Ремонт актуатора тойота королла своими руками

Диагностика «робота» Тойота.

Роботизированная КПП Тойота сочетает комфорт АКПП и Цену почти МКПП, при чем, достаочно надежна. Проблемы с роботом чаще всего связаны с особенностями эксплуатации и вождения. Большинство поломок роботизированной коробки передач определяются с помощью компьютерной диагностики РКПП. По полученным кодам выявляют неисправности электрической части, а также проблемы в механике.

Диагностика робота Тойота Королла, Тойота Аурис включает в себя:

• визуальный осмотр;
• проверку работоспособности коробки-робота в различных режимах;
• считывание кодов неисправности из блока управления КПП;
• просмотр параметров работы всех электронных и электрических систем КПП в реальном времени;
• контроль уровня трансмиссионной жидкости и наличия в ней мелких металлических частиц, свидетельствующих об износе деталей коробки;
• проверку работы исполнительных устройств КПП.

Комплексная диагностика позволяет точно установить характер неисправности и определить наиболее эффективный вид ремонта роботизированной трансмиссии на Toyota.

В каких случаях не следует проводить инициализацию?

Инициализацию ЭБУ не следует производить без основательной на то причины. Частое проведение инициализации вредно для сцепления, приводит к ускоренному износу его деталей (особенно диска сцепления). Кроме того, все положительные эффекты от нее кратковременны. Наиболее часто встречающиеся заблуждения относительно частоты проведения инициализации:

• Существует ошибочное мнение, что положение рейки механизма подвода сцепления может свидетельствовать о необходимости этой процедуры.
• Также нельзя проводить ее для того, чтобы устранить рывки и удары на низких скоростях.
• Неверным также является мнение, что после инициализации автомобиль легче трогается.

Исправление ошибок

Неправильный демонтаж устройства может привести к появлению некоторых проблем. Одна из самых распространенных проблем – это взаимное рассогласование установочных мест шестеренок актуатора. Как правило, информации по устранению проблемы, в технической документации не описано. Поэтому сейчас давайте подробно разберемся в данной проблеме сами. Нечего сложного здесь нет, необходимы лишь умелые руки и некоторый уровень смекалки.

Итак, начнем. Перед началом сборки актуатора необходимо демонтировать оба датчика выбора и включения передач. После их снятия необходимо проверить состояние крепления приводов датчиков к валам зубчатых секторов. Следует убедиться в следующем:

• Проверяем, не откручены ли роторы приводов – если такая проблема есть, то закручиваем их;
• Проверяем роторы на люфт – если таковой имеется, то его также необходимо устранить.

Роторы следует надежно фиксировать. Как правило, для этого используется специальный резьбовой герметик, который надежно зафиксирует оси на своих местах. На фотографии расположенной ниже видно место расположения каждой из них.

Основной причиной невозможности выполнить синхронизацию коробки на автомобиле, а также причиной возникновения ошибки актуатора – в бортовом компьютере может служить ротор привода, который не имеет должного крепления к валу зубчатого сектора.

Если все в порядке, то переходим к рассмотрению следующего шага. Открываем доступ к зубчатому сектору и устанавливаем их четко по меткам имеющихся на шестернях. На фотографии данные метки обведены и указаны стрелочками.

После установки меток следует прокрутить зубчатые сектора в положения зацепления средних частей секторов, когда данная точка будет достигнута ее необходимо обозначить маркером.

Далее следует прокрутить зубчатый сектор вала против часовой стрелки со стороны ротора, в положение – зубья вверх перед установкой вала выбора, а также переключения передач.

После совершения данных действий, устанавливаем вал выбора передач в сам актуатор вплоть до захода шлицов внутрь промежуточного шестереночного сектора, примерно на 5 миллиметров. Прокручиваем егоза ротор привода датчика выбора передач против часовой стрелки до самого упора пластиковой шестеренки и наконец, вдвигаем вал в актуатор. Здесь ротор привода датчика, должен одновременно с перемещением вала провернуться на угол ровно в 90 градусов против часовой стрелки. Смотрим фото.

После совершения всех этих действий проверяем правильность установки вала выбора и переключения передач, а также проверяем положение зубчатого сектора. Последний должен быть совмещен с выступом корпуса вала. На фотографии все очень хорошо видно.

Убеждаемся в том, что отсутствует взаимное смещение меток нанесенных ранее. Сделать это очень просто на фотографии расположенной ниже отмечены места, которые следует проверить.

Далее необходимо установить датчик выбора передач. Для правильной установки следует выдвинуть вал выбора передач на 15 миллиметров из актуатора, после чего только установить датчик и вставить вал до упора. Прокручиваем датчик вправо до самого упора – крутить следует по часовой стрелке, вплоть до совпадения крепежных отверстий. Закрепляем датчик.

Проверяем положение метки нейтральной передачи и устанавливаем актуатор обратно на свое место. После правильной его установки, прикрепляем клемма аккумулятора и проводим пробный заезд. Если есть какая-то неисправность в переключении передач, а также в их выборе – проверяем все еще раз.

Наверх

для подготовки Нажмите здесь

1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ)

УКАЗАНИЕ:

1. В механической трансмиссии «multimode» используется кожух сцепления (система регулировки), управляемый нагрузкой. Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска.
2. При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии «multimode», перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки).
3. Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В процессе регулировки положения зажима с использованием портативного диагностического прибора не следует нажимать педаль тормоза.

1. Тойота королла 2008: десятая модификация легендарного автомобиля

   Подготовьте автомобиль (a):

   1. Остановите автомобиль.
   2. Переведите рычаг переключения в положение N.
   3. Выключите зажигание.
   4. Включите стояночный тормоз.

1. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

1. Включите зажигание (IG).

1. Включите портативный диагностический прибор.

1. Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Multi-Mode M/T / Utility / Parts Exchange.

1. Нажмите клавишу «Next».

1. Считайте информацию.

1. После проверки состояния автомобиля нажмите клавишу «Next».

1. На экране «Multi-Mode M/T / Utility» выберите «Step 1 Clutch Position Adjustment» (Шаг 1. Регулировка положения сцепления) (регулировка положения зажима).

1. Нажмите клавишу «Next».

1. Завершите регулировка положения сцепления.

1. Выключите портативный диагностический прибор.

1. Выключите зажигание.

1. Замените неисправные детали.

   УКАЗАНИЕ:

   После ремонта механической трансмиссии «multimode» выполните процедуру ().

2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ)

УКАЗАНИЕ:

1. В механической трансмиссии «multimode» используется кожух сцепления (система регулировки), управляемый нагрузкой. Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска.
2. При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии «multimode», перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки).
3. Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения.

1. Подготовьте автомобиль (a).

   1. Остановите автомобиль.
   2. Переведите рычаг переключения в положение N.
   3. Выключите зажигание.
   4. Включите стояночный тормоз.

С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.

SST

09843-18040  

1. Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза.

Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.

1. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

1. Нажмите педаль тормоза.

1. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.

1. Отпустите педаль тормоза.

Нажмите педаль тормоза снова.

1. Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).

   1. 1 раз при регулировке положения зажима сцепления (1 период)

   УКАЗАНИЕ:

   Если зуммер не звучит, или звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a).

1. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.

   1. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.

1. Нажмите педаль тормоза.

1. Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение .

1. Отпустите педаль тормоза.

1. Завершите регулировка положения сцепления.

1. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.

1. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.

1. Отремонтируйте неисправные детали.

   УКАЗАНИЕ:

   После ремонта механической трансмиссии «multimode» выполните процедуру ().

TOYOTA-COROLLA.RU, 2009-2020

Проверка и замена щеток

Проверить, являются ли причиной неисправности щетки, достаточно просто. Для этого придется демонтировать сервопривод. Делается это следующим образом:

• откройте капот;
• снимите клеммы с аккумуляторной батареи;
• выньте аккумулятор;
• демонтируйте площадку, на которой он располагается, открутив четыре болта крепления;
• после того как площадка будет удалена, вы увидите сам актуатор сцепления.

Далее потребуется отсоединить от него все разъемы (разъем может быть один, однако для современных моделей автомобилей характерно наличие нескольких). После того как провода отсоединены, необходимо открутить три болта, удерживающих сервопривод и демонтировать его.

Вынув актуатор сцепления, внимательно осмотрите его на предмет внешних повреждений, а затем займитесь поиском контактов моторчика – разъемов, которые были отсоединены до этого.

Затем, воспользовавшись шестигранным ключом, открутите три болта, за счет которых моторчик крепится к редуктору. После того как болты будут удалены, снимите моторчик и проверьте его исправность. Для этого необходимо подать на контакты 12-вольтовое напряжение Если двигатель не заработает, можно попробовать прижать щетки отверткой или другим предметом и повторно подключить к батарее аккумулятора. Если моторчик начинает функционировать при условии, что щетки прижаты, значит, неисправность вызвана именно ими. Если же реакции не возникает независимо от положения щеток, значит, требуется его замена на новый.

Рекомендуем

«Замена сцепления форд фокус: подробная инструкция» Подробнее Оценив моторчик визуально, разберите его на две половины, скорее всего, для этого придется приложить определенные усилия. Внутри корпуса вы увидите магниты, а также якорь крышки с подшипником и элементом питания.

Демонтировав эту часть двигателя, можно приступать к замене щеток. Для этого снимается пластиковая крышка, удерживаемая подшипником. Чтобы снять подшипник, нужно воспользоваться двухлапым доработанным съемником. Стандартные съемники не помогут справиться с задачей. Кроме того, запаситесь щеточным узлом от генератора ВАЗ.

Еще одним необходимым инструментом, без которого не обойтись при замене щеток актуатора сцепления, являются тиски. Якорь нужно вставить на место и аккуратно зажать. Лапки съемника подтачиваются до определенного размера, после чего он располагается на якоре, чтобы снять подшипник. Здесь вы столкнетесь со сложностью, заключающейся в том, что вал съемника не упирается в якорь. Справиться с этой проблемой можно, просто подложив ключ. В целях безопасности лапки съемника нужно стянуть скотчем или изолентой, тогда они будут точно зафиксированы на подшипнике. Гаечный ключ послужит рычагом, с помощью которого и будет сниматься подшипник.

После демонтажа подшипника наступает очередь удаления пластиковой крышки. Для этого нужно просто снять ее, предварительно вытащив якорь.

Убрав старые щетки, замените их на новые, тщательно припаивая каждую щетку к контактам на разъеме. Делается это при помощи паяльника, олова и канифоли. Сама пайка производится с соблюдением необходимых правил. Прежде чем приступить к ней, провода требуется очистить, удалив с них налет, следы окисления и т. п. Эта работа должна быть выполнена качественно, поскольку в процессе эксплуатации автомобиля актуатор сцепления подвергается вибрационным нагрузкам, что в итоге приведет к обрыву плохо припаянных проводов.

Заменив щетки, соберите актуатор сцепления в обратном порядке и оцените его работу в процессе эксплуатации автомобиля. Выполненные действия справятся с неисправностью и продлят жизнь двигателя.

Ремонт актуатора Тойота Королла

Актуатор Тойота Королла в разобранном виде

Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.

Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.

Определение ошибки ММТ Toyota Corolla

Блок DLC3 с контактами CG и ТС

Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.

Как снять актуатор Тойота Королла?

Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).

Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).

Разборка актуатора Toyota Corolla

Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.

Пружина актуатора Тойота Королла

Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.

При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С  до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.

Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.

Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.

Особенности по обслуживанию актуатора

Если у нас появилась необходимость в снятии актуатора робота, в первую очередь нам необходимо выставить рычаг переключения робота в нейтральное положение, после чего необходимо снять клемму с аккумулятора, а только после совершения этих двух действий снимать сервопривод. Если же сделать это невозможно – в связи с неисправностью механизма, нам необходимо выставить необходимое положение вручную. Для этого нам необходимо снять заглушку с картера трансмиссии и вручную выставить положение по прорези. Если прорезь находится не в нейтральном положении – это необходимо обязательно исправить. Сделать это очень просто – вставляем плоскую отвертку в прорезь и проворачиваем ее. На схематической картинке показаны положения – ими следует руководствоваться.

Распространенные проблемы с актуатором Тойота Королла

Пожалуй, самая часто встречаемая проблема это отсутствие «помощи при старте», затем — «рывки и удары при переключениях скоростей», а также «перегрев сцепления». Что касательно рывков, то автоматическая трансмиссия, а точнее электроника ЭБУ, адаптируется под стиль езды водителя. Поэтому заметить какие-либо не исправности в актуаторе – очень сложно. Перегрев сцепления выявить очень легко: не приятный запах горелого, да и еще на панели загорается «красная шестеренка» с сопровождением звукового сигнала, а также периодически зависает коробка в положении «N».

ММТ Тойота Королла

При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!

Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:

1. Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
2. При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
3. Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.

Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.

Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.

Как проходит процедура?

Желательно доверить обучить робота специалистам, однако сделать это можно и самостоятельно. Для этого потребуется установить автомобиль на ручной тормоз, замкнуть контакты в DLC3 блоке, используя иголку, скрепку или другой тонкий и длинный предмет. Вам потребуется соединить CG и TC номера 13 и 4, затем нужно включить зажигание, не заводя мотор, и нажать на тормоз 7–10 раз. Вы услышите дублирующееся звуковое оповещение: это значит, что диагностика начата. После этого тормозная педаль должна оставаться нажатой. Вам потребуется настроить ЭБУ следующим образом: N – Е – V – выбрать «минус» – М – снова «минус» – М – Е – N.

После того как электронный блок будет настроен, можно начинать адаптировать работу сцепления. Потребуется следующая комбинация: N – E – M – «+» – М – «-» – М – «+» – М – «-» – Е – N. Настраивая ММТ, нужно соблюдать последовательность: N – E – M – «-» – М – «-» – М – «+» – М – «+» – Е – N.

Отпустите и опять надавите тормоз, это позволит настроить выбранный элемент. Если адаптация робота прошла правильно, система известит вас звуковыми сигналами: сначала вы услышите их 2, затем 3, а потом 4. После этого допустимо отключение зажигания и разъединение ТС и CG.

Решение проблемы следующее: нужно вытащить ключ из замка зажигания и сделать паузу, длящуюся не менее 20 секунд. После этого система перезагрузится, и можно будет попытаться настроить обучаемый робот снова.

Причины выхода из строя актуатора сцепления

Самая частая поломка актуатора – заклинивание втулок вала червячной передачи. По задумке, они должны обеспечивать свободное вращение осей в механизме выжима сцепления. Поверхность втулок покрыта тефлоном для уменьшения силы трения, но уже по истечении 80–100 тыс. км пробега этот слой разрушается. Это негативно влияет на работу механизма в целом. В конечном итоге в один «прекрасный» момент силы трения во втулках без тефлона становятся непреодолимыми для элеткромотора, сервопривод перестает функционировать и заклинивает. Результат – механизм требует ремонта.

К тому же ось сервопривода проворачивается только в заданных пределах (небольшой угол). Смазка в этом случае скапливается в одном секторе, остальная часть пары трения (вал/втулка) работает «на сухую», что в итоге опять же приводит к необходимости ремонта.

Если в процессе эксплуатации автомобиля вы стали наблюдать проблемы, которые, вероятнее всего, связаны с приводом выжима сцепления, то можно попробовать заменить сервопривод на новый либо при наличии некоторых навыков рискнуть выполнить ремонт актуатора сцепления своими руками.

Но перед ремонтом привода сцепления надо точно знать, чем вызваны проблемы в его работе и в чем это проявляется.

Как проводится инициализация?

После замены каких-либо деталей работа роботизированной коробки передач может быть нарушена. Для того чтобы ММТ снова заработала безупречно, потребуется провести инициализацию. Инструкция должна соблюдаться четко, в противном случае процедуру придется повторять.

Прежде всего, необходимо разобраться, что представляет собой коробка-робот, тогда инициализация ММТ станет более простым для понимания и выполнения процессом. Робот конструктивно отличается от обычной АКПП. Он работает более четко, не допускает рывков, переключается без задержек, водителю не нужно прикладывать никаких механических усилий для переключения передачи.

ММТ оснащается блоком управления ЭБУ, имеется датчик положения, а также датчики контроля движения машины. Обычная МКПП имеет роботизированный привод, который самостоятельно выбирает передачу. Сцепление у автомобиля есть: можно установить автоматический, ручной или полуавтоматический режим работы робота.

Данную систему использовать на Королле удобно:

• расход топлива будет, как у МКПП;
• имеет высокую надежность;
• переключается самостоятельно, как автомат.>

Статьи по теме

Ремонт АКПП «Хендай»: причины неполадок и правила устранения

Замена подшипника коробки передач в автомобиле

Замена АКПП «Вольво»: особенности процедуры

Замена вариатора «Ниссан-Жук»: когда нужна и как выполняется

Ремонт АКПП БМВ Х5: диагностика и профилактика неполадок, насколько сложен ремонт и как его избежать

Ремонт МКПП «Ауди А6»: инструкция и рекомендации

Устройство и принцип работы механической коробки передач

Ремонт коробки «Пежо»: основные проблемы и пути их решения

Тугая педаль сцепления: причины и методы устранения неполадки

Регулировка троса сцепления: последовательность действий

Как поменять трос сцепления: пошаговая инструкция

Датчик педали сцепления: функции и неисправности

Ремонт АКПП «Хонда»: разбираемся в нюансах конструкции

Частичная замена масла в АКПП: преимущества и особенности этого способа

Сколько стоит замена коробки: разбираемся в ценообразовании

Ремонт актуатора сцепления

Ремонт актуатора сцепления значительно стабилизирует функционирование РКПП.

Порядок проведения ремонта своими руками приводится ниже.

Проверить сцепление

Разгоните автомобиль до скорости 50–60 км/ч, переведите коробку в ручной режим. Такая скорость должна соответствовать 5-й передаче. Нажмите резко педаль акселератора до упора. При этом обороты не должны резко возрасти. То есть стрелки спидометра и тахометра реагируют на педаль газа синхронно. Это будет свидетельствовать о том, что в сцеплении отсутствуют пробуксовки. Допустим лишь небольшой моментальный скачок оборотов в пределах 200–300 об/м.

Определить ошибку актуатора
Остановите авто, переведите коробку в нейтраль, отключите стояночный тормоз и зажигание. Соедините контакты ТС и СG блока DLС3 с помощью SST. Включите зажигание, тормоз при этом должен быть отпущен. Этим самым вы запустите самодиагностику. Вся индикация панели приборов должна загореться, и, если присутствует ошибка с актуатором сцепления, индикация в виде красных шестерен будет мигать с ускоренной частотой. В случае отсутствия ошибок периодичность мигания пиктограммы будет небольшой. Ремонта не требуется.

Снять и разобрать ММТ
Для ремонта актуатора сцепления его нужно демонтировать. Получить доступ к сервоприводу можно, только сняв аккумулятор и его посадочную площадку. Далее нужно снять фишки проводки с двигателя и с датчиков. Теперь можно демонтировать сам сервопривод (крепление состоит из трех болтов).

После демонтажа двигателя открывается доступ внутрь корпуса актуатора

Все внутреннее пространство сервопривода необходимо очистить от грязи.

Проконтролируйте состояние щеток двигателя, и, если их длина короче 3 мм, они подлежат замене.

Операцию по установке новых щеток следует выполнять особо осторожно, так как при неаккуратном обращении велика вероятность появления сопутствующих поломок. Параллельно осмотрите двигатель актуатора сцепления, не требует ли он ремонта

Если ощущается запах горелой проводки, скорее всего, моторчик перегорел или уже «на подходе». Осмотрите состояние проводки на предмет почернения, оплавления и т. п.

Теперь можно приступать к разборке ММТ. Для начала необходимо открутить крепеж датчика, зафиксировать на будущее его точное положение (маркером, например). После демонтажа сенсора нужно найти и снять пластину с усиками. Перед дальнейшими операциями задвиньте максимально шток актуатора сцепления в корпус (это можно сделать отверткой через отверстие паза установки приводного моторчика, вращая зубчатый элемент).

Далее вскройте крышку корпуса MMT. Извлеките приводной шток, втулки и пружину. Все элементы необходимо тщательно очистить от грязи и остатков старой смазки. Перед обратной сборкой стоит проверить работоспособность сервопривода без пружины, насколько легко шток перемещается во втулках без нее. Также часто проблемным оказывается некачественный привод. Если ремонт не имеет смысла, то перед покупкой нового узла следует поинтересоваться, где он был изготовлен.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор только на оригинальных деталях. Качество китайских аналогов улучшается постоянно, но все еще можно встретить грубые подделки.

Произвести установку устройства
После ремонта сборка узла актуатора сцепления производится в обратной последовательности. Предварительно смазываются все элементы трения и скольжения (втулки, подшипники, червячные передачи и шестерни). Шток сервопривода выдвигается в максимальное положение, что соответствует положению в половину оборота шестеренчатого сегмента. Устанавливается пластина с датчиком на усиках. Вся композиция проворачивается по часовой стрелке и фиксируется крепежом. Далее смазывается вилка сцепления, привод устанавливается обратно, одеваются фишки проводки на двигатель и датчик.

После установки аккумуляторной батареи необходимо выполнить адаптацию сцепления коробки передач.

С первого взгляда вышеописанная процедура покажется сложной, однако, выполнив ее раз, вы не только сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте на СТО, но у вас еще и появится уверенность в том, как справиться с ремонтом актуатора сцепления своими руками.

Какие проблемы возникают?

Первые Toyota Corolla с роботизированной коробкой появились в 2006 году. Трансмиссия была несовершенна и имела ряд проблем. Блок управления часто давал сбои, инициализацию требовалось делать каждые 10 тыс. км. Если этого не делать, начинал перегреваться диск сцепления, из-за чего менять его приходилось каждые 50 тыс. км. В пробках автомобиль двигался рывками, ЭБУ также давало сбои.

Инициализация сцепления Тойота Королла и коробки робота – это сброс всех настроек ЭБУ. Королла 2007 или авто другого года выпуска может требовать инициализироваться, если заменялась какая-либо деталь механизма (например, после замены сцепления, датчиков, электропривода), если ЭБУ перестанет нормально работать. Калибровка нужна, если система выдает неизвестные ошибки или работает со сбоями.