Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: измерить своими руками

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Что потребуется для компрессометра

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
2. Латунный или медный переходник.
3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
7. Паяльник.
8. Газовая горелка.
9. Канифоль (флюс).
10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Как сделать компрессометр

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

• Шланг высокого давления.
• Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
• Манометр.
• Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
• Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Как измеряют компрессию

Для получения достоверных результатов, при замере компрессии  необходимо придерживаться нижеследующих правил:

• прогрейте мотор до 70-90 градусов;
• перекройте подачу горючего: отсоедините провод питания бензонасоса или отсоедините топливный шланг (чтобы в цилиндры не попадало много горючего);
• извлеките все свечи, чтобы уменьшить сопротивление вращению;
• убедитесь, что стартер в рабочем состоянии, а аккумулятор заряжен (рекомендуется применять пускозарядное устройство – тогда вал будет гарантировано вращаться с одинаковой скоростью при измерении компрессии в разных цилиндрах).

Методы замера компрессии на горячем двигателе

Существует пара основных способов измерения давления в цилиндрах ДВС: с открытым или закрытым дросселем. Здесь имеется в виду проведение процедуры с выжатой педалью акселератора или при отсутствии на нее воздействия. Каждый из этих методов позволяет получить свои результаты, помогающие более точно определить причину отсутствия компрессии.

Измерения при открытой заслонке

При такой ситуации в цилиндры подается много воздуха, и среднее давление будет в пределах 11-13 кг/кв. см (справедливо для бензина АИ95). В этом случае измерения утечки воздушной массы сопоставимы с его количеством, поступающим в цилиндр двигателя внутреннего сгорания. Т. е. если давление будет ниже нормы, то это значит, что утечки происходят «альтернативным методом». Это может быть неплотное прилегание клапана к посадочному месту, изъян профиля кулачка распредвала (в двигателях с гидротолкателями) или его износ, а также отсутствие герметичности прокладки ГБЦ либо сквозная трещина в камере сгорания.

Как проверить компрессию в двигателе с закрытой заслонкой

Здесь уже картина иная. В цилиндры поступает мало воздуха, благодаря чему давление в цилиндрах вырастает, что увеличивает утечки. Но их объем все равно будет меньше количества подаваемого воздуха. Компрессия должна составлять 12-14 кгс/кв. см. Данным методом можно определить наиболее грубые дефекты:

• закоксовывание колец (либо их залегание);
• прогар клапана (одного или нескольких) либо поршней (возможна поломка последних);
• износ стенок цилиндра.

Измерения с добавкой масла в цилиндры

Оба вышеизложенных способа не позволяют брать в расчет нарастание давления при вращении коленвала. Например, если оно при первых тактах невысокое – 4-5 кг/кв. см, а затем резко увеличивается, то это может свидетельствовать об износе или поломке поршневых колец. Однако есть смысл провести дополнительное тестирование. Как проверить компрессию с учетом нарастания давления? Для этого плесните в цилиндр немного (4-5 мл) моторного масла. Это повысит компрессию, поднимет давление при первом такте и не даст газам прорваться через кольца в картер. Если измеряемые параметры не изменились, то можно с большой долей вероятности утверждать, что пробита прокладка ГБЦ или прогорел поршень. При изменении давления в большую сторону можно говорить о залегании, деформации или закоксовывании колец.

Проверка компрессии на холодном двигателе

Этот способ обычно применяется в случае затрудненного пуска. Давление в цилиндрах холодного мотора иногда бывает в 2 раза  (6-7 кг/кв. см) меньше нормального при серьезных выработках деталей цилиндро-поршневой группы. После запуска и последующего прогрева силового агрегата компрессия поднимается на 3-5 единиц. Если это не так, нужен капитальный ремонт двигателя. Т. е. очевидно, что комплексная проверка (на «холодную» и «горячую») эффективнее.

Проверка компрессии сжатым воздухом

Данный метод позволяет точнее понять причину уменьшения давления в проблемном цилиндре. Подгоните поршень под ВМТ на такте сжатия (все свечи нужно извлечь и заодно удалить пробку с маслозаливной горловины). Далее понадобится компрессор, с помощью которого нужно подать в «подозреваемый» цилиндр воздух под давлением от 2-х до 3-х атмосфер. Если из отверстия под свечу, находящегося рядом, идет воздух, значит, повреждена прокладка ГБЦ. Шипение из-под самой нижней прокладки карбюратора свидетельствует о неплотном прилегании (или прогаре) впускного клапана. Воздушный поток из горловины говорит о нарушении целостности корпуса поршня либо его прогаре. А если шипение идет из трубы глушителя, значит, неисправен выпускной клапан. Последняя неприятность – наиболее распространенная.

Ниже приведена таблица нормальной компрессии у наиболее популярных автомобилей:

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

• при помощи компрессометра;
• замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется  решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

1. Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
2. Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
3. Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
4. Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
5. После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с  проверкой  компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания

Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен

Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам  двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д

Что понадобится для изготовления компрессометра?

Манометр. Для бензиновых моторов достаточно с диапазоном до 16 кгс/см2, для дизелей до 25 кгс/см2. В обоих случаях не оставьте без внимания резьбу, она должна подходить для скрутки манометра с переходником (например М12х1,5).

Переходники из латуни. Именно из латуни, в связи с ее качественными свойствами.

Резиновый конус-насадка, который будете использовать в качестве пробки для заглушки свечного отверстия. Его можно изготовить самостоятельно из листовой среднежесткой резины, либо воспользовавшись в качестве исходника пробкой от 200 мл флакона из-под глюкозы или физиологического раствора. В насадке, после ее подгонки под свечное отверстие, необходимо будет проделать сквозное отверстие.

Аккуратно выпрямленный и недеформированный вентиль от камеры колеса грузового автомобиля

Немаловажно, чтобы трубка вентиля обязательно была ровной и достаточной длины, с исправным гнездом под золотник, грибок следует удалить любым механическим способом: спилить или «откусить»

С противоположной стороны от золотника припаиваете переходник для фиксации с его помощью манометра, использовать можно как твердые, так и мягкие сорта припоя, это не имеет значения, очень важно качество шва, он просто обязан быть герметичным, со стороны золотника припаиваете упорную шайбу

Собрать получившийся инструмент совсем не сложно. Вкручиваем в переходник манометр, предварительно подложив под него резиновую прокладку, в гнездо трубки вентиля устанавливаем обязательно рабочий золотник, поскольку он не должен пропускать воздух и держать давление, надеваем коническую резиновую пробку до ее упора в шайбу. Все, прибор готов к использованию!

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

• Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
• Современные электронные устройства с цифровым табло – применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры – сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление – до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

  Моторное масло в антифризе: почему возникает неисправность

Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Какая должна быть компрессия

Для выявления момента предельного износа деталей двигателя, нужно знать допустимые значения давления. Оно связано со степенью сжатия прямо пропорционально – чем больше, тем выше давление.

Сегодня можно встретить в эксплуатации 3 типа двигателей с отличающимися характеристиками:

1. Старые моторы с небольшой степенью сжатия – до 8,5.
2. Бензиновые современные двигатели, в которых топливовоздушная смесь уменьшается в объеме до 9-11 раз.
3. Дизельные моторы, способные сжать топливную смесь от 16 до 24 раз.

Камера сгорания двигателя, работающего на дизельном топливе, характерна небольшим объемом. Поэтому мотору не требуется электрическая искра, достаточно сильного сжатия.

На величину компрессии влияют разные факторы:

• герметичность посадки клапанов;
• трещины в посадочных местах клапанов;
• наличие смазки в цилиндрах;
• износ колец;
• износ деталей цилиндропоршневой группы.

Норма и минимум

Путем испытаний получены данные оптимального давления в цилиндрах для разных типов моторов. Когда двигатель достиг рабочей температуры, аккумулятор полностью заряжен, то компрессия должна быть:

1. На старых моторах, оснащенных карбюраторами, наименьшее значение – 1 мегапаскаль. В старых единицах – 10 бар. Если двигатель новый, то давление может достигать 13 бар.
2. Оптимальное давление в бензиновом моторе – 1,5 мегапаскалей. Минимальный уровень – 1,1 МПа.
3. Для дизеля нормальное значение – 2,4-3 МПа.

Если точнее определить указанный коэффициент, то для 4-тактных бензиновых моторов он находится в пределах 1,2-1,3, для дизеля – 1,7-2.

Признаки плохой компрессии

Выявление нижнего предела компрессии свидетельствует о повышенном износе двигателя. Между кольцами поршня и цилиндром происходит трение, которое увеличивает зазор между деталями. По этой причине компрессия снижается.

По следующим признакам можно определить, что компрессия недостаточна:

1. Из сапуна выходит много дыма. Это клапан, который служит для отвода картерных газов инжекторных и карбюраторных моторов.
2. Снижение мощности силового агрегата, особенно заметное на небольших двигателях.
3. Из выхлопной трубы выходит много дыма, так как моторное масло сгорает в большом объеме.
4. Большой расход масла из-за износа маслосъемных колец и колпачков.

Если замечен хотя бы один из указанных признаков, то есть повод провести полную диагностику двигателя. Это позволит вовремя принять меры по восстановлению его работоспособности.

Если рассматривать причины снижения компрессии, то можно выделить основные:

1. Эксплуатация автомобиля на непрогретом моторе, поломка термостата.
2. Перегрев силового агрегата.
3. Применение смазки низкого качества.
4. Несвоевременно проводится техобслуживание и замена масла.
5. Выработан срок службы двигателя.

Если прогорела прокладка головки, повреждены клапаны, то замена смазки не поможет. В этих случаях потребуется ремонт двигателя с заменой деталей поршневой группы и других элементов.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!

Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Чем можно измерить величину показателя

Измеряют компрессию специальными манометрами (компрессометрами).

При выборе нужного вам прибора обращайте внимание на следующие характеристики:

• для какого двигателя, дизельного или бензинового, он предназначен — это также можно определить по диапазону измерений, указанному на шкале прибора;
• способ соединения наконечника прибора с отверстием в цилиндре — так называемые прижимные наконечники не требуют ввинчивания в отверстие и поэтому позволяют выполнить измерения гораздо быстрее, чем резьбовые, но требуют участия помощника, который будет включать стартер, прокручивая двигатель, когда вы плотно прижимаете наконечник компрессометра к свечному отверстию в головке двигателя;
• наличие подходящей резьбы на наконечнике (или на переходнике), если вы будете выполнять работу в одиночку;
• наличие гибкого шланга достаточной длины, в случае когда прямой доступ к отверстиям для свечей зажигания затруднён.

Компрессометр выбирается, исходя из типа двигателя и способа соединения наконечника прибора с отверстием в цилиндре

Как правильно измерять

Как правильно выполнить измерения? Для этого нужно прогреть двигатель до рабочей температуры (80–90 градусов по Цельсию).

Если двигатель не заводится, то измерять компрессию можно и вхолодную.

При этом нужно учитывать, что измеренные значения будут ниже, и практическую ценность для оценки состояния двигателя будет иметь уже не величина компрессии, а различия её для разных цилиндров.

Затем выворачиваются свечи зажигания сразу из всех цилиндров двигателя.

Это нужно, для того, чтобы незадействованные в конкретном измерении цилиндры не создавали дополнительного сопротивления при проворачивании коленвала.

Высоковольтные провода нужно обязательно промаркировать, чтобы не перепутать их при установке свечей обратно. В целях безопасности отсоедините провода первичной цепи от катушек зажигания.

Отключите систему питания, сняв предохранитель топливного насоса, если он электрический, или отсоединив топливный шланг, чтобы избежать впрыска топлива в цилиндры во время проверки.

Аккумулятор должен быть исправен и хорошо заряжен, чтобы позволить стартеру вращать коленвал с требуемой скоростью, так как от этого тоже зависит точность измерений.

Чтобы учесть все особенности вашего автомобиля при выполнении работ, неплохо обзавестись руководством по ремонту и внимательно изучить его.

Когда все готово для выполнения работы, вы, или ваш помощник нажимает педаль газа «в пол», чтобы полностью открыть дроссельную заслонку, обеспечивая наилучшее наполнение цилиндра воздухом, и несколько секунд проворачивает двигатель с помощью стартера.

Разумеется, наконечник компрессометра в это время плотно прижат к свечному отверстию.

Измерение считается выполненным, когда показания прибора перестают возрастать.

Для перехода к следующему измерению прибор имеет кнопку сброса давления.

Во время измерений все свечи должны быть вывернуты. При необходимости используется переходник

Сложность измерения компрессии дизеля в том, что давление в нём намного выше, и прижимной компрессометр тут не подойдёт.

Поскольку свечей зажигания в дизельном двигателе нет, то выворачивать нужно калильные свечи, или форсунки.

Для этого можно заранее обзавестись соответствующим инструментом, а компрессометр должен иметь наконечник или переходник с подходящей для вашего двигателя резьбой.