500 при 90С!

и это ПОСТОЯННО так,вечно что то мешает просто ездить,эти мелочи уже бесят!

спустило колесо,отвёз его на СТО,тебе заклеили,накачали и поехал дальше.тут всё понятно. а эта электрика,она высушила весь мозг,какое всё сырое и не приспособленное к эксплуатации.

какая нибудь старая тойота,80х годов,с архаичным инжектором таких проблем не доставляет,всё как часы работает.

а ВАЗ,это машина из АДа и для чертей.

Проверьте датчик массового расхода воздуха. у меня было такое на калине он не корректно работал. напряжение на нем должно быть о,96-1.01 а у меня выдавал 1,06. поменял его и перестала глохнуть.

У меня наоборот, включаю зажигание, насос работает и не выключается, выключаю зажигание, выключается через секунд 30.

При включении зажигания не срабатывает бензонасос, реле и предохранители в порядке. Может ли быть причина в замке? Или датчике фаз — ошибка 0343? Спасибо!

• Не заводится ВАЗ 21102 – 16 ответов
• Не срабатывает стартер ВАЗ 2110 – 7 ответов
• Глохнет сразу после запуска двигатель 2111 – 5 ответов
• Не заводится с ключа ВАЗ 2110 – 5 ответов
• Не запускается горячий двигатель ВАЗ 2110 – 4 ответа

Вот так ваша ошибка расшифровывается:

P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала.

Но бензонасос должен срабатывать уже на стадии включения зажигания, не зависимо от этого датчика. Скорее умер наверное сам бензонасос. Стартер крутит или как?

Не работает топливный насос

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.

Реле топливного насоса не включается

Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,

В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А.

, в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание.

Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.

В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой.

При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса.

В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.

Проверка питания реле

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30.

Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть.

Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа.

Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака.

При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя.

Неисправный насос следует заменить.

admin 15/02/2012«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Снятие, установка и замена бензонасоса

Первое, что следует иметь в виду — все работы с топливной системой автомобиля должны производиться при отключенной минусовой клемме аккумулятора. Также неплохо бы делать это при пустом топливном баке, тем более что при снятом топливном модуле появляется возможность почистить днище бензобака от осадка.

Второе, что желательно сделать — убрать давление внутри топливопроводов, чтобы не получить струю бензина в лицо или в салон автомобиля. Это можно сделать при помощи измерительного штуцера на топливной рампе и тонкой отвертки.

Последовательность работ

Поднимаем задний диван.

Откручиваем два самореза, на которых держится крышка, закрывающая доступ к топливному модулю, отсоединяем от него электрический разъем.

Ключом на 17 откручиваем, стараясь не потерять уплотнительные кольца, два топливопровода, подключенных к насосу и отводим их в стороны.

В более новых моделях на насосе стоят клипсы, чтобы снять, нажмите на них и тяните трубки на себя.

Головкой на 10 откручиваем 8 гаек, крепящих по кругу прижимную пластину, держащую весь топливный модуль.
Осторожно вынимаем его через отверстие в бензобаке, предварительно освободив поплавок датчика уровня топлива.

Если в запасе есть новый модуль в сборе, устанавливаем его в обратной последовательности. Если необходимо заменить отдельные компоненты: сам бензонасос, датчик уровня или сеточку первичного фильтра, делаем это, разобрав корпус топливного модуля и, вынув соответствующие детали.

Эта процедура вряд ли вызовет затруднения — там все достаточно очевидно.

Для бензонасоса нового типа, нужна головка на 10 и трещетка, аналогично откручиваем по кругу кольцо и отжимаем фиксаторы топливопровода.

https://youtube.com/watch?v=rBbrflcwfqk

Часто встречающиеся неисправности

В монтажном блоке нередко перегорает предохранитель вентилятора охлаждения, а также предохранитель прикуривателя на ВАЗ 2114. Прикуриватель на этой ВАЗовской модели часто сам по себе коротит, можно назвать этот момент заводской недоработкой. Другая причина перегорания – установка в гнездо прикуривателя различных устройств большей мощности, например, компрессор для подкачки шин. Но прежде, чем менять предохранитель на прикуриватель ВАЗ 2114, нужно проверить состояние гнезда самого прикуривателя. Часто в гнездо вставляют устройство с прокручиванием штекера, и колодка под прикуриватель начинает болтаться и коротить. При этом может перетереться или оборваться провод, идущий к прикуривателю, и по этой причине предохранитель будет постоянно перегорать.

На плавкую вставку (20А) вентилятора охлаждения нагружен еще и звуковой сигнал, поэтому определить перегоревший предохранитель F5 можно по отсутствию автомобильного гудка. Еще одна плавкая вставка, отвечающая за работу вентилятора, устанавливается в салоне автомобиля рядом с ЭБУ двигателя под приборной панелью. Предохранители могут перегорать из-за короткого замыкания в моторе вентилятора – штатные вентиляторы не очень надежны и довольно часто выходят из строя.

Часто подгорают контакты и прогорают дорожки на монтажном блоке вследствие короткого замыкания в электрической цепи. При попадании влаги на разъемные колодки контакты окисляются. БП в модели ВАЗ 2114 считается довольно слабым элементом, и требует ремонта или замены. Следует отметить, что монтажный блок 2114 ремонтировать довольно проблематично, поэтому при возникновении неисправностей в нем следует задуматься о его замене. Стоимость БП переднеприводного ВАЗ находится в пределах от 2 тыс. и до 3 тыс. рублей. Но лучше перегоревший блок заменить, чем мучиться с его восстановлением.

Нередко на автомобилях ВАЗ 2113-2114-2115 отказывается нормально работать центральный замок, и многие водители не могут причину неисправности. Все дело в том, что в электрической цепи машины очень хитро установлен предохранитель центрального замка. В районе рулевой колонки на проводах есть два предохранителя в обойме, один из них отвечает на срабатывание ЦЗ (15А). Контакт в этой обойме окисляется, и ЦЗ не работает. Если там установлена цилиндрическая плавкая вставка старого образца, лучше ее сразу поменять на плоскую нового типа.

https://youtube.com/watch?v=nng8NPz0Xfw

Следите за чистотой в монтажном блоке, всегда закрывайте защитную крышку!

Процедура диагностирования

После того как вы убедились, что из строя вышел все-таки бензонасос, можно приступать к следующему этапу. В частности, необходимо понять, в чем именно заключается проблема. Вариантов здесь может быть множество. Проще всего проверить целостность предохранителей. Напомним, что сам бензонасос в «четырнадцатой» находится в топливном баке. После того как включается зажигание, на его клеммы подается напряжение через предохранитель F3 и реле R2 – последние находятся в салоне под панелью со стороны пассажира.

В случае отказа бензонасоса первое, что следует сделать – это снять крышку, находящуюся под панелью с правой стороны консоли. Сделать это несложно – она крепится двумя саморезами. Под крышкой вы увидите 3 предохранителя и 3 реле. Проверить следует целостность упоминавшегося выше F3. Также не забудьте осмотреть и контакты, в которые вставляется данный предохранитель. Если здесь никаких проблем не обнаружено, переходим к проверке реле бензонасоса. Наиболее простой вариант это сделать – одолжить заведомо работоспособное у кого-то из знакомых и попробовать, как работает автомобиль с ним.

Если предохранитель и реле исправны, продвигаемся дальше. Следующим этапом диагностирования будет осмотр клемм самого бензонасоса. Чтобы до них добраться, нужно сперва поднять подушку заднего сиденья. После того как у вас откроется доступ к крышке, находящейся на днище, откручиваем удерживающие ее саморезы. Перед вами откроется лючок, в котором расположены 3 клеммы

Обратите внимание – к двум плюсовым ведут провода черного и серого цвета. Третья клемма – минусовая

Через них как раз и подается питание на сам бензонасос. Нужно будет проверить, есть ли напряжение на плюсовой клемме, например, с помощью контрольной лампы. Она должна загореться на 3-5 секунд после того, как вы включите зажигание.

Лампочка светит, но бензонасос не подает никаких признаков жизни – значит, вооружаемся тестером и проверяем величину напряжения. Здесь должно быть не менее 10 вольт. Это минимально необходимая величина для запуска бензонасоса. Отметим, что причиной, по которой снизилось напряжения, достаточно часто становятся окислившиеся контакты плюсового и минусового проводов. Соответственно, чтобы устранить проблему, их нужно просто протереть. Кстати, есть еще один вариант проверки. Возьмите длинные провода и подайте напряжение на клеммы бензонасоса напрямую с аккумулятора. В таком случае все станет сразу понятно.

Не забудьте также проверить и массу топливного насоса – она закреплена возле рычага стояночного тормоза, под торпедой. Такая причина достаточно распространена, этот момент также нужно проверить. При постоянном использовании ручника масса вполне может быть сдвинута немного в сторону. На всякий случай снимите пластиковый кожух, покрывающий рычаг, отъедините массу, зачистите контакты и верните ее на место.

Это все «внешние» причины. Если здесь не обнаружено никаких проблем, значит, нужно будет вынимать бензонасос, и заниматься поиском «внутренних». Один из наиболее распространенных вариантов – износ или зависание щеток. Еще одна, достаточно часто встречающаяся причина – моторчик. Проверить его можно с помощью все той же контрольной лампы, предварительно подав питание на бензонасос.

Признаки неисправности бензинового насоса

Перебои с подачей топлива к мотору или отказ двигателя заводиться не всегда связаны с неисправностями самого бензонасоса. Разумеется, эти признаки — явный факт того, что в топливной системе произошёл сбой, но для того чтобы выяснить их причину, необходимо провести диагностику. Однако согласно статистике, чаще всего проблемы возникают именно из-за бензонасоса.

Можно выделить следующие признаки, указывающие на возможную неисправность насоса:

• двигатель не заводится или заводится не с первого раза;
• мотор на повышенных оборотах «троит» и работает с рывками;
• гудение при езде;
• ощутимая потеря динамики движения автомобиля.

Что делать, если не качает бензонасос

Самый частый признак поломки насоса — это отсутствие давления в топливной системе, то есть бензонасос попросту не качает топливо. Причиной такой поломки может стать:

• естественный износ элементов насоса;
• трещины и разрывы в диафрагмах;
• растяжение пружины диафрагмы;
• забитие клапанов;
• сильное загрязнение фильтрующих элементов;
• трещины в патрубках и шлангах топливной системы.

Увидеть повреждения шлангов довольно легко при обычном визуальном осмотре. Во всех других случаях потребуется демонтировать насос с машины и разобрать его, чтобы выявить неисправный элемент и произвести его замену.

Во многих случаях старый бензонасос целесообразнее не ремонтировать, а заменить

Насос не качает на горячую

В ряде случаев насос на ВАЗ 2106 может проявлять неисправность только в конкретных случаях — например, исправно работать при запуске мотора, но перестать подавать топливо на горячую.

Это связано с тем, что бензин в баке и во всей топливной системе не успевает охладиться. Как правило, проблема кроется не в самом насосе, а в дренажной трубке или топливном приёмнике. Потребуется проверить эти элементы, чтобы работа насоса стала бесперебойной.

Почему насос гудит, но не качает

Владельцы ВАЗ 2106 могут столкнуться и с проблемой иного рода: бензонасос включается, гудит, но топливо в мотор не подаёт.

Давление в топливной системе ВАЗ 2106 должно быть равным 3 атмосферам. Потребуется манометр, чтобы проверить этот показатель. Если давление существенно ниже, то бензонасос требует замены.

Бензин в двигатель может не поступать и при исправном бензонасосе. Причина в таком случае кроется в отсутствии напряжения. Если при повороте ключа в замке зажигания не слышно характерного жужжания, значит, проблема кроется в реле, проводах или разъёмах.

Исправный бензонасос должен создавать в топливной магистрали давление 3 атмосферы

По каким причинам бензонасос на «шестёрке» может выйти из строя

Как показывает практика, бензонасос ДААЗ более подвержен износу, а потому и выходит из строя гораздо быстрее, чем насос марки «Пекар». Однако для обеих моделей в равной степени источниками поломок являются следующие причины:

1. Шток бензинового насоса. В процессе эксплуатации транспортного средства шток насоса неминуемо укорачивается (естественный износ). В связи с этим устройство перестаёт подавать необходимое количество бензина в двигатель. Штоковыми бензонасосами оснащаются только карбюраторные модели ВАЗ 2106.
2. Клапанные механизмы. Клапан — один из самых быстроизнашиваемых узлов в насосе. При этом чаще всего выходит из строя уплотнительное колечко на клапане, что и приводит к некорректной работе открывающегося механизма.
3. Низкокачественное топливо. Сомнительного качества бензин, используемый для питания мотора, может быстро вывести из строя электробензонасос. Электрические насосы устанавливаются только на инжекторные модели ВАЗ 2106.

Чтобы продлить срок службы насоса, необходимо:

• заправляться только на проверенных АЗС;
• периодически чистить бензобак от грязи и примесей;
• следить за износом деталей насоса;
• прислушиваться к работе насоса и внимательно следить за динамическими характеристиками машины.

Как проверить реле зажигания?

Удостовериться, что реле сгорело можно несколькими способами. Сделать это можно своими силами. Иногда достаточно снять его и увидеть оплавленные или отломанные части. Оно может треснуть или приобрести иные видимые дефекты. После долгой езды релюшка может сильно нагреваться. Это говорит о её неисправности или малой мощности. Главное реле для этой модели рассчитано на силу тока, равную 70 Ампер. Но, возможно, деталь обладает меньшей мощностью или на авто присутствует множество дополнительно установленных потребителей. Проверить это можно путём отключения нескольких из устройств. Если после этого элемент перестанет нагреваться, значит, его мощность слишком мала. Необходимо купить аналогичную по конструкции деталь, но предназначенную для тока большей силы. Проверить работоспособность реле зажигания можно мультиметром. Для этого на нём устанавливают режим вольтметр. Им необходимо померить напряжение на обмотке стартера и выходе этой детали. Если напряжение присутствует, элемент исправен.

Покупать необходимо только аналогичный элемент, предназначенный для этой модели авто. В продаже часто встречаются бракованные изделия. Поэтому, если после установки нового реле, проблема не исчезла, следует снова проверить эту деталь. Для этого подойдут все указанные ранее способы. В рассмотренном выше случае необходимо приобрести электродеталь чуть большей мощности. Скорее всего, оно будет от другого автомобиля. Поэтому для подбора нужно взять с собой старое реле. Если после замены элемента и при его заведомой исправности проблемы с запуском двигателя или печкой сохранились, следует искать иную причину. Нелишним протестировать всю проводку машины. Она могла сгнить или перетереться от времени. В неисправности могут быть виновны и другие детали автомобиля. Если самостоятельная диагностика электрооборудования затруднительна, нужно обратиться к электрику в автосервис.

https://youtube.com/watch?v=7a33A9tXlO4