Как правильно прокачать сцепление автомобиля

Кратко о конструкции узла

Механизм сцепления состоит из следующих элементов:

• педаль, находящаяся под левой ногой водителя;
• главный цилиндр с поршнем и расширительным бачком для жидкости;
• рабочий цилиндр, связанный механически с рычагом выжимного подшипника;
• соединительная магистраль.

Педаль напрямую соединена со штоком главного цилиндра. При нажатии поршень выталкивает тормозную жидкость в магистраль, передавая через нее усилие на привод рабочего цилиндра. Тот поворачивает рычаг, подшипник придавливает лепестки корзины, отчего ведомый диск сцепления отодвигается от ведущего.

С течением времени детали и уплотнения узла изнашиваются, а тормозная жидкость насыщается влагой. Эффективность работы узла снижается, возникают протечки, внутрь системы проникает воздух. Поскольку газы подвергаются сжатию, образовавшаяся воздушная пробка не дает рабочему телу выжать сцепление. В результате коленчатый вал мотора постоянно связан с коробкой передач, ни одну скорость включить невозможно.

Признаки и причины неисправности главного цилиндра сцепления

Даже простое устройство рабочего цилиндра сцепления не может служить гарантией от различных неисправностей, которые мешают ему эффективно выполнять свои функции:

• Недостаточный объем рабочей жидкости. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо время от времени проверять уровень жидкости в расширительном бачке сцепления. Если уровень опускается ниже отметки «минимум», необходимо долить в систему тормозную жидкость. Снижение объема жидкости в гидроприводе может произойти в результате нарушения целостности манжеты главного цилиндра или при разгерметизации магистрали в местах соединений. Для устранения такой неисправности нужно выявить и устранить протекания рабочей жидкости гидропривода сцепления.
• Разгерметизация магистрали может привести к попаданию воздуха в систему. Такая неисправность нарушает нормальную работу сцепления и может выражаться в «недовыжимании» механизма, которое сопровождается нехарактерным звуком и вибрацией рычага КПП при переключении скоростей. Воздух в гидропривод сцепления может попадать через микротрещины в трубках, в результате изношенности подвижных элементов или нарушения герметичности соединений. Для восстановления функциональности системы нужно выявить участки с перечисленными выше дефектами, устранить их и прокачать магистраль для вытеснения из нее воздуха.
• Перекачивание рабочей жидкости через рабочий цилиндр происходит в результате изношенности манжет или при наличии выработки на поршне цилиндра. Для устранения неисправности необходимо заменить изношенные комплектующие.

При выявлении любых признаков неправильной работы главного цилиндра сцепления необходимо провести диагностику не только этого узла, но и всей системы. Устранение неисправностей на ранних стадиях позволяет ограничиться заменой отдельных деталей.

К наиболее существенным неисправностям относят дефекты поверхности цилиндра – задиры, царапины, коррозия и т. д. При их выявлении чаще всего приходится менять главный цилиндр сцепления в сборе.

Так как тормозная жидкость, используемая в гидроприводе сцепления, отличается хорошей проникающей способностью, то при появлении дефектов на поверхности главного цилиндра она будет быстро просачиваться даже через микрощели, поэтому установка новых уплотнителей не позволит устранить протекание.

В ремонтный набор главного тормозного цилиндра входят манжеты и рабочий поршень. Замена этих элементов не позволит устранить неисправность при наличии царапин на поверхности самого цилиндра сцепления. Учитывая это обстоятельство, следует периодически проводить проверку ГЦС, чтобы выявить неисправности на ранней стадии и не допустить критического износа детали. На появление дефектов в этом узле может указывать снижения уровня жидкости в расширительном бачке, вызванное ее протеканием.

При этом, начинает хуже ходить и сама педаль сцепления, а также становятся заметны нарушения при переключении скоростей, вызванные неправильной работой гидропривода сцепления. Из-за неисправности ГЦС педаль часто проваливается и ходит более туго.

При наличии описанных выше признаков следует внимательно осмотреть ГЦС на наличие протеканий, проверить уровень рабочей жидкости и ее качество. Наличие потеков на корпусе цилиндра или влажные пятна на манжетах указывают на отсутствие герметичности гидропривода сцепления.

Нарушения в работе ГЦС могут быть вызваны засоренностью вентиляционных отверстий крышки расширительного бачка. Устройство привода сцепления продумано таким образом, чтобы в нем поддерживался постоянный объем жидкости. При повышении давления в системе или при высоких температурах уровень рабочей жидкости увеличивается, а затем плавно снижается.

Для регулировки уровня жидкости в крышке расширительно бачка сцепления обустроены специальные отверстия. Если вентиляция гидропривода забита, то он начинает работать со сбоями. В этом случае педаль сцепления буде выжиматься достаточно туго, а ее возвращение в исходное положение будет замедляться.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Статья в тему: Разрезная шестерня распредвала: для чего нужна?

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

• тормозную жидкость
• набор инструментов;
• емкость для слива тормозной жидкости
• шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным

Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

• На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
• Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
• Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
• Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
• Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
• После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
• Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Статья в тему: VIN Renault – расшифровка и необходимость такой операции

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Процедура прокачки сцепления

Для открывания и закрывания клапана для выпуска воздуха, необходимо использовать специальный или накидной ключик

Теперь пришла пора дать ответ на интересующий всех вопрос: «Как прокачать привод сцепления на автомобиле?» Для этого необходимо 2-3 раза нажать на педаль сцепления. Нажимать необходимо резко до конца, а после нажима полностью отпускать педаль, что бы она вернулась в исходное положение. Интервал между нажатиями не должен быть больше 1-2 секунд.

После третьего раза фиксируем педаль в выжатом положении ногой. Второй человек при этом ключом отворачивает клапан для выпуска воздуха. Отворачивать необходимо на пол-оборота или на три четверти. При этом следите, что бы свободный конец шланга был обязательно погружен в емкость с тормозной жидкостью. После того как будет отвернут штуцер прокачки сцепления, жидкость из системы под усилием выжатой педали будет перетекать в емкость через шланг и воздух соответственно вместе с ней.

Выход жидкости будет сопровождаться поднятием уровня в емкости, а выход воздуха пузырьками в жидкости. При этом педаль будет опускаться до упора, за счет уменьшения уровня жидкости в системе. После того как педаль будет выжата до упора, нажимавший ее не отпуская педаль дает второму человеку сигнал. И второй человек, который откручивал клапан, закрывает его. После этого процедуру снова повторяют.

Данная процедура еще называется в технической литературе как прокачка цилиндра сцепления. Ее выполняют до тех пор, пока из шланга в емкости с жидкостью не перестанет идти воздух. Но не забывайте после 2-3 процедур прокачки заглянуть в расширительный бачек с жидкостью для сцепления и при понижении уровня долить ее до необходимого уровня (обычно это 2/3 от полного объема бачка).

Если у вас нет возможности позвать кого-то в помощь для выполнения прокачки, то процедуру можно выполнить и самостоятельно. В этом случае, следует, прокачав педалью систему, зафиксировать педаль при помощи упора. Это может быть как деревянная рейка, ветка, так и металлическая штанга или шток, подходящей длины.

После того как из шланга перестанут идти пузырьки следует закрутить клапан и снять шланг. После чего одеть на клапан защитный колпачок. Жидкость из емкости слить в закрываемую емкость для хранения.

Нюансы прокачки сцепления на автомобиле

Будьте предельно осторожны во время процедуры прокачки сцепления, так как тормозная жидкость очень ядовита. После выполнения работ обязательно вымойте хорошо руки с мылом. Жидкость, которую в процессе прокачки сцепления слили в емкость можно использовать повторно, однако перед использованием ей необходимо дать отстоятся, а затем профильтровать от мусора.

Кстати данную процедуру прокачки сцепления необходимо выполнять и после выполнения, каких либо ремонтных работ с элементами привода сцепления.

Если же процедура прокачки сцепления не дает результата, или же при прокачке воздух в системе отсутствует, обратите свое внимание на такой параметр как регулировка свободного хода педали сцепления. Иногда причина плохой работы системы заключается именно в данном параметре

Если же после процедуры прокачки сцепления работа восстановилась лишь на время, то следует обратить внимание на герметичность системы. Весьма вероятно, что шланги или резьбовые соединения не герметичны и через них происходит утечка жидкости и забор воздуха

Зачастую проблемы со сцеплением связаны с износом резиновых манжетов или сальников в рабочем или главном цилиндре сцепления.

Видео про прокачку сцепления Hyundai Solaris

Заключение!

Вот собственно и вся процедура прокачки сцепления, а так же нюансы, связанные с вопросом как прокачать самостоятельно сцепление. Как правило, данный алгоритм подходит к большинству моделей автомобилей. Не смотря на простоту процедуры регулировки сцепления, это серьезная часть технического обслуживания любого автомобиля, которая влияет на работоспособность всей машины в целом.

Регулировка сцепления УАЗ 469

На УАЗ 469 старого образца устанавливается пружинно-рычажный механизм сцепления. Выставление зазора оттяжных рычагов-лапок проводится аналогично настройке сцепления УАЗика 3303.

Чтобы система сцепления работала корректно, необходимо также следить за требуемым зазором в 2,5-3,5 миллиметров между головками болтов лапок и подшипником выключения сцепления. Значение полного хода для данного внедорожника устанавливается в пределах от 14 до 16 миллиметров.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Техническая сторона

Сцепление играет важную роль в распределении либо прерывании передачи крутящего момента между различными механизмами и водителем. Это многофункциональный узел со сложным устройством. В его основе – привод и различные механизмы для плавной регулировки взаимодействия двигателя и трансмиссии.

Привод выключения

Первым в дело вступает привод выключения. Он в нужные моменты отключает или активирует передачу крутящего момента от мотора к трансмиссии и наоборот. То есть принцип действия аналогичен дистанционному управлению телевизором или открыванию форточки.

Привод состоит из педали-акселератора, наполненных тормозной жидкостью цилиндров, вилки для выключения, подшипника нажима и системы трубопроводов. При включении сцепления усилие передаётся посредством двух цилиндров текущей внутри жидкости. Та же передаёт нагрузку между ними. Затем в работу включается шток рабочего цилиндра, который активирует уже остальные элементы сцепной системы.

Принцип работы однодискового сцепления

Строение механизма

С приводом тесно связан механизм. Собственно, он и отвечает за передачу между участниками опорно-двигательного аппарата автомобиля крутящего момента. В деактивированном состоянии пружины удерживают диски прижатыми к массивному маховику. Когда необходимо участие сцепления, эти механизмы приводятся в рабочее положение. Единственное условие полной функциональности – водитель не должен нажимать педаль в это время.

Привести авто в движение задача сложная – угловая скорость маховика 25 оборотов в минуту, а ведущих колес – ноль. Секрет успеха заключается в трёхэтапном отпуске педали.

1. На первом этапе водитель слегка приотпускает педаль. Маховик и ведомый диск слегка соприкасаются. В результате силы трения заставляют автомобиль начать ползти.
2. Далее педаль надо на две три секунды удержать в средней позиции. Скорости маховика и дисков уравниваются, а машина набирает ход.
3. Теперь все детали работают с одной скоростью без проскальзываний. Машина едет. Осталось плавно отпустить педаль. Иначе авто прыгнет, а потом заглохнет двигатель.

Когда требуется прокачка сцепления

Прокачка гидропривода сцепления может потребоваться в следующих случаях:

1. Плановая замена старой жидкости на новую. Любая жидкость со временем теряет свои свойства и требует замены. Для тормозной жидкости, которая также используется и в гидросистеме сцепления, срок годности (с момента изготовления) даже в закрытом виде может составлять 1 год в пластиковой таре и 2 года – в металлической. То есть, рабочая жидкость все равно может потерять свои свойства независимо от того, пользовались ею или нет. По срокам замены рабочей жидкости в сцеплении следует руководствоваться рекомендациями производителя в «Руководстве по эксплуатации автомобиля».
2. Ремонт системы сцепления. Как и любой механизм, сцепление подвержено поломкам и износу в процессе эксплуатации, вследствие чего ему может потребоваться ремонт (замена манжет, сальников, ремонт или замена цилиндра, устранение течи в магистрали и др.). А в результате ремонта происходит разгерметизация гидросистемы с вытеканием рабочей жидкости или попаданием в нее воздуха.
3. Попадание воздуха в рабочую жидкость. Попадание воздуха в магистраль с рабочей жидкостью сцепления может произойти как при ремонте сцепления и замене жидкости, так и по причине подсоса воздуха через микроотверстия в шлангах, через непрочно затянутые соединения, изношенные резиновые сальники и манжеты в главном и рабочем цилиндрах.

Как быстро воздух опять попадет в жидкость, будет зависеть от серьезности неисправности.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.
Гаечный ключ (обычно 8 на 10).
Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.
Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя.
У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».
Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.. Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Важно!
При этом необходимо, чтобы используемый тяжелый предмет не только не давал педали возвращаться назад, но и оказывал на нее постоянное давление, так как при откручивании штуцера педаль будет продавливаться и проваливаться.

Важно!Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.
Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью

Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя.
Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза

При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек.
Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.
В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.
По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.
Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы. Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.
После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

Материалы и инструменты

Мы уже работали вместе с вами над восстановлением АКБ, разбирались в вопросах раскоксовки двигателя и даже чинили моторчик стеклоомывателя. И неужели вы думаете, что после всего этого не справитесь с прокачкой сцепления?! Все получится. Будьте уверены.

Подобные операции можно проводить на любых машинах, вне зависимости от их цены и производителя. Но чаще на самостоятельную прокачку решаются владельцы отечественных и недорогих импортных авто, таких как:

Прицеп Батыр: технические характеристики, размеры, фото, отзывы

Рубрика: Легковые прицепы

• УАЗ Патриот;
• ВАЗ 2106;
• Шевроле Лачетти;
• Шевроле Нива;
• Газель;
• КАМАЗ;
• Део Нексия;
• Рено Логан;
• Ауди 80;
• Шкода Октавия;
• Рено Дастер и пр.

Страшного в прокачке нет совершенно ничего. Вы все сможете сделать правильно, если будете следовать инструкциям, а также опираться на руководство по эксплуатации вашего конкретного автомобиля.

Первым делом вам понадобится подготовить определенный набор инструментов и нужных материалов. Да, все можно выполнить в абсолютно полевых условиях, но лучше выбрать для прокачки гараж.

Покупать необходимое для прокачки придется по мелочам. Процедура не обходится дорого для любой машины, вне зависимости от ее рыночной стоимости. Но некоторые покупки сделать все же придется, если нужного не окажется у вас в гараже.

Приступаем к подготовительному этапу. Из инструментов и материалов используются:

• новая гидравлическая (тормозная) жидкость;
• пустая емкость, куда будет сливаться гидравлика;
• стандартный автомобильный набор инструментов;
• шланг (лучше из резины с диаметром, который подойдет под штуцер);
• газовый упор или его аналог;
• пара рук;
• пара ног;
• чистая ветошь;
• немного свободного времени;
• хорошее настроение.

Газовый упор или же его заменитель нужен только с одной целью. С его помощью вы будете фиксировать сцепление в нужном положении. Но если вы все же решили пригласить друга, который поможет в прокачке, тогда этот инструмент уже не понадобится. Хотя тогда прокачка не будет считаться самостоятельной.

Выбор за вами.

Замена жидкости в гидроприводе сцепления автомобилей LADA

_x000D_ В настоящее время гидравлический привод сцепления используется на автомобилях Lada XRAY, Vesta, Largus и 4х4. Исправная работа гидропривода выключения сцепления возможна только, если в системе отсутствует воздух, из-за которого может не полностью выключаться сцепление. В результате переключение передач будет затруднено или невозможно. Рассмотрим в деталях процесс прокачки гидропривода сцепления или замены тормозной жидкости в гидроприводе.

_x000D_

Когда выполнять замену тормозной жидкости в системе гидропривода сцепления:

_x000D_

• _x000D_
• LADA 4×4 — каждые 30 000 км. пробега.

_x000D_

Ларгус, Веста и XRAY — каждые 90 000 км. пробега или через 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

_x000D_

_x000D_ Для замены жидкости прокачайте гидропривод сцепления. Критерием завершения замены является прекращение выхода старой тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха.

_x000D_

Порядок удаление воздуха (прокачки, замены жидкости) из гидропривода сцепления:

_x000D_

1. _x000D_
2. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (для Нивы 2121/2131) или главного тормозного цилиндра (для другие моделей LADA). При необходимости долейте жидкость до уровня «MAX».

_x000D_

Снять защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления (удобней к нему подобраться снизу автомобиля, см. устройство гидропривода).

_x000D_

Надеть на клапан прозрачный шланг и опустите его конец в тару с небольшим количеством тормозной жидкости.

_x000D_

Попросите помощника медленно нажать на педаль сцепления 10-15 раз с интервалом 2-3 секунды и опустить педаль.

_x000D_

Ослабляем штуцер ключом «на 8» (для Нивы 2121/2131). Поддеваем отверткой пружинный фиксатор трубки и приподнимаем его на 1 щелчок. Смещаем наконечник из патрубка рабочего цилиндра на 10 мм (для других моделей LADA).

_x000D_

Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой. Из шланга в емкость будет выбегать жидкость.

_x000D_

Как только жидкость перестанет выбегать: зафиксируйте штуцер ключом (для Нивы) или вдвиньте наконечник шланга в патрубок рабочего цилиндра выключения сцепления и зафиксируйте пружинным фиксатором.

_x000D_

Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.

_x000D_

Повторите операции 4-7 до полной прокачки жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков).

_x000D_

Одеваем защитный колпачок на клапан удаления воздуха.

_x000D_

_x000D_

_x000D_ Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке. Не допускайте падения уровня в бачке ниже штуцера трубки, иначе в систему попадет воздух и прокачку придется повторить. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

_x000D_

Признаки наличия воздуха в гидроприводе выключения сцепления:

_x000D_

• _x000D_
• педаль нажата до упора, а сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается хрустом, скрежетом при включении задней передачи.

_x000D_

переключение передач затруднено или невозможно.

_x000D_

_x000D_ В случае появления других проблем, связанных с работой сцепления, следуйте этой инструкции по проверке.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке. Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле

Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра

Процесс подкачки. Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-небудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокаченного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе  прокачаной штуцер расположен там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)