Смерть масла и моторов: убийца найден

Как быстро масло в двигателе должно темнеть или чернеть

Итак, все масла независимо от типов и брендов  рано или поздно темнеют. При этом один продукт может чернеть раньше или позже другого.  Отметим, что на скорость потемнения оказывает влияние ряд общих и индивидуальных факторов, среди которых специалисты выделяют:

1. состояние конкретного двигателя и чистоту его системы смазки;
2. количество моющих присадок в том или ином смазочном материале;

Вполне очевидно, что если смазочная система уже имеет в каналах различные отложения, тогда ускоренное почернение можно считать нормальным. Причем, чем больше моющих добавок в конкретном виде смазки, тем быстрее будет темнеть смазочный материал. Также следует учитывать, что после заливки свежей смазки, она начинает активно отмывать старые отложения, которые потом накапливаются не только в самом масле, но и в масляном фильтре. Это значит, что в течение одного межсервисного интервала при быстро темнеющей смазке фильтр лучше сменить дважды и более. Сам интервал замены также можно сократить на 20-40% .

Такой подход позволит «мягко» удалить отложения, которые циркулируют по масляной системе. Другими словами, двигатель постепенно отмывается самим моторным маслом, которое меняется преждевременно, то есть до начала потери моющих свойств. Добавим, что для качественной очистки может понадобиться провести процедуру замены фильтров и масла по такой схеме не один раз, а несколько.

Еще одним способом прочистки является использование промывок в масло, а также непродолжительная эксплуатация ДВС на так называемых промывочных маслах. Отметим, что данные способы имеют как преимущества, так и недостатки. Если коротко, промывки оказывают негативное воздействие на резиновые уплотнения, а также могут привести к различным непредсказуемым  химическим реакциям после смешивания с базовой смазкой.

Дополнительным нюансом является то, что после размягчения имеющихся в двигателе отложений под действием промывки они могут забивать каналы смазочной системы. В таких случаях возрастает риск преждевременного выхода из строя рабочего силового агрегата. Если же масло стало быстро чернеть по причине попадания газов в картер, тогда мотору необходима раскоксовка, замена поршневых колец или капитальный ремонт двигателя.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что если масло чернеет, но расход смазки остается в норме, тогда  можно начать с очистки масляной системы. После удаления загрязнений скорость почернения должна прийти в норму или ощутимо замедлится. Если же имеются проблемы по механической части, тогда проблема уйдет только после ремонта силового агрегата.

https://youtube.com/watch?v=qCQ6p5yvC_Q

Что в итоге

Как видно, быстрое потемнение масла сегодня нельзя считать признаком его плохого качества. Если мотор исправен, тогда скорость изменения цвета смазки на темный или черный будет зависеть от степени загрязненности двигателя и щелочного числа используемого масла.

В одинаковых условиях масла с меньшим количеством щелочных добавок будут темнеть медленнее и хуже отмывать двигатель по сравнению с высокощелочными аналогами. При этом смазка с высокими моющими свойствами может потемнеть уже через 300-400 пройденных километров. Параллельно с этим потемнение масла не означает, что его пора менять. Активные присадки и щелочи отмывают и затем удерживают грязь в масле, позволяя смазочному материалу работать на протяжении всего заявленного срока службы.

Также добавим, что при выборе смазки следует учитывать ряд дополнительных особенностей, а не только его моющие свойства. Дело в том, что масла с большим щелочным числом отличаются коротким сроком службы (в среднем, около 6-7 тыс. км). Дело в том, что подобные продукты обычно не содержат большого количества присадок, которые замедляют процесс старения смазочного материала. Другими словами, масло с хорошей моющей способностью рассчитано на меньший срок службы и подвержено ускоренному окислению и старению, что означает необходимость сокращения интервала и более частой замены.

Всегда ли уровень масла в двигателе понижается из-за угара

Угар — сгорание масла в двигателе. Но оно может «уходить» из двигателя не только при сгорании, но по многим другим причинам:

1. Масло может вытекать из-под клапанной крышки, когда была плохо она закручена или повредилась прокладка. Увидеть данную проблему нетрудно, нужно заглянуть под капот.
2. Сальник коленчатого вала также может быть причиной подтекания смазки. Для обнаружения этой проблемы можно посмотреть на место, где стояла машина и если есть лужица масла, то вполне возможно, что это сальник. Это довольная частая проблема. Она может возникнуть из-за плохого масла либо от износа самого сальника.
3. При замене масляного фильтра могли забыть установить уплотнительную резинку, либо не полностью закрутить сам фильтр. Это также может стать причиной утечки. Проверьте как закручен фильтр, а также качество резинки для уплотнения.
4. Ещё одной довольно простой причиной могут быть маслосъёмные колпачки (они же сальники клапанов). Они производятся из термостойкой резины, но она остаётся резиной и из-за большой температуры колпачки начинают быть похожими на пластик, который не справляется со своей работой и смазка начинает «уходить».

Советы и рекомендации

Начнем со старых или изношенных моторов. В этом случае никак не следует стремиться залить исключительно дорогую синтетику, так как сальники и прокладки таких двигателей могут быть несовместимы с современными синтетическими смазками. Получается, использование дорогой смазки может только навредить мотору, стать причиной утечек масла и т.п.

Что касается распространенной практики повышения вязкости масла на моторах со средним или большим пробегом, такие действия допускаются. Однако нужно иметь достаточный опыт, отдельно учитывать степень износа агрегата, особенности эксплуатации, сезонность.

Другими словами, если рекомендуемое масло 5W-30, залить 5W-40 можно. При этом нужно помнить, что такая смазка будет более вязкой при низких и высоких температурах. Зимой это может обернуться затрудненным пуском и повышенным износом. При этом после прогрева ДВС изношенный двигатель на более вязком масле будет работать тише и мягче, давление в системе смазки возрастет, так как более толстая масляная пленка заполнит увеличившиеся от износа зазоры между деталями.

Теперь рассмотрим случай, когда в руководстве по эксплуатации указана конкретная марка смазки (например, оригинальное масло GM для Opel/Chevrolet, масло для Toyota или Ford). В этой ситуации оптимально приобретать смазочный материал у официального дилера, особенно если машина на гарантии.

Если же автомобиль не гарантийный, тогда можно залить любую другую марку масла с такими же характеристиками, как и у  оригинальной смазки. Кстати, при переходе с одного типа масла на другой даже в рамках использования продуктов одного  бренда, в ряде случаев рекомендуется перед заменой масла промывать двигатель.

Однако для старых моторов с грязной масляной системой не рекомендуется использовать специальные промывочные жидкости. Для промывки системы смазки лучше всего значительно сократить интервалы замены самого масла. Это значит, что после перехода на другое масло замену нужно произвести не через 8-10 тыс. км, а уже через 3-4 тыс. Затем следующая замена производится через 5-6 тыс. км, после чего смазка эксплуатируется в штатном режиме.

На машинах с ГБО в летний период лучше использовать более вязкое масло, так как езда на газу означает, что горючее не попадает в картер, также масло не так интенсивно загрязняется продуктами сгорания бензина и медленнее теряет свои свойства. Такой подход позволяет несколько увеличить интервалы замены смазки.

Как показывает практика, на многих двигателях от замены до замены масло приходится доливать

Важно помнить, что крайне не рекомендуется смешивать моторные масла разных типов и производителей. Смешивание допускается только тогда, когда ситуация аварийная, при этом нужно учесть целый ряд особенностей

Также за уровнем масла нужно постоянно следить, не допуская снижения и превышения допустимого показателя.

Если машина эксплуатируется в тяжелых условиях (длительная работа на холостых оборотах, режим езды старт-стоп в городском цикле, короткие поездки и т.д.), тогда интервал замены масла следует сокращать. Как правило,  синтетику и гидрокрекинг в условиях СНГ лучше менять каждые 10 тыс. км., полусинтетика требует замены к 7-8 тыс., минеральное масло меняется каждые 5-6 тыс. км.

Для дизельных двигателей, а также высокофорсированных атмо и турбомоторов на бензине замена масла показана каждые 7 тыс. км. При этом не следует полагаться на так называемые масла LongLife с увеличенным сроком службы. Дело в том, что такие продукты не рассчитаны на отечественные условия эксплуатации (качество топлива, запыленность дорог и т.д).

Напоследок добавим, что приобретать масло лучше всего у официального дилера или в проверенных официальных точках продажи. Дело в том, что на рынке СНГ присутствует большое количество подделок

При этом важно понимать, что достаточно часто подделывают именно продукцию известных брендов (Shell, Mobil, Liqui Moly, Castrol, Total и т.д.)

На сомнительное происхождение масла также может указывать и его явно сниженная цена. На момент написания данной статьи литр минералки стоит как минимум около 120-150 руб., полусинтетика имеет цену около 300-350 руб., синтетические масла стоят около 600-650 руб. за 1 литр

Обратите внимание, указанные цены минимальные, то есть для конкретного автомобиля качественная синтетика может обойтись около 1000 руб. и даже больше

Симптомы сгорания масла

Существует четыре основных симптома закипания смазочного вещества. Среди них:

изменение показаний термостата. Каждый автомобиль оснащается специальным индикатором на приборной панели, с помощью которого водитель всегда может следить за температурой моторной смазки. При хорошо прогретом двигателе стрелка индикатора должна указывать на среднее значение (небольшие отклонения – не больше одного деления – допустимы в обе стороны). Но как только владелец транспортного средства заметил, что стрелка медленно, но верно ползет в направлении красной границы, значит пришло время бить тревогу – температура автомобильного масла начала повышаться.
звук кипения. Не во всех, но во многих случаях при появлении подобной проблемы возникает характерный для кипения масла звук. Спутать его ни с чем невозможно.
дым. Еще один симптом критического повышения – дым, валящий из подкапотного пространства

Обратите внимание, что его появление может сигнализировать не только о кипении масла, но и о закипании охлаждающей жидкости. В последнем случае он будет локализован преимущественно в районе бачка, предназначенного для заливания антифриза или тосола.
черные выхлопы

Если вы не заметили первые три симптома, или по какой-то причине они не образовались, но температура масла чрезмерно возросла, то выхлопной газ начнет приобретать сине-черный цвет. Его интенсивность возрастет, и не заметить его будет невозможно.

Расход масла на угар дизельного двигателя: расчёт

Дизельные моторы, в отличие от бензиновых, во все периоды автомобилестроения были более прожорливыми в плане потребления масла. Дело в специфике работы: степень сжатия и в целом напряжение на деталях КШМ у дизелей выше.

Часто автомобилисты не знают, как самостоятельно рассчитать расход масла, потребляемого двигателем на угар. На сегодняшний день известно несколько методик.

Первая и самая простая – это способ доливки. Изначально, при очередном ТО, нужно залить масло строго по верхней отметке на щупе. После 1000 км постепенно доливать масло из литровой тары до достижения этого же уровня. По остаткам в канистре можно понять, сколько автомобиль съел масла на угар. Следует производить контрольные замеры в тех же условиях, которые были на момент выполнения технического обслуживания. Например, если уровень масла проверялся на горячем моторе, то и после доливки это нужно делать в таких же условиях. Иначе полученный результат может значительно отличаться от реального потребления двигателем масла.

Вторая методика даст более точный результат. Полностью сливаем масло из картера при ТО. Заливаем свежее по верхнюю отметку на щупе и проверяем, сколько осталось в канистре. Например, выливаем остатки в мерную ёмкость для более точного результата, но можно и ориентироваться по мерной шкале на канистре. Отнимаем остатки от номинального объёма канистры – получаем количество масла, залитого в двигатель. В процессе езды, на протяжении 15 тысяч км (или другого пробега, регламентированного автопроизводителем), подливаем масло до отметки и считаем его. Удобнее всего просто доливать литровыми банками. Обычно разница между метками на щупе составляет около литра. После очередного ТО сливаем масло из картера и замеряем его количество. Отнимаем количество слитой отработки от залитого изначально объёма масла. К получившемуся значению прибавляем весь тот объём смазки, что был залит за 15 тысяч км пробега. Полученное значение делим на 15. Это и будет тот объём масла, который выгорает на 1000 км пробега в вашем авто. Плюс этого метода – большая выборка, что нивелирует эксплуатационные погрешности, которые свойственны для замеров при небольших пробегах.

Потом просто сравниваем полученное значение с паспортными данными. Если расход на угар укладывается в норму – ездим дальше и не беспокоимся. Если превышает паспортные значения – желательно провести диагностику и выяснить причины повышенного «жора» масла.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр

. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

3) Поддон двигателя

. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Типы масел

Все моторные масла делятся на три основных типа — минеральные, полусинтетические и полностью синтетические.

Минеральные составы — уже практически нигде не используются, ну разве что для мягкой промывки, так как они обладают наихудшими характеристиками и имеют большую вязкость. Из соображений рентабельности и технических показателей двигателей часто заливаются в старые автомобили (или моторы старых конструкций). Например, для ВАЗ-классики, «Москвичей», классических УАЗов и другой еще советской техники. Для автомобилей выпуска от 1990-х годов и моложе его лучше не использовать.

Полусинтетические составы — наиболее распространенный тип масел для двигателей машин у рядовых автовладельцев. Они обеспечивают оптимальные характеристики, такие как вязкость, пробег до очередной замены и цена. Поэтому, если в мануале автомобиля прямо не указано, что в двигателе нужно использовать синтетику, то наиболее оптимальным вариантом будет использование «полусини».

Синтетическое масло имеет наиболее прогрессивные показатели, обеспечивает не только максимальную защиту двигателя, но и длительный пробег. При подборе такого масла стоит детально ознакомиться с его эксплуатационными характеристиками и требованиями двигателя. В новенькую иномарку ничего кроме синтетики лить не стоит.

ПОЧЕМУ И КАК УГОРАЕТ МАСЛО

Бытует мнение: все масло, попавшее в цилиндр, неизбежно и безвозвратно сгорает. Так ли это? Нет!

Масло находится в цилиндрах в виде пленки, оставляемой первым поршневым кольцом. Средняя ее толщина — 10–20 микрон, в зависимости от режима работы, изношенности двигателя, вязкости масла и кучи других параметров. Если взять типичный полуторалитровый мотор, то легко подсчитать, что при толщине масляной пленки в 10 мкм за один цикл в цилиндры попадает примерно кубик масла. Прикинем: если бы оно всё выгорало, то при 3000 об/мин за минуту в трубу вылетало бы… 1,5 л масла! Значит, за каждый цикл сгорает не вся масляная пленка, а только малая ее часть.

Вспомните, как ведет себя масло на сковороде, когда ее греете. Сначала оно растекается по горячей поверхности, потом, по мере нагрева, начинает кипеть и вонять. А если плеснуть холодное масло сразу на раскаленную сковородку, рискуете брызгами лицо обжечь. Теперь о том же, но научно. Когда масло прогрето ниже температуры кипения, оно испаряется медленно с нагретой поверхности в атмосферу. Когда закипает — испарение резко усиливается. А уж при очень высоких температурах микровзрывы отбрасывают капли масла от сковородки.

В цилиндре двигателя все аналогично. По нашим оценкам, преобладать должен первый режим испарения масла, когда до его объемного кипения дело не доходит. Казалось бы, при огромных температурах сгорания топлива в цилиндрах масло должно как минимум шкворчать! Но в том-то и дело, что лежит оно тонкой пленкой на сравнительно холодной поверхности цилиндра, охлаждаемого антифризом, и поэтому прогревается не так сильно. Лишь когда педаль топят в пол, поверхностные слои пленки масла начинают кипеть. Оттого при быстрой езде доливать масло приходится чаще.

Какие параметры масла влияют на угар

За количество масла, которое сгорит в двигателе, «отвечает» много факторов:

• Испаряемость по методу Ноака. Данный метод показывает склонность смазывающей ждикости к испарению или угару. Чем меньше этот показатель, (указывается в %) тем лучше (меньше угорает). Качественные смазки должны иметь меньше 14 процентов по данному показателю.
• Тип базового масла. Из предыдущего пункта можно определить на сколько хорошая была «база» при производстве. Чем ниже число по методу Ноака, тем лучше была «база».
• Вязкость. Чем больше вязкость, тем ниже показатель Ноака. Именно поэтому для уменьшения угара можно перейти на более вязкое масло. Например, вы заливаете масло 10W-40 и при большом угаре можно перейти на 15W-40 или даже 20W-40. Было доказано, что разница между угаром 10W-40 и 15W-40 составляет примерно 3.5 единицы. Даже такая вроде бы не большая разница может повлиять на расход.
• HTHS. Расшифровывается это как «High Temperature High Shea», если перевести, то получится «Большая температура — большой сдвиг». Значение этого показателя отвечает за вязкость масла. На новых авто используются масла с показателем этой величины меньше 3,5 мПа*с. Если данный тип смазки залить в немолодое авто, то это приведёт к уменьшению защитной плёнки на цилиндрах и большей испаряемости, как следствие, увеличение угара.

Видео «Как избавится от угара масла»

Что нужно знать о техосмотре автомобилей и получении диагностической карты в 2020 году? Как будут делать техосмотр онлайн машин и выдавать диагностические карты? Техосмотр онлайн https://texosmotr-auto.ru/

                               ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА АВТО.
На внешний слой лакокрасочных покрытий могут негативно влиять очень много факторов,например трение щёток при мойке авто,мелкие камушки, вылетающие из-под колёс;царапины, оставшиеся от веток;ультрафиолет, от которого выгорает краска и лак;дождь — от влаги может появиться ржавчина и т.д.Всё это приводит к тому, что на поверхности машины появляются царапины, загрязнения, а само авто приобретает матовый оттенок.
Все эти изъяны может устранить профессиональная полировка авто.
Главный упор в данном виде работ направлен не на восстановление лакокрасочного покрытия машины, а на полироль. Его защитная масса заполняет трещинки и царапинки, восстанавливает изначальный лоск.
Полировку авто можно проводить самостоятельно, то вы рискуете снять больше лакокрасочного покрытия, чем необходимо и повредить этим автомобиль.По-этому,не стоит экономить,а лучше довериться специалистам автостудии,где выполняется профессиональная полировка авто.

                                 РЕМОНТ МКПП

Несоблюдение правил эксплуатации агрегата во многих случаях приводит к выходу из строя коробки переключения передач автомобиля. Причинами может быть:
-несвоевременная замена трансмиссионного масла;
-а также применение некачественной продукции данного плана;
-эксплуатация машины с неисправно работающим сцеплением;
-некорректно проведенный ремонт МКПП.
К поломке КПП со временем может привести и использование несоответствующих требуемому уровню качества комплектующих, которые были использованы во время сборки машины на конвейере самим изготовителем.

  Первые признаки,которые могут привести к поломке МКПП:

-шум в коробке на нейтральной передаче и завывающие звуки на скорости;
-плохое переключение передач с хрустящим звуком;
-выбивание скорости;
-самопроизвольное выключение передачи.
-протечка трансмиссионной жидкости;
При любой из ранее перечисленных неисправностей нужно срочно делать ремонт КПП, иначе это чревато более сложными поломками машины. Впрочем, если систематически следить за техническим состоянием техники, то таких проблем пользования коробкой переключения передач может не возникнуть вовсе. Для этого нужно вовремя реагировать на первые признаки грядущей поломки КПП, и сразу же планировать визит в автосервис с возможным ремонтом КПП автомобиля.
В автосервис АВТО-РЕМейк обратился клиент с проблемой в механической коробке передач на автомобиле Хендай Сантафе 2.0. Предварительная диагностика выявила проблему в мкпп: выбивает четвертую передачу. Требуется ремонт МКПП Хендай
После работ по демонтажу трансмиссии с автомобиля была произведена разборка и дефектовка коробки. Дефектовка выявила несоосность валов и износ синхронизатора 3-4 передачи. Был произведен ремонт мкпп заменены подшипники и синхронизатор передачи.

ОБ ИСПАРЯЕМОСТИ МАСЛА

Скорость испарения масла должна зависеть от температуры начала его кипения, фракционного состава и толщины масляной пленки, формируемой первым поршневым кольцом на стенке цилиндра, которая, в свою очередь, зависит от высокотемпературной вязкости масла. Все это хорошо, но описания масел таких параметров обычно не содержат. Есть, правда, так называемая испаряемость масла по NOACK — чем она ниже, тем меньше склонность масел к угару. Принцип определения этого параметра прост: масло греют один час при температуре 250 °C, после чего оценивают потерю массы. Минералки при этой пытке теряют до 22–25%, хорошие современные синтетики — менее 8–10%. Чем выше класс базового масла, тем ниже потери масла на испаряемость. К сожалению, большинство фирм не указывает этот параметр в описаниях своих масел.

В реальном двигателе все гораздо сложнее. Там при резко переменных температурах и давлениях испаряется тонкая пленка масла, чего ни одной модельной установкой не измеришь. Отсюда и возможные ошибки: из метода следует, что испаряемость более вязких масел ниже, а на практике с ростом вязкости масла растет его расход. Причина простая: толщина слоя масла на стенках цилиндра, а значит, и его пропуск в зону прогрева и испарения с ростом вязкости резко увеличиваются.

ЧЕМ ВЫШЕ ЗАЯВЛЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ, ТЕМ МЕНЬШЕ УГАР.

Содержание остаточных углеводородов совпадает с величинами угара масла с точностью до погрешности измерения: