Неисправности генератора

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

• Лампочка сигнализатора зарядки горит постоянно или мигает во время работы мотора; Не идет зарядка на АКБ
• Недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи;
• Плохой свет фар при работающем двигателе, неудовлетворительная работа «дворников» и других потребителей электроэнергии;
• Сильное увеличение яркости света фар, кипение электролита в аккумуляторе;
• Наличие посторонних шумов со стороны генераторной установки.

НЕИСПРАВНОСТИ ЩЁТОЧНОГО УЗЛА

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щётками. Замена щёток генератора ВАЗ 2115 может быть произведена без его снятия с двигателя. Проверить этот блок не снимая с генератора невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять щётки. Проверить его работу можно, присутствует регулируемый источник питания и контрольная лампочка. Подключают питание к «+» и «-» регулятора, а лампочку к щётке. Она должна светиться, а при увеличении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка тухнет. Если этого не происходит, то нужна замена таблетки. Давайте рассмотрим признаки износа щёток. Об этом будет свидетельствовать:

• Низкое бортовое напряжение;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки напряжения зарядки.

Щётки в свободном состоянии должны иметь длину не менее чем 0,5 см. При меньшей длине производится их полная замена. Проверяют состояние щёток и их свободное перемещение в пазах. Если есть зависание, его можно устранить капелькой масла в пазы. Проверьте контактные кольца, их поверхность, на наличие выработки. При её наличии нужно отшлифовать мелкой шкуркой поверхность колец. Когда выполнена замена щёток генератора ВАЗ 2114, то работоспособность восстановится через несколько минут, после притирания щёток и контактных колец.

Щеточный узел

ДИОДНЫЙ МОСТ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть такими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки значительно выше нормы.

Всё это может вызвать большие негативные последствия для всей электрической системы автомобиля. Ремонт генератора своими руками возможен, но при условии наличия опыта и приборов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки поломки диодного моста, требуется его ремонт.

Чаще всего в таком случае происходит пробой силовых диодов «подковы». Заменить их не очень сложно, проблема состоит в том, что их нет в запасных частях. Можно поискать у ремонтников, которые занимаются ремонтами электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом, и поставить его взамен вышедшего из строя. Замена диодного моста производится в таком порядке:

• Монтируют в блоке контактный болт с изоляционными втулками и гайками зажимают его;
• Поправляют и устанавливают на место выводы обмоток статора и завинчивают гайки в местах их присоединения;
• Ставят на место болты, крепящие выпрямительный блок и затягивают их;
• Устанавливают на своё место щёточный узел с регулятором, и закрепляю его винтами на корпусе задней крышки;
• Устанавливают защитный кожух из пластика и фиксируют тремя фиксаторами.

После этого прибор можно монтировать на место установки, подсоединить провода, надеть и натянуть приводной ремень, и можно проверить его работу.

Диодный мост (выпрямитель)

Контрольная лампа горит, генератор не заряжается?

На некоторых моделях машин она будет гореть в полнакала, это зависит от особенностей электрической схемы. Но, в любом случае, в первую очередь следует проверить ремень. При его проскальзывании генератор работает не в полную мощь. Попробуйте натянуть его. Если это не получается, то придется заменить ремень. Опытные водители всегда возят в машине запасной ремень.

Также это признак отказа реле регулятора. Обязательно проверьте работу регулятора напряжения. Как это сделать описано выше

Но, перед проверкой мультиметром, обязательно обратите внимание на состояние щеточного узла. Часто щетки оказываются изношенными, что приводит к отсутствию зарядки

В большей части случаев одна из щеток оказывается заметно меньше другой. Если они одинаковы, то имеет смысл замерить их длину. У большей части генераторов щетки не должны быть короче 15 миллиметров.

Низкий заряд также может быть вызван проблемами с диодным мостом. Для проверки придется снять выпрямитель с генератора. Исправные диоды пропускают ток в одном направлении. Вам понадобится тестер, его ставят в режим 1 кОм. Далее проверяем все диоды по одному. Сначала щупы прикладываются к диодам по концам, потом меняются местами. Исправный диод будет показывать в одном направлении 400-600 Ом, в другом этот показатель будет стремиться к бесконечности.

Если он не пропускает ток в обоих направлениях или наоборот, то искомая неисправность найдена. Следует заменить диодный мост полностью, или отремонтировать его. Для ремонта достаточно поменять поврежденные диоды.

Проблема с конденсатором. Вообще их пробивает сравнительно часто, поэтому желательно иметь в гараже один конденсатор в запасе. Связана такая склонность к поломкам с чувствительностью к влажности.

Замыкание статора. Тут все сложнее, придется менять поврежденную деталь. Это довольно сложно, многие водители предпочитают приобрести новый стартер. Такая неисправность встречается довольно редко.

Если при работе генератора раздается свист или стуки, то причина в подшипниках. Чаще всего из строя выходит передний подшипник. Непосредственно на заряд аккумулятора эта проблема не влияет, но в итоге, генератор может заклинить, что сделает дальнейший путь невозможным. Поэтому, при малейших признаках проблемы, обязательно замените неисправный подшипник. Для этого придется разобрать генератор.

В некоторых случаях вой может означать замыкание статора. В таком случае, к неприятному звуку добавится отсутствие зарядки. Для устранения, генератор разбирают, и удаляют причину замыкания. Треск может свидетельствовать о замыкании в выпрямительном блоке. Эта поломка чинится с помощью замены поврежденной детали.

Заключение. Энергосистема автомобиля состоит из нескольких важных узлов, генератор один из них. Для обеспечения нормальной работы автомобиля, желательно знать все неисправности генератора и способы их устранения. Это позволит максимально точно и быстро восстанавливать нормальное энергоснабжение машины. Не забывайте, что его работа положительно сказывается на состоянии аккумулятора.

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка
генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых
оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим
вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую
клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти
до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром

Допускается
увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель
считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством
электронных узлов.

Чтобы
проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и
переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе
увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если
при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень
недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра.
Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на
дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор
напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее
всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы
расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не
используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают
из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При
прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую.
В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост
лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто
происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс»
и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет
нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает
нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по
характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора

Мультимер
устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на
подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода
составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп,
400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к
диоду стремится к бесконечности.

Второй
диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании
плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы,
сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а
красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый
признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента
используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после
значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода
темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте
установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки
визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора
через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора

Перемотка
медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с
подходящими посадочными местами.

Проверить
статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится
на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в
пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в
пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление
стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Свистит приводной ремень

Нередко из-под капота непрогретого автомобиля слышится неприятный свист. Он возникает в случае если приводной ремень, приводящий в движение ротор генератора, натянут слабо. Необходимо установить причину слабого натяжения ремня и устранить неисправность. В противном случае генератор не будет вращаться с должной скоростью и нормально заряжать аккумулятор. На многих современных автомобилей этот же ремень приводит в действие и другие устройства, к примеру, насос гидроусилителя руля и компрессор кондиционера, и натягивается автоматически. На более простых моделях автонатяжитель не предусмотрен конструкцией — со временем ремень растягивается и требует ручной регулировки натяжения.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Неисправность генератора автомобиля относится к классу критических, при которых дальнейшая эксплуатация автотранспортных средств не допускается. Для выполнения проверки работоспособности генератора можно использовать мультиметр.

ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЕНЕРАТОР

Генератор ВАЗ 2114 можно представить в виде электрической трёхфазной машины переменного тока. Он имеет встроенный блок выпрямителей, который преобразовывает переменный ток в постоянный. Прибор состоит из следующих частей:

1. Крышка передняя и задняя из алюминиевого сплава. В каждой из них имеются гнёзда для установки подшипников. На корпусе задней крышки имеется клемма подсоединения аккумулятора и разъём для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Там же на задней крышке установлен конденсатор, который подавляет радиопомехи, имеется место для установки и крепления щёточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора, набранный из трансформаторного железа. Внутри него имеются пазы для укладки силовых обмоток генератора. Они имеют выводы для подсоединения к блоку выпрямителей. К статору четырьмя болтами притягиваются обе крышки;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Она своими выводами подключается к контактным кольцам из меди, которые установлены на этом же валу. Передняя часть вала имеет шпоночную канавку для установки приводного шкива;
4. Щётки генератора ВАЗ 2114 представляют собой неразборный узел, совмещённый с электронным реле-регулятором. Реле в металлическом корпусе приклепано к щёткодержателю;
5. Блок силовых и дополнительных диодов, крепится к задней крышке с внутренней части. В его составе имеется шесть силовых и три дополнительных диодов. Для охлаждения полупроводниковых приборов их устанавливают на подковообразные пластины из алюминиевого сплава.

Устройство генераторной установки

НЕКОТОРЫЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения питается регулируемым напряжением от 13,2в до 14,7в;
• Сила тока вырабатываемого генератором напряжения равна 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигатель с его левой стороны по ходу движения машины. Вращение ротора правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала мотора.

Популярные неисправности

Если машина не может завестись, при этом вы слышите, что моторный отсек загудел и начал выть, либо же авто периодически глохнет под нагрузкой или без нее, это может свидетельствовать о поломке генератора. Снимать и разбирать свой гудящий генератор — это последнее дело, для начала необходимо разобраться в основных неисправностях и причинах. Видов поломок, при которых требуется генераторов ремонт, может быть два — это механические и электрические типы.

К основным механическим повреждениями относятся поломка креплений, корпуса устройства, проблемы в работе подшипниковых устройств, прижимных пружинок, ременного привода. В принципе, причины неисправности генератора механического типа существуют самые разные, но так или иначе, они не связаны с электрической частью. Что касается электрических поломок, то к таковым относятся неисправности обмоток, диодного моста, выход из строя щеток, замыкания, пробои, проблемы в работе реле и т.д.

Диодный мост автомобильного генератора

Как показывает практика, довольно часто симптомы, свидетельствующие о выходе из строя генераторного устройства, могут появиться в результате других неполадок. К примеру, при наличии плохого контакта в разъеме предохранительных элементов можно подумать, что проблема связана с устройством. Но такой же признак может проявиться в результате выгоревших контактов в замке зажигания. Кроме того, если постоянно горит лампа выхода из строя устройства, это не означает что появились проблемы с генератором, поскольку это может свидетельствовать о выходе из строя реле.

Каковы же признаки неисправности генератора:

1. На работающем моторе стала мигать лампочка разряда батареи. Также она может непрерывно гореть.
2. Ремонт генератора своими руками может осуществляться при выкипании АКБ.
3. При работе оптики замечается более тусклое освещение. Также при работающем моторе может проявляться дребезг. В свою очередь, когда водитель жмет на педаль газа, то есть обороты мотора увеличиваются, яркость оптики значительно возрастает. Как правило, это проявляется при перегазовке, однако оптика, которая стала работать ярче, более ярко уже не работает.
4. Гудит генератор. Если воет генератор или гудит, это в первую очередь свидетельствует о его неисправности, которую необходимо как можно быстрее решить.
5. Ремонт автомобильных генераторов также должен осуществляться в том случае, если машина периодически глохнет. Если генератор воет, при этом автомобиль глохнет прямо на ходу, это может свидетельствовать о нехватке напряжения. Разумеется, когда авто глохнет во время движения, водитель в первую очередь проверит АКБ, но если батарея заряжена, необходимо произвести диагностику генераторного устройства (ГУ).

Реле регулятора напряжения генераторного устройства

В каких случаях требуется замена генератора или его ремонт и обслуживание?

Разобрать генератор потребуется при таких неисправностях:

1. Механические повреждения либо износ шкива. Если повреждения довольно значимые, то осуществляется замена шкива генератора.
2. Разборка генератора производителя при износе либо повреждении токосъемных щеток.
3. Поломка токосъемных колец генератора (износ коллектора). Обычно замена токосъемных колец производится своими руками без проблем.
4. Выход из строя или проблемы в работе регулятора.
5. Снятие генератора и его ремонт также должен осуществляться при замыкании витков статорной обмотки.
6. Обслуживание генераторов должно производиться при полном разрушении или износе подшипниковых деталей.
7. Неисправности диодного моста генератора также приведут к его разбору и ремонту. Основные признаки неисправности диодного моста — это слабая искра на свечах, а также сниженный вольтаж батареи.
8. Различные повреждения кабелей зарядной сети.

Схема замера напряжения на клеммах АКБ

Неисправности генератора

Все неисправности генератора условно можно разделить на две группы — механические и электрические. К первым относится разрушение корпуса устройства, поломка креплений, подшипников, прижимных пружинок щёток, обгонной муфты или шкива и других деталей, а ко вторым — обрывы и замыкания обмотки, поломка диодного моста и реле-регулятора, износ угольных щёток. Общих признаков приближающихся неприятностей с генератором несколько — это тусклые или мерцающие фары, проблемы с запуском двигателя и подмигивание или постоянное горение контрольной лампы на приборной панели.

Аккумулятор и генератор автомобиля работают в тандеме. При этом именно генератор является основным источником питания электрической сети, аккумулятор же выступает в качестве резервного источника энергии и нужен в первую очередь для запуска двигателя и питания электронных устройств при незаведённом моторе.

Неисправности генератора проявляются по-разному, однако в большинстве случаев они не приходят внезапно; у водителя есть время, чтобы заметить грядущую поломку и минимизировать неприятности.

Как поменять щётки на генераторе?

Выполнить замену можно, не снимая генератор – достаточно снять регулятор напряжения вместе со щеточным узлом. Перед этим следует отключить генератор от питания (отсоединить минусовую клемму от АКБ). После этого открутить зажимную гайку, снять регулятор напряжения со щеткодержателем. При критическом значении износа (вынос менее 5 мм) понадобится замена щеток (графитовых стержней). Вот как это делают:

• отсоединить контакты (отпаять провода) и вытащить старые щетки, выполнить очистку места пайки, проверить упругость пружин;
• установить новый комплект в щеткодержатель, припаять контакты;
• проверить свободное перемещение щеток в щеткодержателе;
• установить щеточный узел на место и закрепить его гайкой.

Иногда решение может быть проще: возможно, контакт между щетками и кольцами ротора был нарушен из-за залипания первых. Причина может быть в грязевых или графитовых отложениях, которые легко удалить путём продувки загрязненных мест сжатым воздухом.

Ремень генератора, устройство ременной передачи

Ремень генератора — небольшая деталь автомобиля, которая позволяет обеспечить его нормальную работу. Благодаря ремню генератора удается передать вращение от коленвала к самому генератору, что позволяет производить достаточный объем электрической энергии для работы всевозможного оборудования и систем.

Ремень генератора представляет собой простое резинотехническое изделие и является одним из большого количества расходных материалов автомобиля, который необходимо вовремя заменять согласно требованиям производителей автомобилей. Ремень представляет собой эластичную резиновую ленту, при неисправности которой автомобиль не будет иметь возможности самостоятельно передвигаться. Для того чтобы не попасть в неудобную ситуацию необходимо иметь понятие об устройстве автомобиля, самого ремня генератора, его местоположения и способам замены.

Простота конструкции и надежность позволили использовать резиновые ремни генераторов во всех современных автомобилях. Такой способ передачи вращательного движения валов от одного к другому является наиболее безотказным. Однако, несмотря на это, необходимо проводить периодические визуальные осмотры состояния резинового ремня, поскольку он имеет ограниченный срок эксплуатации и может время от времени выходить из строя.

На сегодняшний день существует множество отличительных конструкций ремней, обусловленных использованием их в различных типах двигателей. Таким образом все модели ремней генераторов автомобиля могут отличаться по длине, толщине, ширине и своему профилю. Если учесть тот фактор, что этот резиновое устройство находится под постоянной сильной нагрузкой, то оно должно быть достаточно прочным и при этом эластичным для обеспечения надежного соединения шкивов генератора и коленчатого вала.

Немаловажных моментов, который имеет непосредственное влияние на качество и долговечность ремня является его температуроустойчивость. Поскольку он находится в постоянном движении под сильным напряжением, то он подвергается значительным нагрузкам и воздействию температур. Чтобы резиновый материал не подвергался быстрому растяжению и износу под действием тех самых постоянных нагрузок, он должен быть достаточно надежным и устойчивым ко всем воздействиям.

Ремень генератора изготавливается из специальной резины, имеющую внутри крепкую многослойную основу из специальной материи и очень надежных полимерных нитей. А для более надежного контакта, различные типы ремней имеют внутри разную конструкцию, позволяющую увеличить площадь соприкосновения и соответственно надежность устройства. Для большей надежности ремня генератора и чтобы он обладал рядом других положительных качеств, производители уделяют достаточное количество внимания на разработку новых технологий изготовления.

Причины неисправности генератора и способы их устранения

Генератор представляет собой сложное устройство, являющееся обязательной частью любого авто. Владельцу машины следует знать возможные причины неисправностей генератора, способы устранения их, и уметь выполнять их профилактику.

Выделяют 2 вида генераторов: переменного тока и постоянного тока. Нынешние автомобили оборудуют генераторами переменного тока, имеющими диодный встроенный мост (выпрямитель), который преобразовывает переменный ток в постоянный.

Каждый электроприбор в авто рассчитан на тот или иной диапазон напряжения, обычно — от 13,8 до 14,7 В. Поскольку генератор прикрепляется к коленвалу, напряжение, выдаваемое им, отличается на разных оборотах двигателя авто. Реле-регулятор сглаживает и регулирует выдаваемый ток.

Разновидности неисправностей генератора

Все неисправности этого агрегата подразделяют на 2 категории — электрические и механические. Практически любая механическая неисправность является результатом длительной эксплуатации, приводящей к разрушению корпуса, креплений, подшипников, ременного привода, прижимных пружин и других частей. Электрические неисправности — это обрыв обмотки, выход из строя диодного моста, выгорание щёток и их износ, биение ротора, пробои, выход из строя реле-регулятора.

Нужно проводить регулярную проверку натяжения ремня привода и его износа.

«Дедовский» метод диагностики неисправностей

Суть метода заключается в сбрасывании клемм с аккумулятора. Категорически запрещенный метод для современных авто. Следствием перепадов напряжения может стать выход из строя всей бортовой электроники. По этой причине генератор следует проверять исключительно путём замера электрического напряжения в электросети или диагностики снятого узла с использованием специального стенда. Вначале замеряют напряжение на аккумуляторных клеммах, запускают мотор и снимают показания уже во время его работы. До момента запуска двигателя напряжение должно составлять примерно 12 В, а после запуска — 13,8-14,7 В. В случае отклонения в сторону увеличения имеет место «перезарядка», указывающая на выход из строя реле-регулятора, отклонение в сторону уменьшения говорит об отсутствии поступления тока, что указывает на неисправность генератора либо цепей.

Причины неисправностей

• Износ, коррозия. Нынешние генераторы оборудованы закрытыми подшипниками, заменяемыми после завершения срока службы либо пробега авто. Узлы электрической части полностью заменяются.
• Низкое качество комплектующих.
• Несоблюдение правил эксплуатации.
• Факторы внешнего характера (жидкости, соль, температурные колебания, дорожная «химия»).

Износ подшипников является наиболее распространённым вариантом неисправности. Его признаки — вой либо свист во время работы. В таком случае необходимо заменить подшипники. Когда натяжение приводного ремня ослабевает, это тоже может привести к низкой эффективности работы генератора. Основным признаком в этом случае является свист при разгоне автомобиля.

Устранение неисправностей генератора

Неисправности механического типа устраняют посредством замены неисправного узла на исправный. Для генераторов старых моделей необходима проточка контактных колец. Причиной изменения приводных ремней является их износ, максимальное растяжение либо завершение срока эксплуатации. Роторные либо статорные обмотки заменяются.

Электрические неполадки устраняют в результате проверки других составляющих электрической цепи, а также непосредственно деталей генератора и выходного электрического напряжения. Распространённой проблемой является перезаряд генератора либо недостаточное напряжение. Устранение первой неисправности возможно путём проверки и замены регулятора напряжения или диодного моста, тогда как низкое напряжение является чуть более сложной проблемой. Возможные причины низкого напряжения — повышение нагрузки на бортовую сеть, пробой диода, поломка регулятора напряжения и некоторые иные.

Видео: Устройство генератора

Автомобильные генераторы выпускаются в компактном и традиционном видах, различаясь размерами, устройством корпуса, компоновкой вентилятора шкивом привода и выпрямительным узлом. При этом все устройства имеют следующие общие составные части:

1. Корпус. Служит для размещения большей части конструктивных элементов устройства. Состоит из передней и задней крышки, соединенных между собой болтами, которые изготавливают из немагнитного сплава, легко отдающего тепло. На поверхности проделаны вентиляционные окна и предусмотрены крепежные лапы.
2. Ротор. Предназначен для создания вращающегося магнитного поля. С этой целью на его валу смонтирована обмотка возбуждения, которую помещают в две полюсные половины. На конце вала находятся два контактных кольца для питания обмотки возбуждения. Большинство роторов имеют на валу крыльчатку вентилятора и приводной шкив. Сам вал вращается на паре шариковых или роликовых необслуживаемых подшипников.
3. Статор. Предназначен для выработки переменного тока, и конструктивно включает в себя сердечник из металла с обмотками. Сердечник набирают из стальных пластин, в которых для обмоток выполнено 36 пазов. Уложенные в них 3 обмотки образуют трехфазное напряжение.
4. Щеточный узел. Передает ток возбуждения на контактные кольца. Состоит из двух щеток, выполненных из графита, которые прижимают пружины, и щеткодержателя. На генераторах новых образцов щеточный узел и регулятор напряжения смонтированы в едином неразборном корпусе.
5. Выпрямитель. Преобразует выработанное генератором переменное напряжение в постоянный ток бортовой сети. Конструктивно выполнен на пластинах-теплоотводах со смонтированными силовыми диодами.
6. Регулятор напряжения. Поддерживает напряжение генератора в заданных пределах, стабилизирует его при различной частоте вращения двигателя, а также изменяет напряжение зарядки аккумулятора, исходя из температуры воздуха (чем ниже температура, тем напряжение выше).
7. Привод генератора. Выполнен в виде шкива, связан с коленвалом клиновым или поликлиновым ремнем и вращается в 2-3 раза быстрее коленчатого вала двигателя.