Задние тормозные барабаны: снятие и замена

Назначение и виды тормозных колодок

Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.

Передние колодки

Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.

Передние колодки «семёрки» — это обычные прямоугольные пластины с накладками

Рабочие механизмы

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
3. Задний тормозной механизм

Вам потребуются

баллонный ключ, ключ «на 27» плоскогубцы отвертка молоток домкрат подставка противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба. Читать далее: Незамерзающая жидкость – 10 лучших незамерзаек

Читать далее: Незамерзающая жидкость – 10 лучших незамерзаек

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию

При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.

Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

• Тормозного щита;
• Барабана;
• 2-х колодок;
• Рабочего цилиндра (двухпоршневого);
• Механизма стояночного тормоза;

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Особенности замены в стиральных машинах

Повреждение барабана у стиральных машин чаще всего происходит по причине длительной эксплуатации или производственных ошибок. К неустранимым поломкам относят отверстия в стенках и разрушение пазов втулок. Решением будет установка нового элемента взамен вышедшего из строя.

Замена барабана стиральной машины – достаточно серьезная задача, которая предусматривает полную разборку оборудования. На это тратится много времени и сил, поэтому услуги мастеров обычно дорого стоят.

Большая часть производителей не поставляет барабаны отдельно, предпочитая продавать их вместе с баками. Но при желании можно найти оригинальный компонент на разборках или в специализированных сервисных центрах.

В моделях с разными способами загрузки вещей имеются некоторые специфические особенности ремонта. Первым шагом будет извлечение вещей, затем нужно слить воду, отсоединить машину от электричества и всех коммуникаций.

С горизонтальной загрузкой

В стиральных машинах с горизонтальной загрузкой барабан крепится к задней панели аппарата. Поэтому для разборки и извлечения необходимо получить доступ именно к этому узлу.

Порядок действий:

1. Выкрутить все винты, с помощью которых задняя стенка удерживается на своем месте.
2. Снять верхнюю панель, контейнер для порошка, а также модуль управления.
3. Вытащить наружу манжеты.
4. Отсоединить всю проводку и откручивать удерживающий болт.

Модуль желательно раскручивать не полностью, а только чтобы была возможность его двинуть. Таким образом, можно закрепить положение деталей, а также предотвратить серьезные повреждения.

Во время разборки желательно фотографировать каждый этап. Это позволит вспомнить процедуру в процессе сборки и вернуть все элементы на свои места.

С вертикальной загрузкой

Машинки с вертикальной загрузкой обуславливают фиксацию барабана сразу с двух сторон. Подобное решение упрочняет конструкцию, делает ее более надежной, однако значительно усложняет изъятие барабана.

Инструкция:

1. На передней панели и задней стенке открутить все крепежи.
2. Боковая панель снимается со своего места, открывая доступ к нужным узлам.
3. Остается убрать все провода, аккуратно отсоединив их от барабана.

Со второй стороной нужно сделать то же самое. Потом с обоих боков убирается крепежный винт, который удерживает элемент на своем месте. Только после этого барабан можно будет беспрепятственно вытащить.  Последовательность действий в данном случае также желательно фиксировать фотографиями или даже снимать на видео.

ВАЗ 2108-099

Чтобы снять задние тормозные барабаны ВАЗ моделей 2108-099, нужно включить первую передачу, а также установить упорные бруски под два передних колеса машины

Важно, чтобы был отпущен рычаг ручного тормоза. Затем снимают колеса автомобиля, а тормозной механизм очищают от грязи

После очистки нужно вывернуть два монтажных штифта, нанести на ступицу колеса немного WD-40 и очистить грязь и следы коррозии. При помощи резинового либо полимерного молотка легкими ударами стягивают барабан со ступицы. Если деталь не хочет поддаваться, тогда при помощи штифтов или болтов М8 можно спрессовать барабан.

Небольшие, но важные советы

Совет!Всегда имейте в своей «аптечке» для машины специальную жидкость – «ВД-40». Она способна глубоко проникать в заржавевшие и накипевшие соединения прилегающих металлических деталей. Сбрызнув ей места соединения, вы легко сможете открутить болты, гайки и др. Чтобы проще было это сделать, аккуратно, с обратной стороны, постукиваем барабан молотком, помогая ему сойти с оси.

Совет!Тормозные барабаны выливают из различных металлов – чугун, дюраль или сплав металлов и порой они не очень устойчивы к ударам. Поэтому прежде чем постукивать молотком по корпусу, хорошо подставить небольшой деревянный брусок между поверхностью металла и молотком. В результате брусок будет гасить резкие удары и поможет сохранить корпус от повреждений. Если не получается снять барабан со ступицы сразу, то выполняем следующую операцию. Сбрызгиваем резьбовые отверстия, которые используют для снятия барабана жидкостью «ВД», вкручиваем направляющие штифты до отделения барабана. Хорошенько их затягиваем и простукиваем молотком с обратной стороны барабана. Постепенно выкручивая штифты, простукиваем и с передней части тормозного барабана. При этом не забываем подкладывать деревянный брусок.

На заметку. Существует один малоприятный нюанс. Резьба направляющих очень тонкая, особенно если учесть материал, из которого они изготовлены – дюраль или сплав. Очень нежный и гибкий. Поэтому лучше всего для снятия тормозного барабана использовать не направляющие штифты, а специальные болты, которые вставляют в эти же отверстия. В последнее время их стали продавать в комплекте с тормозными колодками. Поэтому можно смело их использовать, не переживая, что повредите направляющие штифты.

Зачищаем от грязи соединение барабана с осью ступицы и тщательно обрабатываем жидкостью «ВД-40». Теперь выкручиваем направляющие штифты или болты, и барабан легко снимается.

Конструктивные особенности

На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.

Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.

В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.

При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.

Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

ВАЗ-2110

Задний тормозной барабан ВАЗ-2110 может доставить владельцу проблемы в процессе замены или снятия. Деталь демонтируется достаточно просто при условии, что автомобиль новый. На старых авто процесс снятия влечет за собой проблемы. Для работы понадобится мощный молоток, глубокая головка на 7 мм, а также трещотка. Первым делом срываются болты, удерживающие заднее колесо. После того, как автомобиль будет поднят домкратом, их окончательно отворачивают и полностью снимают колесо.

Таким же образом снимается на корейских автомобилях барабан тормозной задний («Нексия» не исключение). В некоторых случаях необходимо применить силу, но чаще всего после обработки WD-40 место контакта барабан отлично снимается.

Перед тем как приступить к замене, необходимо подготовить инструмент.

Для замены понадобится:

• Трещотка;
• Ключ или головка на «7»;
• Смазка «WD-40»;
• Молоток и деревянный брусок;

Ход работы:

Снимаем заднее колесо предварительно подсократив автомобиль и подложив упоры под передние колеса.

Заливаем смазку «WD-40» на кольцо ступицы.

Как поменять тормозной барабан на Ваз 2107

Тормозной барабан, несмотря на то, что сделан из прочного металла, достаточно быстро изнашивается. Коэффициент сцепления между ним и тормозными колодками уменьшается. В результате машина начинает хуже тормозить. Заметить это не так просто:

1. Износ происходит постепенно, следовательно, тормозные характеристики также ухудшаются не одномоментно.
2. При торможении вес машины переносится вперед, поэтому больше усилий приходится на передние, а не задние тормоза.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять тормозной барабан ВАЗ 2107, понадобятся:

• Набор гаечных ключей.
• Наждачная бумага.
• Отвертка.
• Пара монтажных лопаток или монтировок.

Как снять задний тормозной барабан

Первое и основное условие для снятия тормозного барабана – надежная фиксация автомобиля со снятым колесом. Домкрат в самый неподходящий момент может сорваться, подломиться и последствия подобной “аварии” будут самыми печальными.

У бывалого водителя в гараже всегда имеется железный “козел” (тренога) или, на худой конец, “народные” средства типа фрагмента ствола спиленного дерева. Правда, не все правильно ими пользуются: вместо того, чтобы опустить машину на опору, ставят ее для подстраховки уже поднятого автомобиля, лишая себя возможности удостовериться в ее устойчивости.

Рекомендуем: Как определить, что прогорел клапан в двигателе авто: признаки и симптомы

Большинство водителей снимают тормозной барабан, нанося удары молотком по внешнему пояску с обратной стороны. Главное при этом не переусердствовать, иначе можно легко отколоть кусочек “на память”. Лучше всего постукивать равномерно по всей окружности, подложив при этом деревянный брусочек. На центрирующий поясок желательно сразу нанести проникающую смазку типа WD-40.

Если все эти ухищрения так и не помогли вам снять тормозной барабан, попробуйте другой, более эффективный, хотя и весьма опасный способ.

1. Необходимо завести машину, включить вторую или третью передачу и “отпустить” сцепление.
2. Поддомкраченная сторона задней оси придет в движение, а вместе с ней и прикипевший барабан.
3. Если увеличить обороты и несколько раз резко нажать на педаль тормоза, скорее всего он станет прокручиваться относительно полуоси (хуже, если сразу слетит).

Такой метод эффективен лишь на машинах, где колеса крепятся винтами, а не гайками на шпильках, проходящих насквозь через барабан, как, например, на «Ниве».

Есть и более экзотические способы, позволяющие снять тормозной барабан: к примеру, приходилось видеть самодельный съемник из старых листов рессор, сделанный по аналогии с приспособлением для снятия полуоси.

Самый тяжелый случай, когда, помимо насмерть “прикипевшего” барабана, заклинило и колесный тормозной цилиндр – ни один из перечисленных выше способов не помогает. Делать нечего, для того, чтобы снять тормозной барабан, придется взять в руки дрель. Сверлим несколько отверстий диаметром 2-3 миллиметра в стыке полуоси с барабаном. Через них в проблемную зону можно влить немного тормозной жидкости в качестве смазки и вновь попытать счастья с молотком в руках.

Особенности, связанные с заменой тормозного барабана

О некоторых из них (касающихся ежегодной профилактики и использования правильной смазки) — было уже сказано. Еще одним важным моментом является и то, что в случае износа одного из барабанов и его замены обязательно следует заменить и второй барабан (даже в случае, если он имеет меньший износ). Это правило строго обязательно и не имеет никаких исключений.

Установка тормозного барабана

Кроме этого, почти при всех повреждениях — трещинах, сколах, бороздах, а также других — барабан следует заменять, отремонтировать его не удастся. Единственный случай, когда ситуацию можно исправить — это наличие небольших скосов (в данном случае можно проточить деталь на токарном станке до получения ровной круглой формы). Правда, после этой операции следует проверить ее диаметр — если после проточки он превысил 201,5 мм, то использовать такой барабан все равно уже нельзя.

Расточка тормозных барабанов грузовых и легковых автомобилей

Многие автомобили по-прежнему оснащены задней системой торможения, которая состоит из тормозного барабана с установленным в нем механизмом «саморазводки» колодок. В условиях эксплуатации автомобиля на территориях постсоветских стран этот механизм довольно быстро засоряется и через каждые 9-14 тыс. км. пробега он практически перестает правильно работать. Впрочем, если вы будете вовремя делать профилактику этой системы, то сами по себе задние барабанные тормоза довольно эффективны.

Одним из важнейших моментов профилактики системы торможения, как для легковых, так и для грузовых автомобилей, является проточка или расточка тормозных барабанов (протачивается кромка на рабочей поверхности). В результате, после правильной замены колодок и обратной сборке тормозного механизма, обеспечится минимально допустимый зазор между колодками и поверхностью барабана.

Тормозные колодки в тормозной системе барабанного типа подлежат замене при достижении пробега около 60-80 тыс.км. Но профилактику системы торможения, и в частности колодок, стоит производить не реже, чем каждые 20-30 тыс.км. При эксплуатации автомобиля в городе во много раз возрастает частота использования системы торможения, а также нагрузка на неё. Частое использование тормозов приводят к довольно сильному нагреву, что резко снижает эффективность и очень негативно влияет на выполнение ими их прямых функций.

Материал, из которого изготовлены тормозные колодки, имеет неоднородную структуру, и поэтому и в процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана по всему радиусу образуются канавки и борозды, происходит частичная деформация. Это приводит к появлению вибрации и повышенному износу колодок, и как результат – значительное снижение эффективности торможения.

Определить неисправность в работе тормозной системы автомобиля можно по следующим признакам:

1. Появление вибрации;
2. Нажимая на педаль тормоза, слышим характерный шум;
3. Ощущается биение руля и педали;
4. Ухудшение качества торможения.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

• Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
• Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
• Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Как правильно должна быть выполнена проточка тормозных барабанов своими руками у легковых или грузовых автомобилей? Стоит ли этим заниматься самому, или все-таки довериться профессионалам? Разберемся в этом, казалось бы, не очень сложном процессе.

Советы по замене передних тормозных колодок Поло Седан

При замене задних колодок необходимо учитывать, что они отличаются по конструкции, делясь на передние и задние и не являются взаимозаменяемыми.

После снятия колодок, следует сразу же закрепить поршни цилиндра, например изолентой, скотчем или проволокой. Иначе поршни могут выскочить из цилиндра, что приведёт к разлитию тормозной жидкости.

При проверке свободного хода педали на заглушенном двигателе, допустимое значение должно составить не менее 3-8 мм. Ограниченный ход педали меньше данного параметра указывает на неправильную установку педали тормоза или заедании тормозного цилиндра.

По окончанию работы по замене колодок перед началом движения необходимо несколько раз выжать педаль тормоза. Это обеспечит полный контакт поршней в рабочих цилиндрах с пазами на колодках.

Для работы будут необходимы:

• плоскогубцы;
• домкрат;
• балонник «на 17»;
• ключ TORX T30;
• монтировка;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• литиевая смазка G052150A2 или пластичная смазка G000650;
• новые колодки.

1

Поддомкрачиваем автомобиль устанавливаем надёжные упоры. Ключом «на 17» откручиваем пять болтов переднего колеса и снимаем его.

2

Крестообразной отвёрткой отвинчиваем шуруп крепления барабана к ступице.

3

При помощи выколотки из мягкого металла необходимо «встряхнуть» тормозной барабан, тихонько ударяя по его краю.

4

Снимаем тормозной барабан. Для удобства, дальнейший процесс замены колодок показан со снятой ступицей.

5

Придерживая опорную стойку, нажимаем на чашку крепления прижимной пружины, поворачиваем на четверть оборота…

6

… снимаем чашку, прижимную пружину.

7

8

Аналогичную операцию по извлечению опорной стойки осуществляем на передней колодке.

9

Плоскогубцами оттягиваем нижний край (носок) передней колодки и вынимаем его из паза ограничительной пластины.

10

Отсоединяем верхнюю часть колодок из упоров поршней тормозного цилиндра.

11

С помощью пассатижей вынимаем нижнюю стяжную пружину, отогнув и выведя её концы из отверстий колодок.

12

13

Сдвигаем вперёд распорную пружину заднего привода стояночного тормоза, отсоединяем наконечник от разжимного рычага и снимаем узел колодок.

14

Зачистив от ржавчины места трения передней и задней колодки, наносим смазку для тормозных колодок.

15

Берем сборной узел новых тормозных колодок. Сдвигаем вперёд распорную пружину и присоединяем наконечник заднего привода стояночного тормоза.

16

Устанавливаем верхнюю часть колодок в упоры поршней тормозного цилиндра.

17

Заводим носок передней колодки в паз ограничительной пластины.

18

Устанавливаем опорную стойку.

19

Устанавливаем пружину и чашку на заднюю колодку и…

21

Собираем оставшиеся детали в обратной последовательности. Аналогичные операции выполняем с другой стороны.

Какие бывают поломки?

Как правило, задний тормоз Рено Логан теряет эффективность из-за истирания барабана или колодок. В итоге рабочий диаметр возрастает. В сложных ситуациях возможна выработка изделия и выдавливание поршня, клин колеса или же снижение уровня рабочей жидкости в тормозном контуре.

Нарушение герметизации системы возможно, когда разрушается кожух (манжеты) цилиндра. По этой причине происходят потери тормозного состава, а внутрь системы подсасывается воздух. Если система разгерметизирована, ее эффективность однозначно снижается по причине попадания внутрь воздуха или масла на колодки.

Восстановление барабана тормоза — реальная задача. Делается это посредством стачивания бортика и выравнивания углубления, появившегося на рабочей части. На старых авто из-за действия коррозии возможно «подвисание» или снижение эффективности пружин, которые стягивают между собой пару колодок. Также страдают и пружины, гарантирующие прижатие колодок к щиту механизма.

В случае неправильной или несвоевременной регулировки троса ручника Рено возможно изменение нажимного усилия в худшую сторону. При этом фрикционные накладки могут отслоиться или покрыться слоем ржавчины. Также высок риск осевого биения барабана тормоза или неравномерности износа.

О преимуществах и недостатках

Плюсы барабанного тормоза

Одним из главных преимуществ данного механизма заключается в его надежной защите от воздействия внешних факторов. Подобная система тормозов идеальна для транспортных средств, эксплуатирующихся в сложных/экстремальных природных условиях. В тормозные колодки почти не проникает пыль, они постоянно находятся в условиях оптимальной влажности. А это заметно увеличивает рабочий ресурс всего механизма. Кроме того, при торможении в такой конструкции выделяется меньшее количество тепловой энергии, что позволяет применять недорогие жидкости, имеющие низкую температуру кипения.

Снимаем тормозной барабан

Другое преимущество конструкции барабанной тормозной системы состоит в повышении силы торможения за счет диаметра или ширины барабана. Это становится возможным благодаря увеличенному пятну контакта, пятно контакта поверхности барабана с колодкой. Именно это существенно улучшает характеристики торможения. При этом задний тормозной барабан, благодаря своим конструктивным особенностям, способен преумножать рабочую эффективность. При торможении вращающийся барабан стремится «увести» за собой тормозную колодку, проворачивая ее.

Недостатки барабанной тормозной системы

Но, несмотря на явные преимущества, данный тип тормозной системы имеет определенные недостатки:

• более низкая скорость включения в работу, по сравнению с дисковыми аналогами;
• некоторые трудности в настройке;
• невысокая стабильность;
• при нагревании заднего тормозного барабана происходит «залипание» колодок и значительное ухудшение тормозных характеристик.

Кроме того, специалисты не советуют пользоваться ручным тормозом при отрицательных температурах. Нередко происходят случаи примерзания колодок к барабанам. Во избежание подобных ситуаций на современных и дорогих автомобилях данный тип тормозной системы заменяется на дисковый вариант. В основном, тормозную систему с задними барабанами встречается на бюджетных машинах и малолитражках, в которых они ставятся на задние колеса. Еще данной тормозной системой оснащаются грузовые транспортные средства.

Снимаем тормозной барабан

Демонтаж заднего тормозного барабана

Теперь рассмотрим самое главное — как снять задний барабан на ваз 2114, какие инструменты для этого потребуются и как потом установить вместо старого барабана новый.

Для начала стоит сказать, что настоятельно рекомендуется снимать задние барабаны хотя бы один раз в год (а если чаще — даже лучше), причем даже в случае, если на их износ нет никаких косвенных подозрений. Вызвано это тем, что тормозные барабаны, простоявшие на своем месте много лет, очень сильно прикипают, и снять их уже удастся только обильным поливанием ВэДэшкой и применением колоссальных усилий (что в результате может причинить вред как автомобилисту, так и автомобилю).

Именно поэтому, профилактический ежегодный демонтаж барабанов, их осмотр и установка на место — залог того, что в будущем с подобной операцией проблем возникать не будет.

И так, перейдем непосредственно к съему тормозного барабана.

Для начала соберем набор необходимых инструментов:

• домкрат;
• балонный ключ (на 17 либо на 19 — зависит от установленных колесных болтов);
• ключи гаечные на 7, на 10 либо на 12 — в зависимости от размера направляющей шпильки;
• молоток;
• деревянная дощечка (в качестве проставки при работе молотком — чтоб не повредить металлические части);
• смазка по типу WD-40 либо аналогичной по свойствам.

На счет последнего пункта следует сразу же сделать уточнение — использовать надо именно указанную смазку либо максимально приближенную к ней. Использовать какие-либо другие жидкости — растворители, керосин, бензин и тому подобные — категорически не рекомендуется. Теперь рассмотрим как снять задний тормозной барабан на ваз 2114.

Делать это следует по следующей схеме:

• надежно застопорить автомобиль (поставить на ручник и подложить башмак под колеса);
• поднять заднюю часть автомобиля при помощи домкрата (подкатного либо бутылочного);
• выполнить снятие колеса;
• тщательно и обильно обработать все стыки смазкой по типу ВэДэ-40;
• подождать около 5 минут (для того, чтобы смазка успела подействовать) и удалить тряпкой всю грязь;
• вывернуть установочные шпильки;
• аккуратно нанести ряд ударов по краям барабана (через проставку либо при помощи резиновой/деревянной киянки) до тех пор, пока он не начнет двигаться от руки;
• снять тормозной барабан.

Монтаж нового барабана на свое место выполняется точно также, но в обратной последовательности. Также, существует еще один, зачастую более быстрый и одновременно безопасный, способ демонтажа старого барабана (также, его можно попробовать и в той ситуации, когда длительное стучание молотком не привело к успеху и деталь не сдвинулась со своего места).

Делать это нужно следующим образом:

• зафиксировать машину на месте и вывесить ее (все как в предыдущем способе);
• снять колесо;
• выкрутить два установочных болта из своих гнезд;
• вкрутить эти же болты в другие установочные гнезда барабана (всего их на барабане четыре — в двух вкручены болты, два другие — пустые);
• начать понемногу закручивать то один болт, то другой, причем так, чтобы их шляпки всегда оставались параллельны друг другу (для того, чтобы этого достичь, можно по очереди проворачивать каждый из болтов на пол-оборота).

Таким образом, проходя сквозь барабан, и упершись с обратной стороны, эти болты при закручивании будут стягивать его со своего места, в результате чего весь процесс демонтажа пройдет максимально безопасно и не нанесет деталям автомобиля никакого ущерба.

Снятие и установка барабана

Если в процессе диагностики, вы решили, что необходимо все-таки снимать барабан, следует разобраться, как это правильно сделать. На самом деле эта работа не сложна, но она требует определенного навыка. А точнее нужно просто понимать, что делать и зачем. Для начала подготовьте необходимый инструмент. Нужно понимать, что наличие всего, что потребуется под руками значительно упростит процедуру ремонта.

Вам потребуется:

• Домкрат;
• Ключ баллонный для демонтажа колеса;
• Подставка под автомобиль;
• Накидной ключ на 13 для машин, начиная с 1997 года выпуска, и ключ на 15 для авто более раннего выпуска;
• Молоток;
• Деревянная плашка;
• Монтировка.

Также удобно будет производить работу при наличии смотровой ямы. Но, это не обязательно. Можно обойтись и без нее.

Снятие происходит в следующем порядке:

• Ослабляем колесные винты выбранного для замены барабана колеса;
• Поднимаем машину на домкрате с этой стороны. Устанавливаем подставку и немного приопускаем домкрат. У нас задача добиться, чтобы днище плотно лежало на подставке. В таком случае автомобиль точно не упадет при дальнейших действиях;
• Снимаем колесо полностью;
• Направляющие заливаем жидким ключом и немного ждем;
• Откручиваем направляющие, для этого вам понадобится ключ 13 для новых авто, и 15 для более старых машин;
• Выкрутив направляющие, можно перейти к снятию барабана. Его можно демонтировать только, сбив с моста. Но, не стоит забывать, что он сделан из чугуна, поэтому нельзя стучать по нему молотком. Поступить нужно следующим образом. Берем деревянную плашку, надставляем ее на край барабана, и несколько раза бьем по ней молотком. Повторяем действие с противоположной стороны. В итоге барабан снимется с опорного диска.

Отдельно стоит рассмотреть процесс установки барабана. Это не всегда простая задача. Этому обычно мешают колодки, которые оказываются шире, чем барабан. Поэтому, их нужно свести. Для этого приоткрываем штуцер прокачки, и монтировкой сжимаем колодки вместе с цилиндром. В результате, вы без особых сложностей наденете барабан на место.