Проверка, замена и основные неисправности водяной помпы

Почему ломается помпа на автомобиле

Что такое помпа и почему она может сломаться? Этот вопрос задают многие начинающие автовладельцы на тематических форумах в сети. Так называется насос, который создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Конструкционно помпа представляет из себя корпус с помещённым в него насосом невысокого давления

Сама по себе деталь является очень простым устройством, поэтому и ломается крайне редко. Если владелец надлежащим образом следит за своей машиной и своевременно проходит все необходимые процедуры и ТО, то вероятность поломки сводится к нулю. Однако заботливый автовладелец — это редкость. Поэтому помпа без ухода и контроля её состояния в один «прекрасный» день может сломаться и перестать прогонять антифриз по системе охлаждения.

Причин выхода из строя всего три:

1. Выработка ресурса (сильный износ узлов, в том числе физическое старение сальника).

2. Изначальный брак (низкое качество изделия по вине производителя).

3. Замена детали или её ремонт, выполненный с пренебрежением или некачественно.

Признаки неисправности

Главное в работе системы охлаждения мотора — это её герметичность. Если система разгерметизировалась, то даже работоспособная помпа не сможет справиться с необходимостью циркуляции антифриза.

Однако определить неисправность можно и без специальных приборов или исследований. Водителю достаточно внимательно следить за качеством работы двигателя и показаниями приборов на панели в салоне.

Свист

Первый признак, который свидетельствует о поломке водяной детальки — это характерный свист. Звук образуется потому, что в системе охлаждения резко понижается давление жидкости из-за отсутствия постоянной циркуляции.

Свист издаёт выработанный подшипник. Чтобы убедиться, что свистит действительно помпа, а не генератор или ГРМ, нужно ослабить натяжку ремня и проверить люфт, то есть покачать за шкиф насоса. Если свистящие звуки не прекращаются, значит, он вот-вот выйдет из строя. Единственный вариант — сразу её заменить на новую.

Течёт антифриз

Это одна из самых частых проблем, которую автовладелец может исправить своими руками. При осмотре места посадки помпы можно увидеть подтёки охлаждающей жидкости. Если антифриз выделяется небольшими порциями, то причин для паники пока нет. Вполне возможно, что сальник (уплотнительная резинка) сильно износился и нуждается в замене.

Автомобиль можно некоторое время эксплуатировать, однако рекомендуется как можно быстрее заменить сальник, так как в случае его полного повреждения выйдет из строя и сама деталь. Замена сальника — одна из самых простых операций, которая под силу даже новичку. Для этого необходимо выкрутить помпу из посадочного гнезда, убрать старый сальник, чистой тряпочкой протереть место посадки, установить новую резинку и установить помпу обратно. Процедура занимает от силы две-три минуты.

Есть люфт

На глаз люфт определить невозможно. Однако можно услышать характерный вой — значит, проблема системы охлаждения двигателя кроется в люфте подшипника насоса. Замена подшипника — операция довольно сложная, так как требует точного «вбивания» нового подшипника в корпус помпы. Гораздо проще сразу заменить всю деталь, так как стоимость нового подшипника практически такая же, как и у новой помпы.

При замене теплообменника потекла помпа

Теплообменником называют радиатор. Часто после установки нового радиатора помпа начинает вести себя весьма «капризно» — например, из-под неё начинает подтекать антифриз. Это связано с неправильной установкой прокладок. Под радиатором располагаются прокладки разного рода, если одну из них укрепить не той стороной или пренебрежительно зафиксировать, то течь помпы неизбежна.

Способы устранения неисправностей

Если мотопомпа не запускается, глохнет под нагрузкой, не качает и не закачивает воду, не заводится, надо осторожно снять крыльчатку, разобрать отрегулировать ее. Для каждого вида поломки существует индивидуальное решение проблемы. В случае невозможности запуска мотопомпы необходимо выполнить следующие мероприятия:

В случае невозможности запуска мотопомпы необходимо выполнить следующие мероприятия:

• залив топлива в строгом соответствии с инструкциями производителя;
• проверка уровня заливки при помощи щупа и в случае необходимости проведение дополнительного залива топлива;
• горизонтальное размещение аппарата;
• проверка работы вала двигателя с помощью шнура запуска;
• очистка поплавковой камеры карбюратора;
• удаление загрязнений в фильтре подачи топлива;
• полное закрытие заслонки карбюратора;
• удаление нагара со свечи зажигания;
• установка новой свечи;
• открытие крана подачи горючего;
• очистка фильтрующих устройств путем откручивания донной пробки на поплавковой камере.

Если возникли перебои в работе устройства, надо провести следующие манипуляции:

• очистка фильтра и всех подходов к нему;
• установка новых фильтрующих деталей и улитки;
• определение номинального значения частоты движения ротора;
• увеличение давления в компрессоре.

В случае сильного перегрева двигателя обязательно надо выполнить несколько действий:

• регулировка двигателя;
• соблюдение температурного режима окружающей среды при работе устройства.

Часто при выполнении работ мотопомпа перестает всасывать жидкость и перекачивать воду. В случае возникновения данной неполадки существует установленный алгоритм действий:

• доливание воды в насосную часть;
• герметичное закрытие заливной пробки;
• замена уплотнителей и сальника;
• замена всасывающего шланга;
• герметизация мест проникновения воздушных потоков.

Многие владельцы мотопомп со временем замечают снижение объемов перекачиваемой жидкости и резкое падение производительности устройства. Устранение данной поломки состоит из нескольких манипуляций:

• проверка соединения заборного рукава к насосному оборудованию;
• фиксация крепежных хомутов на патрубке;
• промывка фильтрующих деталей;
• присоединение шланга соответствующего диаметра и длины;
• перемещение установки к водяному зеркалу.

Для устранения поломки реле времени достаточно очистить внутреннее оборудование от загрязняющих элементов, долить недостающий объем масла и проверить целостность всех деталей. Для возобновления бесшумной работы мотопомпы надо проверить отсутствие механических повреждений и различных дефектов комплектующих деталей. Устранить поломку, связанную с отключением устройства, могут только электрики сервисного центра. До вызова специалиста можно только проверить распределительную коробку на возможность перепада напряжения и удалить видимые частицы грунта внутри аппарата.

Поздравляю вы стали владельцем моторизированного насоса для перекачки воды!

И так, собрали вы сей агрегат, залили масло, какой бензин залить в мотопомпу спросите вы? 92й самый простой без присадок. У 95го степень горения выше, следовательно, и износ двигателя будет выше, а присадки на карбюратор плохо влияют в данной технике.

После чего подключили все шланги, залили воду в качающий узел. Вы же не забыли этого сделать? Иначе не качает воду мотопомпа, нет давления создаваемого крыльчаткой, кроме того придётся озаботиться заменой сальника мотопомпы, а он же керамический и на сухую трения больше создаётся, может и треснуть. Заводим, прекрасно, помпа завелась, но результата нет. Добавляете оборотов, вода полилась, но как-то плохо, глушим. И так, если вы проделали все перечисленные манипуляции, а нечего не получается, плохо сосет помпа, значит на каком-то этапе идёт подсос воздуха, что делать? Отсоединяем шланги и с заправленным водой качающим узлом заводим помпу, после чего подставляем ладонь ко входному отверстию закрывая его, если тяга есть, то всё отлично. Фум-лентой оборачиваем все резьбовые соединения с вашими шлангами, возможно вы этого не делали, после чего радуемся от качественно проделанной работы.

В случае если мотопомпа не всасывает воду причины так и не понятны, везём поставщику, возможно просто брак сальника, или отсутствие уплотнительного кольца на стыке колокола качающего узла, тут точно нет Вашей вины, все затраты ложатся на продавца. Кроме того, не забываем, что время постоянной работы мотопомпы не должно превышать 6 часов, возможен перегрев.

Конструкция помпы

Посмотрим на водяной насос вблизи!

• Это устройство расположено в корпусе, сделанном из алюминия, внутри которого вращается валик в двухрядном подшипнике, смазки которого хватает на весь период эксплуатации помпы. Наружное кольцо подшипника застопорено винтом.
• Зубчатый шкив запрессован в передней части валика, а крыльчатка на оборотной стороне. Крыльчатка фиксируется также стопорным кольцом, изготовленной из графитсодержащих материалов.
• Такая цельная конструкция устройства не позволит выполнить ремонт. И во время обнаружения неисправности помпы (люфт и прочее) — только замена.

Поведение автомобиля при неисправной помпе

Когда помпа неисправна или её работа происходит с некоторыми затруднениями в работе двигателя также могут наблюдаться изменения:

1. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости, в следствии чего автомобиль быстрее греется и медленнее охлаждается.
2. Уровень охлаждающей жидкости падает.
3. Гул подшипников в моторном отсеке.

Признаки поддельной помпы. Это явно не именитый Gates

Тест на работоспособность помпы

Для того, чтобы убедиться в полноценной работоспособности помпы, можно провести один, очень несложный тест. Для этого необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, после чего прикоснуться к верхнему патрубку радиатора охлаждения. Так, если жидкость циркулирует исправно в системе, вы почувствуете её достаточно интенсивными передвижениями внутри.

Повреждение подшипника

Признаки: Выключив двигатель, проверьте состояние подшипника на предмет наличия поперечного люфта на валу. Надавите на подшипник рукой — должны отсутствовать какие-либо признаки люфта. Кроме того, на износ подшипника указывает скрежет или визг со стороны водяного насоса.

Причина: Несоосность приводного ремня ведет к чрезмерному износу. Чрезмерное натяжение ремня вызывает перегрузку подшипника, которая ускоряет его износ. При повреждении механического торцевого уплотнения охлаждающая жидкость проникает в подшипники и вымывает смазку.

Решение: Замените водяной насос и проверьте систему ременного привода: ремень, натяжитель, шкивы, натяжение и соосность ремня.

Процесс проверки

В насосе может сломаться механическая или электрическая часть. Желающие проверить работоспособность, в первую очередь проверяют именно электрику и забывают о механике, хотя зачастую причиной поломки является мусор.

Стабильная работа насоса может быть нарушена из-за ниток и волос, которые могут наматывать на крыльчатку. Чтобы выполнить проверку, необходимо сначала снять помпу:

1. Перед началом, необходимо сфотографировать расположение проводки, чтобы впоследствии правильно все подключить.
2. Снять проводку.
3. С использованием круглогубцев разжать хомуты шланга и патрубка.
4. Повернуть помпу на пол-оборота и снять ее.

На этом этапе необходимо тщательно осмотреть крыльчатку и удалить весь мусор, который может стать причиной отказа работы. Насос тоже нужно почистить от грязи, которая в нем скопилась при помощи шила

Внимание требуется уделить и прокладкам, они могут быть изношены

Если механическая часть в полном порядке, тогда можно вооружиться тестером и приступить к проверке электрики:

• мультиметр должен быть в режиме проверки напряжения;
• приставить щуп к контактам;
• если на дисплее показывает «0» или «1», скорей всего требуется замена моторчика помпы;
• при появлении трехзначного числа, проблема может заключаться в электронном блоке управления.

Пользуясь этой простой инструкцией, можно быстро проверить сливной насос не прибегая к помощи специалистов.

Проверка исправности помпы

Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.

Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией

Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:

• тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
• потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
• люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.

Рассмотрим эти неисправности подробнее.

Свист помпы

Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет. Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий. Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.

Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью

Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются. И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).

Это интересно: Как заложить авто в ломбарде?

Течь охлаждающей жидкости

Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:

• ослабли крепёжные болты;
• повреждена уплотнительная прокладка под помпой.

Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).

Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки

Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты

Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т

д. Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.

Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.

Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем

Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.

Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам

Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника

В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе. На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика

Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать

Есть два варианта решения этой проблемы:

• если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
• если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.

  Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластика

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей

Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности

В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики

Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

Помпа представляет собой специальное устройство, оснащённое лопастями центробежного типа с одной стороны и зубчатым шкивом, с другой стороны. В движение она приводится при помощи ремня газораспределительного механизма через шкив коленчатого вала, от чего лопасти вращаются и гоняют по системе охлаждающую жидкость.

На видео рассмотрен подробный процесс диагностики и проверки помпы:

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

К износу охладителя может также привести хронический перегрев ДВС, вызванный иными факторами.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Диагностика и Симптомы топливного насоса

Теперь, когда у вас есть лучше понимание о топливных насосах, пришло время глубже погрузиться в наше руководство по диагностике топливных насосов и определить симптомы. Вот список всех трудностей, с которыми вы можете столкнуться, если у вас плохой топливный насос:

Громкий пронзительный шум, доносящийся из топливного бака

Это один из самых ранних признаков неполадки в топливном баке. Однако это может произойти и с другими проблемами, связанными с топливом.

Помимо слабых топливных насосов, это может быть связано с примесями в топливном баке или низким запасом топлива (ниже ¼ полного бака).

Здоровый топливный насос должен издавать относительно тихий гул во время работы и низкий громкий щелкающий звук, когда он работает на холостом ходу.

Брызги или рывки от двигателя

Это может быть не самым первым признаком, но это один из самых сильных индикаторов проблемы топливного насоса. Вы можете заметить это, если постоянно едете на высокой скорости.

Это происходит потому, что исправный топливный насос может подавать постоянный поток топлива в двигатель без перерыва. А плохой топливный насос не сможет перекачивать топливо последовательно, что приведет к разбрызгиванию.

Когда насос пропускает, двигатель начинает дергаться и брызгать, а затем возвращается в свое обычное состояние, когда насос догоняет его.

Изменение частоты вращения двигателя

Это, как правило, известно как “всплеск двигателя”. Когда вы едете нормально, а двигатель вдруг резко начинает менять скорость, и машина рвется вперед.

Этот скачок вперед обычно связан с износом и разрывом топливного насоса. Обычно это происходит из-за изменения сопротивления внутри насоса.

Уменьшенная или полная потеря мощности при напряжении двигателя

Это происходит, когда транспортное средство подвергается “стрессу”, например, при перевозке тяжелого груза или езде в гору.

В то время как двигатель будет работать на высокой скорости движения, это экстремальное состояние может привести к снижению производительности вплоть до полной потери мощности.

Трудности при запуске двигателя

Топливные насосы являются одной из частей, которые работают, как только вы заводите автомобиль. В результате слабый насос может работать недостаточно эффективно.

На самом деле, заставить автомобиль двигаться-более сложная задача, чем ускорение. Поэтому первая передача автомобиля является самой большой. Ему нужно много энергии, а именно этого не хватает плохому топливному насосу.

Большой расход топлива

При определении работы топливного насоса мы упомянули, что он смешивает нужное количество кислорода и газа.

Зная это, вы можете сделать вывод, что проблемный топливный насос не будет выполнять эту работу должным образом. В результате вы можете заметить, что вы заправляетесь больше, чем обычно.

Однако эта проблема связана со многими другими проблемами, такими как предохранительный клапан или некоторые другие датчики.

Глохнет при повышенных температурах

Еще одна проблема, которая может возникнуть. Вы можете заметить, что ваш датчик температуры на приборной панели поднимается.

В чем бы ни заключалась проблема, она вызывает тревогу. В этом случае вы должны немедленно остановить машину и обратиться за профессиональной помощью.

Виды посадки диска на ось

Крыльчатка на станцию присоединяется различными способами.

1. Коническая.
2. Шестигранная.
3. Цилиндрическая.
4. Крестообразная.

• Конусное крепление импеллера используют, если колесо и лопасти пластиковые. Процесс замены прост, именно поэтому конус применяют для пластика. Лопасти часто ломаются и требуют замены. Конусное колесо садится на вал очень плотно, и вращать его без включенного двигателя нельзя. Такой вид крепления используют в помпах с открытыми лопастями. В дополнение в ступичном валу просверливают резьбу. Надев на штырь, нагнетатель притягивают болтом. Весьма неэффективный способ. В данный момент уже редко кто использует такой вид крепежа.
• Шестигранная посадка импеллера – более надежный вид установки колеса на вал. В центре диска вырезаны отверстия по кругу в форме шестигранника. Бывает и восемь граней, и четыре. Сам вращательный элемент двигателя также выполнен в форме шестигранника. Посадка очень плотная без уплотнительного кольца.
• Цилиндрическое крепление. Чтобы колесо не вращалось отдельно от вала, на нем выделены стопорные кольца и выступы. Сверху закручивается контргайка. Минус цилиндра – необходимость точной подгонки вала и отверстия в крыльчатке, а также достаточно сложный процесс снятия.
• Крестообразное крепление самое прочное. Используется для перекачки тяжелых жидкостей. Имеет вид креста с четырьмя или шестью лучами. Применяется в насосах с вертикальной и горизонтальной крыльчаткой. Крепление дублируется гайкой или болтом.

Причины неисправности

Выделяют следующие причины, которые влияют на ухудшение работоспособности механизма:

1. Повреждение вращающихся компонентов крыльчатки: при интенсивном режиме работы обламываются маленькие крылышки вращающейся части. Особенно это характерно для пластиковых крыльчаток. Когда крылышки отламываются, насос больше не может нагнетать антифриз с нужной интенсивностью — двигатель постоянно перегревается.
2. Засор дренажного отверстия. Данная неполадка приводит к тому, что антифриз не может полноценно циркулировать по контуру. Засор дренажа можно легко выследить без снятия помпы. Если у вас имеются подозрения насчёт засора сливных отверстий, просто запустите салонный отопитель.
3. Рассинхронизация шкивов элемента и ГРМ. В этом случае сальники и подшипники работают в экстремальном режиме, изнашиваются чрезвычайно быстро. Причина такой поломки — фабричный дефект: либо использовали некачественные материалы при сборке, либо использовали ненадёжного сборщика.

Нужно подробнее высказаться по поводу третьей причины. От заводского брака не застрахован ни один автовладелец. Но в данном случае все серьёзно с приставкой «гипер». Если установить помпу с потенциальным рассинхроном, то использование такого дефектного узла приведёт к резкому увеличению износа ГРМ. В лучшем случае шофер может столкнуться с обрывом ремня, в худшем — «стуканут» клапаны.

Ещё один маркер износа (который, правда, можно увидеть лишь разобрав механизм) — это люфт вращающихся деталей. Люфт свидетельствует о скором выходе из строя шкивов, смещении центральной оси и порче сальников.

Последний лайфхак для автомобилистов, которые не желают снимать помпу, но хотят достоверных сведений о её функциональном состоянии. Внимательно осмотрите место стыка охладителя с ДВС. Если имеются выраженные подтёки антифриза, то водяному насосу осталось недолго жить.

Замена и обслуживание помпы в ВАЗ 2114 своими руками

В системе охлаждения ВАЗ 2114 работает множество элементов, один из которых – водяной насос. Среди автомобилистов агрегат больше известен как помпа. Насос выходит из строя редко.

Но если это произошло, то эксплуатация автомобиля с неисправной помпой может привести к перегреву силовой установки.

Чтобы сохранить все элементы двигателя и системы охлаждения в рабочем состоянии, нужно проводить регулярный осмотр. Касается это и водяного насоса.

Охлаждение силовой установки автомобиля происходит за счет циркуляции охлаждающей жидкости. Отвечает за циркуляцию помпа, которая приводится в действие за счет ремня газораспределительного механизма (ГРМ). При поломке насоса циркуляция охлаждающей жидкости прекращается.

Разобравшись с предназначением помпы, можно легко проверить её работоспособность. Способов проверки достаточно много, но большинство автомобилистов предпочитают делать это при помощи верхнего шланга радиатора. Его необходимо зажать во время работы двигателя. Если внутри шланга чувствуется пульсация охлаждающей жидкости, значит помпа работает исправно, соответственно, замена не требуется.

Признаки неисправности

Существует четыре признака по которым можно понять, что водяной насос в автомобиле ВАЗ 2114 вышел из строя:

1. Охлаждающая жидкость быстро уходит. Такой признак указывает на то, что помпа повреждена. Также течь может быть в другом месте, к примеру, в патрубках или в самом радиаторе. Необходимо проверить всю систему охлаждения на наличие протечки.
2. Повреждения ротора. Чтобы проверить эту деталь, необходимо провести осмотр обратной стороны водяного насоса. Если лопасти ротора частично или полностью разрушены, работа всего узла ухудшается.
3. Жидкость на контрольно-вентиляционном отверстии. Если из этого отсека сочится антифриз, значит сальник помпы износился. При обнаружении темного налета вокруг сальника, необходимо заменить его.
4. Воющий шум во время работы мотора ВАЗ 2114. Такой дефект чаще всего появляется при износе подшипников вала помпы.

Местонахождение помпы под капотом. При замене насоса требуется установка нового ремня ГРМ

Замена помпы

При необходимости замены помпы, нужно позаботиться о наличии нового ремня газораспределительного механизма. Перед началом разбора нужно убедиться, что под рукой присутствует набор отверток, гаечных ключей, куплены детали на замену, прокладки, герметик и т.д.

Процесс будет значительно проще, если водитель снимет правое переднее колесо. Лучше демонтировать его вместе с защитой. В подготовку также входит удаление кожуха ремня ГРМ, который крепится на болты. После можно снимать ремень, шкив и ролик генератора.

В общем, механизм натяжения ремня должен быть убран.

Инструкция

1. Замена начинается с демонтажа шестерни газораспределительного вала в ВАЗ 2114. Достать её можно при помощи торцового ключа, который помещается в одно из отверстий. Этим действием шестерня будет «заблокирована», и можно будет открутить все болты крепления.

Вам нужно открутить четыре болта, которые держат крышку шкива распредвала

Обычно шестерня сидит свободно, но при сопротивлении ей можно помочь молотком. Также нужно быть особенно внимательным при демонтаже, так как фиксирующая шпонка расположена внизу шестерни. Определить где низ, а где верх можно по меткам газораспределения. Нужно проследить, чтобы шпонка не выпала, так как деталь маленькая. Легче всего её достать при помощи плоской отвертки.

1. После нужно слить весь антифриз из системы. Когда жидкость слита, можно демонтировать металлический щиток. Держат металлический щиток несколько болтов и гайка. Эти элементы помечены стрелками
2. Теперь водитель может извлечь нерабочий механизм водяного насоса. Замена может застопориться, так как не всегда вручную можно сорвать механизм. Помочь в этом деле может деревянная наставка и молоток. Насос нужно вынимать, когда его ничего не держит. Упростить процесс может отвертка, но при ощутимом сопротивлении не стоит давить инструментом, так как алюминиевый корпус может навредить другим элементам. Вам необходимо повернуть крышку и аккуратно извлечь помпу с её посадочного места
3. Когда механизм извлечен, можно приступать к установке нового насоса. Место необходимо тщательно зачистить от старого герметика, а также удалить старую прокладку. На новую прокладку следует нанести слой герметика и поставить её вместе с новым насосом. Номер, обозначенный стрелкой, должен находиться сверху, чтобы механизм работал исправно

Как проводится проверка?

Когда насос извлечен, прежде всего необходимо визуально оценить его состояние. Причиной неполадок могут быть куски ткани, нитки или волосы, намотавшиеся на крыльчатку или вал. Простая механическая очистка может решить эту проблему. Однако на этом проверку заканчивать нельзя никак, есть смысл прозвонить насос мультиметром. Подсоединив контакты к клеммам, необходимо померить тестером сопротивление, и если стрелка прибора замерла на месте или отклонилась в пределах единицы, мотор сгорел – насос придется заменить.

О типичных неисправностях сливных насосов в стиральных машинах вы можете узнать ниже.