Диагностика сцепления

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

• Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
• Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
• Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но  приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Диагностика сцепления автомобиля самостоятельно

В автосервисах диагностика сцепления автомобиля проводится с помощью специального прибора, который выявляет степень износа дисков. Правда этот способ подойдет не всем, потому что эту процедуру нужно проводить в специализированных автосервисах. Там нужно будет полностью снять всю коробку передач. Водители со стажем пользуются другой, более простой схемой, но не менее эффективной.

Чтобы провести диагностику самостоятельно, нужно замести автомобиль и подождать пока он прогреется. После этого следует включить самую высокую передачу и попробовать поехать. Сцепление, которое не подверглось износу, просто не даст машине тронуться. Она заглохнет. Если машина осталась на месте, двигатель работает, а коробка передач проскальзывает, то это значит, что диски сильно износились. Их и следует заменить как можно скорее.

Это нельзя игнорировать, потому что износ сцепления приводит к большой нагрузке на коробку. А это уже в будущем может привести к серьезному ремонту.

Есть еще и второй способ, суть которого заключается в выявлении посторонних звуков. Для этого нужен второй человек, который будет прислушиваться к звукам. В это время водителю надо включить первую, а потом заднюю передачу. Из автомобиля с изношенным сцеплением можно услышать лязгающие звуки. Эти звуки говорят об изношенности дисков.

Таким образом, можно диагностировать изношенность сцепления самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Однако, лучше следить за состоянием авто, чтобы потом не пришлось платить за ремонт.

Специалист сайта: zamena-podshipnikov.ru

Что делать, если начались проблемы со сцеплением

В ходе эксплуатации авто важно прислушиваться к работе его узлов и механизмов. Выявление проблем и неисправностей на ранней стадии поможет избежать более серьезных поломок с дорогостоящим ремонтом.. Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей

Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.

Ремонт сцепления может предполагать замену всего механизма или отдельных его узлов и деталей. Проблема заключается в том, что самостоятельно выполнить качественный ремонт сцепления могут только опытные водители, которые имеют соответствующие инструменты и оборудование. Большинство автовладельцев с такой задачей не справится, поэтому следует обратиться в автосервис.

Есть у ремонта сцепления и такой недостаток, как высокая стоимость. Особенно большие расходы в этом случае предстоят владельцам иномарок.

Тем не менее мы хотим привести ряд полезных рекомендаций по решению проблем со сцеплением. Достаточно часто причиной отказа этого механизма является неисправность ведомого диска. Чтобы выполнить ремонт, нужно снять ведомый диск и визуально проверить его на наличие повреждений.

Случается, что передачи КПП не включаются после длительного простоя автомобиля. К такой проблеме приводит «прикисание» ведомого и нажимного дисков или ведомого диска к маховику. При этой неисправности нужно несколько раз выжать педаль сцепления, после чего сделать попытку включения передачи. Если проблема не устранилась, можно попробовать еще один способ. При заглушенном двигателе необходимо выжать педаль, затянуть стояночный тормоз и сделать попытку запуска мотора. Если и после такой процедуры сцепление не заработает, нужно обращаться к специалистам автосервиса.

Привод механизма автомобильного сцепления может быть механическим или гидравлическим. Система может не полностью выключаться из-за недостаточного уровня рабочей жидкости в расширительном бачке или из-за неправильной регулировки привода. Водитель должен периодически проверять уровень жидкости в системе и при необходимости осуществлять ее долив до нужного уровня.

Постоянное снижение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке сцепления указывает на наличие проблем с герметичностью элементов гидропривода или на неисправность рабочего цилиндра (РЦС). Кроме того, поломка может быть обусловлена завоздушиванием системы гидропривода. В этом случае нужно удалить из системы воздух путем ее прокачки.

При возможности стоит осмотреть РЦС на наличие потеков, заехав машиной на эстакаду. Такая диагностика особенно полезна в зимнее время, если вы давно не меняли жидкость в системе гидропривода сцепления автомобиля. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью (способностью набирать влагу), поэтому, если ее долго не менять, при сильном морозе она может подмерзать. Специалисты рекомендуют менять жидкости в приводе сцепления и в тормозной системе каждые три года.

Сцепление может включаться не полностью из-за недостаточной амплитуды хода педали. Чтобы устранить эту проблему, нужно отрегулировать свободный ход педали сцепления. При попадании моторного масла накладки диск сцепления будет проскальзывать. Чтобы устранить пробуксовку механизма, вызванную замасливанием или износом фрикционных накладок ведомого диска, нужно будет заменить или промыть изношенные детали

Замасленные накладки очищают растворителями, но при этом важно устранить причину течи масла.

Решить проблему с неполным выключением сцепления можно путем проведения следующих мероприятий:

• регулировки настроек привода сцепления;
• очистки и смазки шлицев;
• установки нового или регулировки старого ведомого шкива;
• установки новых фрикционных накладок.

Как было отмечено выше, устранение неисправностей сцепления требует специальных знаний, навыков и профессионального оборудования. Чтобы гарантированно решить все проблемы с работой этого механизма, следует обратиться к специалистам автосервиса.

Пошаговая проверка механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.

Корзина сцепления

Корзина сцепления считается одной из самых крепких частей этой системы. Она может выдерживать нагрузки в несколько раз больше, чем остальные части. Хотя экспериментировать с ней мы вам не советуем — она имеет свойство перегреваться. А это чревато взрывами частиц, которые в дальнейшем могут повредить не только корпус автомобиля, но и его двигатель.

Вообще, система сцепления считается очень надежной и незатратной. Менять её можно очень редко, поскольку она считается довольно выносливой. Однако, выносливость эта зависит от многих факторов. В том числе, от места и стиля вождения. Если вы любите агрессивную езду и большую скорость, то, конечно, ваше сцепление износится гораздо быстрее, чем, допустим, у водителя, который предпочитает не разгоняться, и ехать на средней скорости.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

Установить машину на ровную площадку.
Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох

Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

• Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
• Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
• Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

1. Запустить двигатель и включить первую передачу.
2. Не подгазовывая, попытавшись тронуться с места проверить состояние диска сцепления.

• если сцепление «хватает» в самом начале — значит, диск и сцепление в целом в отличном состоянии;
• если «схватывание» происходит где-то посередине — диск изношен на 40…50% или сцепление требует дополнительной настройки;
• если сцепление хватает лишь в конце хода педали — значит, диск критически износился и требует замены. Либо же просто необходимо выполнить регулировку сцепления с помощью соответствующих регулировочных гаек.

Как провести осмотр корзины сцепления?

Как отличить износилась ли корзина? Очень просто: первый признак износа этой детали – проскальзывание, которое возникает если диск неплотно прижат к маховику.

Вот поэтапная инструкция проверки корзины на износ:

Поставить автомобиль на ручник.
Завести двигатель и включить передачу 3 или выше.
Опустить правую педаль, нажать на газ.
Обратить внимание на реакцию автомобиля на такие действия.

О чем же свидетельствуют те или иные варианты?

Считается нормой, если в результате таких воздействий машина заглохнет. Это означает, что со сцеплением и коробкой передач все в порядке.

Важно
Если двигатель продолжает работать, то это должно настораживать. Корзина неисправна, поскольку не позволяет всему сцеплению полностью отключиться

Необходимо заменить не только корзину, но и диск.

Следующие действия стоит выполнять для определения той или иной проблемы:

1. Сделать холостой запуск двигателя.
2. Прожать до упора правую педаль.
3. Переключиться на первую скорость и осуществить движение назад.

В случае затруднительного переключения передачи и возникновения странных звуков, заключают, что неисправен диск и маховик.

Самое удачное время ремонта и замены сцепления – момент, когда делается капитальный ремонт авто. Если силовой агрегат уже снят, то ремонтировать и менять сцепление будет намного проще. При соблюдении следующего плана действий, каждый успешно справится с этой работой. Заметим, что производить описываемые действия можно выполнять даже в гараже.

Итак, последовательность следующая:

1. Снять КПП (коробку переключения передач). При отсутствии необходимости ее ремонта или замены, можно смело отсоединять привод, аккумулятор и ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Предварительно сливать масло не нужно.
2. Открутить трос, обеспечивающий передачу.
3. Отсоединить стартер.
4. Ослабить крепежи сверху коробки.
5. Открутить элементы скоростного датчика, а также жгуты электропроводки.
6. Несильно ослабить приводную гайку справа, слева же открутить полностью.
7. Раскрутить шаровую опору.
8. Отсоединить защиту двигателя.
9. Реактивную тягу нужно выкрутить, после чего снять нижнюю крышку картера.
10. Снять кулису, предварительно ослабив гайку хомута, который помогает управлять коробкой передач.
11. Открутить крепежи и болты коробки передач.
12. Используя домкрат, поднять двигатель.
13. Коробку отвинтить от подушки, а затем снять ее.

После того как коробка снята, автомобилист может увидеть проблемную зону, получает возможность производить с ней какие-то действия.

Чтобы заменить корзину, нужно перед этим отсоединить удерживающие крепежи

Обращать внимание нужно на лепестки: корзину следует заменять полностью, если она значительно износились

Перед установкой новой корзины нужно отрегулировать положение первичного вала коробки передач, чтобы коробку в дальнейшем получилось легко надеть. Затем в маховик устанавливается диск.

После того, как положение корзины поправлено, необходимо закрутить болты. Это делается постепенно: сначала 3-4 оборота, а лишь потом следует фиксировать.

В самом конце процедуры остается лишь установить выжимной подшипник и вал, который необходимо перед установкой обильно смазать.

Все ранее вынутые запчасти устанавливаются назад в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Сцепление регулируется за счет специального болта с контргайкой, который находится на конце троса.

Ход педали регулируется проворачиванием гайки и должен составлять в итоге 12-13см. Увеличение или уменьшение хода регулируют за счет завинчивания и отвинчивания гайки от наконечника.

Для поверки достигнуто ли нужное расстояние, на которое отстоит педаль от пола, рекомендуется несколько раз нажать на нее и произвести замер. Регулировка продолжается до тех под, пока нужное расстояние не будет достигнуто.

Регулировка сцепления:

Регулировка хода педали сцепления

Регулировка гидравлики происходит по-другому.  Расстояние между штоком толкателя и выжимной вилкой не должно превышать 5мм.

Чтобы отрегулировать расстояние, нужно выполнить следующие действия:

1. С кронштейна и вилки снять пружину.
2. Отрегулировать расстояние между штоком и выжимной вилкой таким образом, чтобы оно составляло 0,5 см. Эту дистанцию можно отрегулировать заворачиванием и откручиванием.

Обратите внимание! Перед регулировкой сцепления необходимо ознакомиться с официальной инструкцией, поскольку описанные методы могут не подойти для определенных моделей машин

По приборам

Для начальной диагностики снимать коробку переключения передач не обязательно. Есть простые способы и известные признаки, по которым можно определить, износилось ли сцепление настолько, что пора его менять, и вообще есть ли с ним проблемы. Основные инструменты, которые вам понадобятся, – ваши собственные глаза и уши.

Для тестирования сцепления и регулярного наблюдения за его состоянием достаточно просто следить за приборами: как ведут себя стрелки спидометра и тахометра. Диагностику диска сцепления следует проводить на ровной дороге без дефектов полотна и лежачих полицейских. Идеально подойдет пустой участок трассы протяженностью около километра, где вы сможете сосредоточиться на приборной панели, а не потоке машин вокруг.

К главному тестовому маневру автомобиль нужно правильно подготовить. Для этого, тронувшись с места, последовательно переключаем передачи и набираем скорость по 20 единиц на каждой: на первой – до 20 км/ч, на второй – до 40 км/ч, на третьей – до 60 км/ч. После этого включаем четвертую передачу, но больше не ускоряемся, а продолжаем движение по инерции с естественной потерей скорости.

Когда отклоняющаяся назад стрелка спидометра вернется к отметке в 40 км/ч, начинается непосредственный тест. Для проверки состояния комплекта сцепления резко выжимаем педаль газа и смотрим за показаниями на приборной панели.

Спидометр и тахометр, по сути, отражают рост оборотов двигателя, за которым логично следует повышение скорости, и при исправности рабочей системы показания этих приборов увеличиваются синхронно. Если вы наблюдаете именно эту картину, беспокоиться вам не о чем. Но когда стрелка тахометра совершает импульсивный скачок, а индикатор спидометра в это время как будто «залипает», едва отклоняясь, к тому же двигатель начинает завывать, – радужного прогноза не ждите.

Вы можете попробовать определить точнее, требует ли замены конкретный элемент или весь комплект целиком. Среди деталей сцепного механизма чаще всего изнашиваются диск сцепления и выжимной подшипник. Лепестки корзины тоже могут деформироваться от перегрева и впоследствии повреждаться, но все-таки их ресурс значительно выше.

Гул при нажатии на педаль сцепления и вибрация в момент старта автомобиля – признаки износа выжимного подшипника.

Принцип работы сцепления

Давайте начнем рассмотрение принципов работы с самого частого на сегодняшний день варианта — сухого сцепления. Или однодискового. Оно работает по принципу сжатия нескольких элементов автомобиля — прижимной поверхности, накладок диска и маховика. В устройстве эксплуатируются специальные пружины, которые прижимают вышеперечисленные части авто друг к другу. Благодаря этому, муфта принимает в себя крутящий вал после того, как крутящий момент передается последнему от сцепливающего диска. После нажатия активируется система привода: подшипник начинает нажимать на трубы выжима, и поверхность отделяется от специализированного диска (сцепления).

После вышеперечисленных процессов, останавливается первичный вал. При том, что двигатель ещё работает. Бывает также и двудисковый вариант. Единственное его различие в том, что рабочих поверхностей здесь двое. Соответственно, дисков также двое. При этом, схема работы у них аналогична.