Замена ремня грм на автомобилях ваз 2108, 2109, 21099

Начинаем

Все что нам Откручиваем.

понадобится три болта на десять крепления крышки защитной ГРМ и снимаем ее.

Далее ослабляем тринадцать на гайку крепления генератора и выкручивая натяжной десять на болт.

Генератор отводим к двигателю и снимаем Снимаем.

ремень защиту двигателя и сливаем антифриз. метку Выставляем распредвала, крутя по часовой стрелки Отлив. коленвал на шкиве должен быть напротив крепления загиба защитной крышки.

Откручиваем болт шкива крепления коленвала. Сажаем помощника в салон и включить заставляем пятую передачу и нажать на тормоз. А это в сами время легко и непринужденно откручиваем используя болт головку на 19 и трубу метра полтора. должен Закручен быть на совесть, а еще некоторые смазывают умельцы его герметиком и ждут после добрых этого слов в свой адрес.

С левой видим стороны датчик положения коленвала. Он понадобится для нам последующей проверки правильности установки ГРМ ремня. Снимаем шкив коленвала и видим меток совпадение.

Откручиваем гайку на 17 натяжного ролика и его снимаем вместе с ремнем. После чего болт откручиваем шкива распредвала и снимаем последний. потеряйте не Аккуратно шпонку. Откручиваем все что защитный крепит металлический щиток, а именно одну десять на гайку и болт крепления крышки, три крепления болта помпы.

Снимаем защитную крышку и Может. помпу выльется антифриз, оставшийся в блоке, его вы если не слили. Аккуратно он сладкий.

Отчищаем детали все от масла и остатков ремня, а также место посадочное помпы от старой прокладки и герметика.

герметиком Смазываем прокладку новой помпы и ставим на Ставим. место металлическую защиту и закручиваем все гайки и болты, крепящие ее. Болты помпы закручиваем кругу по равномерно, после проверяем крутится ли помпа. принес Недавно клиент оригинальную помпу у которой лепестки оказались немного больше и после установки закусывала она. Пришлось доработать болгаркой и несколько снимать раз мерку. Вот такие у нас Проверяем.

запчасти не потерялось ли шпонка на распредвале и ставим Затягиваем. шкив его болт на семнадцать.

Ремень ГРМ двигателя ВАЗ 2109

Раньше зубчатое устройство встречалось достаточно редко и вызывал некоторое недоверие у автолюбителей. В современных автомобилях такой привод уже не является редкостью. И на то есть ряд объективных причин:

• привод на зубчатом ремне менее шумный;
• простота конструкции и лёгкий вес;
• обслуживание стоит дешевле.

Но, как оказалось, у ремня есть немало недостатков. Во-первых, недолговечность (часто рвётся). Во-вторых, при длительной эксплуатации наблюдается провисание, сопряженное с визгом. В-третьих, если перетянуть ремень, то его зубья со временем «слижутся», что приведёт к необходимости замены и нестабильной работе силового агрегата.

Назначение ремня ГРМ

Ремень ГРМ изготавливается из резины и имеет зубья с насечками на внутренней стороне. Главная его задача заключается в обеспечении синхронного вращения приводов коленвала и распредвала. Благодаря ремню достигается меньшая скорость распредвала: она ниже относительно скорости коленчатого вала в два раза. К сожалению, деталь служит не так долго, как цепь, и изнашивается уже до 60 тыс. км пробега. Рекомендуется ремень заменить, даже если визуально нет видимых повреждений и признаков износа.

https://youtube.com/watch?v=aIOMGBmM3SM

Обрыв ремня полностью выводит из строя двигатель, передвигаться на автомобиле становится невозможным. На 8-клапанных двигателях с объёмом 1,5 л (инжектор и карбюратор имеют одинаковые системы) обрыв ремня не приводит к тому, что клапаны деформируются, в просторечье – клапаны загибает о клапанную крышку.

Причин, по которым обрывается привод, может быть несколько.

1. Естественный износ ремня или заводской брак (некачественный материал).
2. Попадание масла и грязи, как следствие – отслаивание резины и обрыв.
3. Заклинивание насоса охлаждающей жидкости, при этом наблюдается течь антифриза.
4. Проблема с роликом-натяжителем.
5. Заклинивание распредвала или коленвала.

Для того чтобы избежать финансовых затрат на устранение проблем, когда порвётся ремешок газораспределительного механизма, необходимо по возможности контролировать работу ГРМ:

• не пренебрегать установленным регламентом и своевременно менять расходные материалы (ремень, ролик, помпу и др.);
• слушать звук двигателя и при возникновении подозрительных шумов немедленно искать причину;
• регулярно проверять натяжение ремня, при необходимости подтягивать;
• следить за сигнальными лампами на приборной панели (сигнальная лампа давления масла сообщает об имеющейся неисправности);
• не допускать подтёков масла, если они есть – искать причину утечки.

Однако следить за состоянием ремня и других элементов привода проблематично из-за защитного кожуха. Для решения данной проблемы рекомендуется в крышке кожуха сделать небольшую смотровую прорезь.

Так можно будет отслеживать состояние ремня. И при наличии трещин, задиров и других повреждений своевременно заменить привод, не дожидаясь, пока в самый неподходящий момент он оборвётся.

Как натянуть ремень ГРМ правильно

Оптимальная натяжка ремешка газораспределительного механизма проверяется очень просто. Приложив небольшое усилие, необходимо выкрутить ремень. Если угол, на который он выкручивается, составляет 90 градусов, то натяжка не требуется.

После замены любого элемента ГРМ потребуется натянуть ремень. Для этого нужно надеть его на зубчатые шкивы привода коленвала и распредвала и с помощью ролика-натяжителя сделать натяжку оптимальной. После этого нужно несколько раз провернуть двигатель. Это можно сделать ключом, поворачивая гайку крепления шкива распредвала. Далее нужно посмотреть местоположение установочных меток на маховике и шестерне – они должны точно совпадать. Если совпадения нет, ремень снова снимается. А шкивы устанавливаются по меткам, после чего процедура натяжки повторяется.

Бывает так, что даже правильно натянутый ремень после запуска двигателя начинает сползать. Причина этого – деформация шпильки ролика. Необходимо её заменить.

Лада 2109 Гладиатор › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ 2109

Пока в стадии дописки.

Пришло время сменить ремень ГРМ на ВАЗ 21093.Процедура не сложная. Можно выполнить без ямы и домкрата, как говорится — на ровном месте.Шкив привода ремня генератора снимать обязательно.Машину ставим на передачу и ручник.Первым делом скорее всего придётся снять подкрылок и брызговик двигателя.Необходимо снять защитный кожух ремня ГРМ (крепится на трёх болтиках) — при снятии не потеряйте втулки болтиков.Далее ослабляем натяжение ремня генератора.Выворачиваем колёса до упора вправо.Вытаскиваем из смотрового лючка КПП резиновую заглушку и фиксируем маховик к примеру большой мощной отвёрткой.

Как я понял, для нашей машины нет фирменного фиксатора маховика. Так что тут делаем как получается. Кто-то делает фиксатор из старого маховика.Застопорив маховик и используя длинный крепкий вороток и удлинитель отворачиваем (против часовой) болт крепления шкива генератора на коленвалу.Стронуть этот болт — одна из сложных задач.Лично у меня без фиксации маховика открутить его не получалось. Пневмогайковёрта рядом на улице почему-то никто не оставил :).Снимаем шкив привода генератора, ремень генератора.Вкручиваем болт обратно.Должно получиться как на фото.

Далее делаем следующее — не снимая ремень ГРМ помечаем маркером, фломастером для надписи на CDR дисках взаимное расположение ремня на шестернях. Т.е. ставим метку в любом удобно месте на шестерне и тут же на ремне.Я на шестерне распредвала сделал две метки и на шестерне коленвала одну.Итого три метки на шестернях и соответственно три метки на ремне.Используя специальный ключ ослабляем ролик натяжения ремня ГРМ.

Получается вот так:

Вместе с ремнём обычно меняют и ролик. Если нет желания что-то улучшить, то берём найпоследнейшую чудо разработку инженеров на однорядном подшипнике и с пластмассовой (состоящей из двух половинок) беговой частью и ставим.

Это вполне абсолютно работоспособная и не смертельная схема (с таким роликом).Если же хочется улучшить — покупаем ролик типа SKF с металлической беговой частью, двухрядным подшипником и железки для ролика старого образца (с более длинной шпилькой).Шпилька из явной сыромятины (если точить на токарном) не подойдёт.Должна быть определённая твёрдость.Для наглядности я специально прилепил гвоздь на магнит.Справа то, что необходимо для установки ролика такого типа (старого образца).Шпилька от ролика нового образца — короче и НЕ подойдёт для ролика старого образца.

Далее натягиваем ремень ГРМ роликом, вращая ролик специальным ключиком для натяжения против часовой стрелки.Периодически отпускаем-затягиваем гайку зажимающую ролик.Т.е. натянули ремень роликом, затянули гайку ролика.Сделали два оборота коленвала.Проверили натяжение ремня по мурзилке двумя пальцами.И так пока не добъёмся примерного нужного натяжения.

Проверяем совпадение меток по инструкции из книги.

Не применяйте большой силы при затяжке гайки ролика!Сорвёте резьбу в ГБЦ.Да, о птичках.Проверять окончательное натяжение ремня надо на горячем моторе.А на холодном, он как минимум не должен бить по защитному кожуху.

Собираем всё в обратной последовательности.Защитный кожух можно одеть потом, окончательно убедившись в натяжении ремня.

Ремень был куплен Gates 5521XS (вроде хвалят).

Покупайте ремень в проверенном месте и смотрите дату производства.Лучше брать «свежий» ремень.Срок годности ремня с даты производства обычно 5 — 6 лет.Вроде как 43 неделя 2012 года.

После замены ремня возможен вариант, что он будет убегать от или к двигателю. А вот старый почему-то не убегал. Как буд-то на ВАЗе сидит специально обученный человек и молотком тюкает по шпильке ролика.Вариантов тут может быть масса и это тема для отдельного разговора.

Что необходимо для выполнения ремонта

Подложите под заднее колесо c левой стороны противооткатные бруски. Поднимите при помощи домкрата переднюю сторону справа (немного). Немного открутите крепления диска к ступице и поднимите эту машину, чтобы колеса не касались напольного покрытия. Без этих манипуляций провести успешную замену ремня ГРМ невозможно. Открутите крепежные болты и снимите колесо с машины.

Далее приступаем к демонтажу следующих узлов:

1. Немного ослабьте гайку на генераторе и снимите ремень, чтобы ничего не мешало проведению ремонта.
2. Возьмите накидной ключ (10), выкрутите 3 болта, которые держат защитный чехол на блоке мотора автомобиля.
3. Здесь вы увидите сам ремень газораспределительного механизма с натяжным роликом.
4. Перед тем как снять его, установите валы по соответствующим меткам. Возьмите ключ на 19 и вращайте коленчатый вал по направлению часовой стрелки.

В месте расположения сцепления (под трамблером) есть резиновая пробка. При ее вытаскивании вы увидите маховик, на котором есть метка. Нужно стремиться, чтобы она совпала с вырезом на планке, которая зафиксирована на двигателе. Еще одна метка есть на самом распределительном валу, которая уже должна совпадать с меткой планки.

После выполнения подготовительных действий замены ремня ГРМ можно начинать выполнение целевого ремонта.

Помимо того, что ставится новый ремень, дополнительно меняется и жидкостный насос. Потому как срок службы обеих деталей практически одинаков – пятьдесят-шестьдесят тысяч километров. Сама помпа может и больше отработать, но не всегда. Поэтому лучше подстраховаться и произвести своевременную замену.

Производим замену помпы и демонтаж ремня:

1. Первым делом демонтируем ремень – с коленчатого вала снимите шкив привода ремня генератора.
2. Возьмите ключ на 17 и немного ослабьте крепление ролика натяжения. Как только ремень будет более свободно гулять по механизму, можно снимать. Если не хотите делать лишних действий, тогда просто срежьте его. Таким образом вы затратите меньше времени на разборку.
3. Как только добрались до помпы, позаботьтесь о сливе охлаждающей жидкости. Для этого открутите болт в картере размером под ключ на 13 и заглушку (откручивается руками), которая располагается в нижней части радиатора. Перед этим выкрутите пробку с бачка расширителя, а также откройте кран печки. В противном случае охлаждающая жидкость останется, и во время снятия помпы будет выливаться. Это значительные потери, которые потом потребуют заливать новый тосол.

Система охлаждения на моделях ВАЗ-2109 достаточно герметична, поэтому чтобы слить все, необходимо дополнительное давление сверху.

1. Помпа прикручена на 3 болта к двигателю. Возьмите ключ на 10 и выкрутите. Чтобы быстрее снять деталь, понадобится молоток и тонкое зубило. Аккуратно выбейте компонент из посадочного места.
2. После того как сняли деталь, тщательно прочистите поверхность блока. Проследите, чтобы не оставалось старых прокладок и грязевых отложений. Установка помпы выполняется в обратном порядке.

Процесс подготовки

Данная процедура производится достаточно просто, но до того как выставить метки на ВАЗ 2114 и для полного удобства, вам понадобится помощник и небольшая подготовка.

Итак, чтобы все прошло быстро необходимо:

1. Находим ровную поверхность, позволяющую легко зафиксировать машину, чтобы она не покатилась (ставим башмак под левое заднее колесо).
2. Срываем крепления на правом колесе и поднимаем автомобиль домкратом так, чтобы колесо свободно снималось.

Поддомкрачиваем авто

1. Откручиваем все крепежи и окончательно демонтируем колесо.
2. Полностью снимаем защиту ремня, для этого понадобится ключ на 10, которым вы открутите 3 болта с головкой, на этом этап подготовки считается оконченным, теперь можно смело приступать к работе.

Снимаем защитный кожух ГРМ

Функции ремня ГРМ

Благодаря работе газораспределительного механизма осуществляется открытие и закрытие группы клапанов. В результате этого в цилиндры поступает воздушно-топливная смесь, и удаляются отработанные газы. Ремешок ГРМ синхронизирует работу валов. Таким образом происходит синхронное движение клапанов и поршней, тем самым исключается их столкновение.

Схема расположения ремня ГРМ

Ременная передача представляет собой обод из резины, на внутренней стороне которого имеются зубья, исключающие его проскальзывание на шестеренках. Производители ВАЗ 2109 установили срок эксплуатации газораспределительного ремня 50-60 тысяч километров, но реально его приходится менять через 35-45 километров пробега.

Ремень требует замены при обнаружении следующих дефектов:

• трещины, морщины на внутренней и внешней поверхности;
• износ, обрыв зубьев;
• слабое натяжение, в результате чего ремешок сползает;
• следы рабочих жидкостей на поверхности;
• обтрепанные боковые поверхности.

Ремешок со следами износа

Когда ремень рвется, клапана встречаются с поршнями. В результате чего они гнутся, могут испортиться поршни, поцарапаться стенки цилиндров, что приведет к дорогостоящему . Вот почему опытные автолюбители рекомендуют делать визуальный осмотр резинового изделия через 15-20 тысяч пробега и не допускать его износа до критического состояния, когда он может порваться.

Если ремень грм на ВАЗ 2109 порвало и Вы собрались его менять.

Снимаем колесо, снимаем пластиковый подкрылок, если он у вас есть. Откручиваем болт шкива коленвала.

Если вы не знайте как открутить болт коленвала ВАЗ, то я сейчас расскажу маленькую хитрость.

Если Вам есть кому помочь, то просим помощника не снимая автомобиль с пятой передачи нажать как можно сильнее на тормоз. Сами тем временем берем головку и рычаг побольше и со всей силы крутим против часовой стрелки.

Если Вы в этой сложной ситуации одни тогда действия следующие: проверяйте, что машина на передаче и вкручивайте 2 болта которыми прикручиваются колёса в ступицу и между ними вставляйте лом, арматуру, крепкую палку (что найдёте, лишь бы не сломалось) и упирайте в землю. Далее берете головку, удлинитель и рычаг побольше и откручивайте болт следя за тем, чтобы машина не упала с домкрата.

Основные неисправности ГРМ двигателя ВАЗ 2109

К ним можно отнести следующие:

• нарушен тепловой зазор клапанов;
• изношены подшипники распределительного вала или кулачки;
• сломаны пружины клапанов;
• зависли клапаны;
• растянут или ослаблен ремешок (проскакивает или сползает, возможно, перескакивает, если зубья изношены);
• повреждён зубчатый шкив распредвала;
• изношены маслосъёмные колпачки (стержни клапанов или направляющие);
• нагар на тарелке клапанов.

Есть несколько факторов, которые характерны также и для неисправностей кривошипно-шатунного механизма:

• общий износ элементов силового агрегата, вызванный выработкой основного ресурса, определенного заводом-изготовителем;
• нарушены правила эксплуатации двигателя (сюда можно включить использование низкосортного топлива, некачественного масла, продолжительная работа на высоких оборотах).

Одна из самых серьезных неисправностей, которая может случиться, – это так называемое зависание клапанов. Такая поломка приводит к полному отказу двигателя и дорогостоящему ремонту. Причин может быть две.

Факторы, что вызвали неисправность

Первый – это эксплуатация на низкосортном топливе, в результате чего на стержнях клапанов отлагается смола. Второй фактор – это резонанс, вызванный сломанными пружинами. В этом случае когда поршень достигает ВМТ, клапан не успевает до конца сесть в седло. Подобная проблема встречается крайне редко, но знать об этом не помешает.

Распространенная неисправность с нарушением теплового зазора возникает по причине изношенности подшипников или кулачков распредвала. Также, возможно, шкива распределительного вала. Нередко причиной является некорректная регулировка зазора или неправильный подбор шайбы.

Поэтому диагностика поломок механизма газораспределения зачастую сопряжена со снятием крышки головки блока цилиндров для визуального осмотра состояния элементов. Неисправность ГРМ в любом случае приводит к нарушению фаз газораспределения, как следствие наблюдается нестабильная работа двигателя, невозможность набора мощности и т. д.

Признаки неполадок

Провести диагностику можно и самостоятельно, если обратить внимание на явления, явно или косвенно указывающие на проблемы с газораспределением:

• на малых и средних оборотах слышен стук в головке блока цилиндров;
• снижена мощность силовой установки;
• металлический стук при запуске двигателя, который по мере прогрева проходит;
• шумит привод распредвала;
• в выхлопной системе сильные хлопки;
• отработанные газы имеют синий оттенок;
• наблюдается повышенный расход масла;
• детонация двигателя при наборе оборотов;
• мотор перегревается;
• провалы при работе двигателя.

Для точной диагностики лучшим вариантом будет обращение в специализированный центр. Затягивать с такими неисправностями не следует, так как последствия могут быть серьёзными.

Как правильно проверить ролики на исправность?

Опытные автовладельцы советуют проводить проверку исправности работы роликов следующим образом:

1. Первым делом нужно снять кожух с ремня ГРМ;
2. Затем завести двигатель;
3. Пронаблюдать за движением ремня;
4. Нужно также прислушаться, если слышен свист, скрежет, скрип, то скорее всего ролики неисправны;
5. Осмотреть при выключенном двигателе кронштейн подшипников;
6. Проверить ремень на наличие люфта, если он есть, то это является следствием неисправности ролика, его неправильной настройки;
7. Проверить ролик на предмет истирания;
8. Проверить нет ли при вращении ролика скрежета (для этого нужно снять ремень, провернуть несколько раз ролик).
9. Можно проверить работу роликов, осмотрев сам ремень. Если на нем обнаружены закусы, то это свидетельствует о неисправной работе роликов натяжения. В таком случае их необходимо срочно заменить.

Опытные автовладельцы советуют прибегнуть к следующей хитрости:

Если при работе ремня слышен скрип, не стоит сразу заменять ролики! Можно на внутреннею часть ремня нанести смазочный материал WD-40. Если скрип провал, то проблема заключалась в износе ремня. Как следствие можно провести замену лишь его.

Также следует провести некоторые подготовительные работы:

• подготовить необходимый инструментарий;
• приобрести расходные материалы.

Для проведения технических работ по замене роликов ГРМ понадобятся следующие инструменты, и расходные материалы:

1. Набор автомобильных накидных ключей;
2. Набор с ключом трещоткой, набор сменных головок к нему (понадобится при установленном модифицированном щите системы ГРМ);
3. Набор автомобильных отверток;
4. Новые расходники;
5. Смазочная смесь;
6. Ветошь.

Для того чтобы автовладелец не получил каких-либо травм, ему необходимо также соблюсти необходимую технику безопасности. Она довольно простая! Но ее соблюдение позволит обезопасить себя от нежелательных ранений.

Техника безопасности при проведении технических работ с системой ГРМ:

1. Необходимо надеть двухслойные перчатки;
2. Проводить замену расходников исключительно при выключенном двигателе;
3. Во время снятия роликов ГРМ, их следует придерживать рукой, иначе они могут соскочить с посадочного места, ударить в лицо автовладельца;
4. Проводить все работы в хорошо освещенном месте;
5. При выполнении смены расходников системы ГРМ следует строго выполнять пошаговую инструкцию.

Соблюдение всех выше описанных пунктов позволит провести все технические работы в течение 1 — 1,5 часов.

Как установить ролики правильно на места?

От того насколько верно установлены ролики, будет зависеть не только работа ремня ГРМ, но работа всего мотора в целом.

Для того чтобы выполнить правильную установку роликов ГРМ нужно следовать следующим инструкциям:

1. Первым делом необходимо расположить натяжной ролик таким образом, чтобы технические отверстия под специальный ключ находились с наружной стороны ролика.
2. Вторым шагом нужно воспользоваться специальным ключом, при помощи которого выполнить настройку положения ролика.
3. Затем установить на него ремень ГРМ.
4. После чего выполнить пару оборотов ремня, чтобы убедиться в плавности вращения ролика на втулке. Во время его работы он не должен издавать скрипы, скрежет, не должно ощущаться трение металла.
5. Во время затяжки данной детали, неопытным автомобилистам полезно будет воспользоваться уровнем из ремонтного комплекта. При затяжке болтов следует прислонить уровень до ролика, при необходимости провести регулировку его положения. Он должен быть установлен под 90 градусов. В противном случае, при работе двигателя он может повредить свое посадочное место, в следствии чего понадобится дорогостоящий ремонт.

При соблюдении выше описанной инструкции следует учитывать: для регулировки роликов натяжения на модифицированной пластине системы ГРМ есть специальные технические отметки. По ним следует проводить настройку их положения. В заводской комплектации автомобиля идет стандартная панель, на которой нет никаких нанесенных технических данных.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

• Штангенциркуль.
• Отвёртка

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

1. Необходимо выставить распределительный вал в перекрытие, например, удобно выбрать второй цилиндр. Для этого вам потребуется штангенциркуль и отвёртка. Медленно крутите по часовой стрелке распредвал и смотрите положение перекрытия. Для этого воспользуйтесь штангеном. Поставьте его на компенсаторы и вращайте распредвал до той точки, когда компенсаторы будут на одинаковой высоте. То есть положение у штангена должно быть прямое, а не скошенное.
2. После определения перекрытия необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) второго цилиндра. Вставляем отвёртку в свечной канал. Медленно вращаем двигатель, только по ходу движения двигателя, чтобы поршень поднимался вверх. В определённый момент вы почувствуете, что маховик стал легко вращаться. После этого необходимо рукой почувствовать нижнюю и верхнюю точку и выставить верхнюю.
3. После настроек оденьте новый ремень, чтобы он совпал возможно потребуется немного провернуть его. А также натяните его.
4. Следущая стадия — проверка установки ремня. Вращайте маховик, ищите на нём риску. Устанавливайте её в верхнее положение и проверяйте метки на распредвале. В случае если настройка произведена неточно, риски будут уезжать.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Пошаговая инструкция по замене

Процедура замены ремня ГРМ на ВАЗ 21099, имеющих инжектор или карбюратор, похожи со своими особенностями.

Инструменты

Для процедуры необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:

• набор ключей или головок;
• отвертки;
• зубчатый ;
• натяжной ролик;
• помпу (водяной насос);
• шпильку для натяжителя.

Замена выполняется, если детали износились.

Этапы

Перед заменой рычаг переключения передач на ВАЗ 21099 должен находиться в нейтральном положении. Автомобиль следует поставить на ручник и подставить под колеса опоры, чтобы она не покатилась. Состоит процедура замены из следующих этапов:

1. Сначала нужно обесточить авто, отключив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.

2. Далее процедура продолжается со снятия крышки ГРМ. Для этого следует открутить два болта сбоку и один по центру. После этого крышка легко снимается со своего посадочного места.

3. Нужно внимательно осмотреть положение зубчатого привода. Если он сдвинут в сторону двигателя, это означает, что погнулась шпилька натяжного ролика и ее нужно поменять.
4. Далее надо снять привод генератора. Для этого нужно ослабить верхний стопорный болт, сдвинуть генератор к мотору, привод ослабнет и легко снимется.
5. Теперь нужно совместить метки на распредвале. Для этого накинутой головкой на «19» проворачивать шкив генератора по направлению часовой стрелки, пока метка на маховике не будет находиться напротив прорези крышки картера сцепления.

   Метка на распредвале должна должна находится напротив метки крышки ГРМ.

6. Зафиксировав шкив генератора с помощью отвертки, нужно открутить болт крепления шкива и снять его.
7. Теперь нужно отвернуть вправо руль, затем снять правое колесо и подставить опору вместо него в целях безопасности. Теперь следует снять защитный щиток, чтобы добраться до коленвала.
8. Если на ВАЗ 21099 установлен инжектор, то для снятия шкива коленвала, нужно удерживать отверткой маховик, чтобы он не проворачивался и одновременно откручивать крепежный болт шкива. Если установлен карбюратор, то шкив коленчатого вала можно удерживать самостоятельно.

9. Далее снимаем ремень ГРМ.

10. Теперь нужно выполнить замену натяжного ролика, шпильки и водяного насоса, если они пришли в негодность.
11. Возвращаем на место шкив коленвала.
12. Надевать новый ремешок ГРМ следует сначала на шкив коленчатого вала, затем нижнюю ветвь завести за шкив помпы, пропустить справа от натяжного ролика и вторую ветвь надеть на зубчатый шкив распределительного вала.
13. Далее с помощью специального ключа или воспользовавшись отверткой, вставленной между винтами натяжного ролика, проворачиваем его против часовой стрелки и, таким образом, натягиваем ремень.
14. Натяжение ремня проверяем, поворачивая его на 90 градусов.

    Он должен выворачиваться со средним усилием. Если это не так, регулируем с помощью натяжителя, поворачивая ролик строго против часовой стрелки, пока не будет достигнута необходимая натяжка изделия. При сильном натяжении сокращается срок службы привода, подшипников помпы и натяжителя.

15. Закончив с натяжением, закручиваем затягиваем гайку натяжителя.
16. Затем возвращаем на место крепежный болт привода генератора и, надев головку на «19», проворачиваем болт коленвала на два оборота по направлению движения часовой стрелки.

17. Теперь снова нужно проверить на совпадение все метки коленвала и распредвала. Когда снят привод генератора удобно совмещать метку на коленчатом вале с меткой на масляном насосе.

18. На завершающем этапе прикручиваем на место защитный щиток, переднее колесо и защитную крышку ГРМ.

На этом процедура замены ремня ГРМ на ВАЗ 21099 с инжектором или карбюратором своими руками закончена.

 Загрузка …